делаем розетки в бетонной стене
Как установить розетку в бетонную стену своими руками
Правильная установка розетки в бетонную стену делается в несколько этапов, самым тяжелым из которых является вырезание отверстия в стене, куда и будет монтироваться устройство. Если есть нужные инструменты, опыт, или хотя бы большое желание сделать все самому, то эта задача будет вполне по силам любому домашнему мастеру.
Какие надо подготовить инструменты
Перед тем как установить розетку, следует подготовить следующие инструменты и детали – они понадобятся в таком порядке:
Подразумевается, что перед тем как устанавливать розетку в стену, к этому месту уже проведены провода и известно какой из них фаза и где ноль с заземлением. Если нет, то придется планировать широкомасштабные работы по пробиванию в стене штроб (канавок) для проводки. Для этого придется взять напрокат штроборез, готовиться высверливать их дрелью и перфоратором или вырезать болгаркой.
Зачем делать разметку
Если устанавливать одну единственную розетку в бетонной стене, то по большому счету разметка не нужна. Нет особой разницы, если она будет расположена плюс-минус сантиметр. Другое дело, если рядом расположены другие розетки и у владельца помещения «взгляд перфекциониста». У некоторых людей это развито от природы и если какая-либо вещь выбивается из общей картины, то это будет вызывать раздражение.
Как итог – лучше потратить лишние несколько минут, чтобы высчитать и расчертить на стене место расположения будущей розетки. В обязательном порядке это надо сделать при монтаже блока розеток, которые будут располагаться вплотную друг к другу. Здесь пригодится уровень, правда если в помещении кривой пол, то придется подумать как сделать разметку – по уровню или параллельно поверхности пола.
Правильно сделанный «чертеж» разметки это горизонтальная линия, на которой отмечены центры отверстий для подрозетников. Чтобы следить, не соскочила ли с отметки коронка, разметка должна быть несколько больше ее диаметра. Самый надежный способ вычислить расстояние между центрами – сложить вместе крышки розеток и замерить расстояние между их серединами.
Сверление отверстия
Это самый пыльный и тяжелый кусок всей работы, хотя, все зависит от прочности бетона.
Итогом работы должно стать отверстие, в которое подрозетник, что будет устанавливаться, немного «проваливается» за поверхность стены.
Монтаж подрозетника
По сути, здесь надо просто вмуровать подрозетники в стену, но сделать это так, чтобы установленный пластиковый стакан своей верхней частью был вровень с ее поверхностью.
Готовится цементный или гипсовый раствор и шпателем намазывается на внутреннюю поверхность полученных отверстий. Затем туда вставляется подрозетник (перед этим в него надо не забыть завести провод) и выравнивается. При этом из стены выдавится некоторое количество раствора – его желательно убирать не сразу, а через несколько минут, когда он начнет застывать. Осталось немного подровнять полученный шов шпателем и ждать когда смесь полностью застынет – в зависимости от используемого материала это займет от получаса до суток.
Подробнее о монтаже подрозетника смотрите в этом видео:
Подключение проводки
Самая ответственная часть всей работы – подключить надо всего два или три провода (в зависимости от наличия заземления), но сделать это без ошибок.
Первым делом с помощью индикаторной отвертки следует убедиться, что проводка обесточена. Одна или две минуты, потраченные на отключение автоматического выключателя и проверку наличия напряжения, сделают работу гораздо комфортнее и безопаснее.
Зачистка проводов. С концов жил надо снять по 1,5-2 см изоляции. Далее оголенный кусочек загибается кольцом, а если это многожильный, то его еще можно разделить надвое, чтобы кончики проводов приобрели форму буквы «V».
Подключение проводов. На розетке есть всего две клеммы токоведущих контактов и третья для заземления. Все они зажимаются болтами и вставить провода больше просто некуда. Если используется проводка с правильной цветовой маркировкой, то желто-зеленый провод идет на контакт заземления (он «висит» на пластине с «усами», торчащими вперед), синий на ноль и оставшийся на фазу (может быть любого другого цвета). Заземление обязательно надо подключать к предназначенному для нее контакту, а фазу с нолем к оставшимся – неважно в каком порядке.
Блок розеток подключается шлейфом или звездой. В первом случае к контактам одной розетки приходят провода от предыдущей и тут же уходят на следующую. Во втором – провода от каждой розетки идут в общую «точку сбора» и там соединяются – фаза к фазе, ноль к нолю. При этом надо учитывать, что ПУЭ запрещают подключение заземления шлейфом – так можно подсоединить фазу и ноль, а «землю» надо вести обязательно звездой.
Окончание монтажа
Когда проводка надежно «сидит» в контактах, внутреннюю часть розетки можно вставлять в подрозетник. Для этого надо подогнуть провода, чтобы они были параллельны задней стенке и затолкать все вовнутрь.
Фиксируется внутренняя часть в подрозетнике распорными лапками – чтобы они разошлись в стороны, надо затянуть крепежные болты, которые всегда расположены в лицевой части. Когда болт крутится по часовой стрелке, лапка уходит в сторону, а наоборот – просто обвисает вдоль корпуса. Иногда лапки мешают вставлять розетку в подрозетник, раскрываясь раньше времени, поэтому их или приматывают к корпусу ниткой или стягивают между собой канцелярской резинкой.
Дополнительно розетка может фиксироваться болтами, которые вкручиваются в лицевую часть подрозетника.
Последний шаг – прикручивание крышки. На ней есть центровочные штыри, поэтому закрепить ее на розетке неправильно достаточно проблематично. Когда все готово, то включается электричество и проверяется работа розетки, а также заземления. Проверка может быть сделана еще до установки внутренней части в подрозетник, но это уже кто как чувствует качество своей работы.
Пошаговая инструкция по установке и подключению розетки в этом видео:
Как итог – установка бытовой розетки в бетонную стену не является непосильной задачей даже для непрофессионала. Если же их придется устанавливать несколько штук, то все нюансы точно отложатся в памяти – впоследствии можно будет выступать уже в роли инструктора.
Инструкция по установке розеток в бетонные стены
Установка розеток в бетон — ответственная задача, при выполнении которой понадобятся внимательность, соблюдение техники безопасности и определенные навыки.
Рабочий процесс состоит из нескольких этапов и включает разметку поверхности, проделывание штроб, прокладывание проводов, монтаж подрозетников, фурнитуры и отделочные работы.
Подготовительные работы
До начала установочных работ нужно подготовить инструментарий и материалы. Следует определиться с участками, где будут вмонтированы розетки. Необходимо начертить схему, на которой будут предусмотрены места установки розеток, выключателей и линии проводов.
Обратите внимание! В жилых помещениях принято монтировать розетки на высоте в 30 – 40 сантиметров от пола. Если же речь идет о ванной комнате, туалете, коридоре или другом помещении утилитарного предназначения, уровень расположения фурнитуры нужно выбирать, исходя из практической необходимости.
При укладке проводов следует соблюдать некоторые правила:
Инструменты и материалы
Установка розетки в стену подразумевает наличие следующих инструментов и материалов:
Разметка
Отмечаем центр оси на стене, где будут проложены провода и размещены отверстия под розетки. Для выполнения этой работы используем карандаш и рулетку.
Если в дальнейшем понадобится монтаж смежных розеток или целого блока устройств, необходимо соблюдать определенную дистанцию между механизмами. Рекомендованный промежуток составляет 7,1 сантиметра (среднее межосевое расстояние подрозетников).
По центру рисуем 2 оси: вертикальную и горизонтальную. Линии должны быть достаточно длинными — это позволит осуществить установку подрозетника максимально ровно.
Проделывание отверстий
Существует три способа создания отверстий в стене:
Первый вариант (коронка по бетону)
Данный способ можно считать самым часто применяемым. Для проделывания отверстий используется специальное устройство — коронка по бетону, надеваемая на перфоратор.
Режущий элемент коронки представляет собой деталь с алмазным напылением. Можно использовать победитовые насадки. Сверхпрочный материал позволяет легко разрушать любую твердую поверхность. Пропил получается ровным и округлым. Во внутренней части насадки располагается сверло по бетону, предназначенное для центровки режущего элемента.
Обратите внимание! Насадка должна иметь больший диаметр, чем габариты устанавливаемого подрозетника.
Ставим сверло на заданную точку и начинаем погружать коронку в материал. Когда пропил завершен, выдалбливаем остатки бетона. Для этого используем молоток и зубило.
Второй вариант (дрель, перфоратор, победитовое сверло)
Если нет насадки-коронки по бетону, отверстие для розетки можно проделать победитовым сверлом. Лучше всего проделывать отверстие перфоратором, а если инструмент отсутствует, подойдет и ударная дрель. В последнем случае процесс будет более трудоемким.
Окружность просверливается по заранее нарисованной линии. Шаг делается минимально возможный. Чтобы контролировать глубину погружения, рекомендуется использовать изоляционную ленту, привязанную к сверлу. Как и в первом варианте, доделываем работу с помощью молотка и зубила.
Третий вариант (болгарка)
Болгарка — не лучший способ проделывания круглых отверстий, а больше подходит для создания квадратов. Однако при отсутствии другого инструмента можно сделать отверстие для розетки в стене и с помощью болгарки.
Подбираем специальный диск — по бетону. Вычерчиваем квадрат вместо окружности. Делаем 4 пропила в стене по начерченным линиям. Глубина пропилов чуть превышает размер подрозетника. Убираем остатки бетона молотком и зубилом.
Подгонка отверстия под размер подрозетника
Когда отверстие выполнено, проверяем, насколько подходит под него подрозетник. Поскольку отверстие изначально делалось больше диаметра подрозетника, проблем с шириной возникнуть не должно. Основные усилия обычно прикладываются к подгонке нужной глубины.
Доводим отверстие до глубины, при которой подрозетник будет утопать в нише примерно на 5 миллиметров. Запас по глубине предусматривается с учетом закладки в отверстие фиксирующего материала (гипсового или алебастрового раствора). Кроме того, определенное место займет изгиб провода, подходящего к устройству.
Благодаря подгонке глубины установленный подрозетник будет спрятан в отверстии вместе с наружной юбкой. Это позволит установить устройство в одной плоскости со стеной. Если же юбку не утопить, в итоге получится зазор розеточной рамки от стены на 1 – 2 миллиметра.
Прокладка проводки
Работа выполняется в следующем порядке:
В качестве фиксирующего состава можно использовать не только алебастр, но и гипс (медицинский или строительный). Для приготовления раствора высыпаем основу в емкость. Добавляем воду небольшими объемами, стремясь получить раствор средней густоты.
Состав нужно использовать очень быстро, поскольку уже через пару минут с ним будет очень сложно работать, а через 5 минут раствор придет в полную непригодность.
Подготовка и монтаж подрозетников
Отключаем подачу электричества. Примеряем коробку к отверстию. Не должно быть каких-либо препятствий для монтажа подрозетника в один уровень с поверхностью. Все лишние элементы обрезаем и удаляем.
Дно отверстия очищаем от грязи пыли, а затем грунтуем. Обработка поверхности грунтовкой важна для обеспечения адгезии фиксирующего состава со стеной. Даем грунтовке высохнуть.
Далее выполняем следующие действия:
Обратите внимание! Если предстоит устанавливать блок розеток, подрозетники соединяются через конструкционный переходник.
Установка двойного подрозетника
Стыковка подрозетников между собой осуществляется соединителем (другое название — бабочка). На боковинах подрозетников есть специальные пазы для подключения бабочки. Благодаря этим пазам можно соединить не только 2, но и гораздо больше подрозетников.
Порядок выполнения работ:
Отделка
К отделочным работам можно приступать лишь после полного высыхания фиксирующего состава. Если поторопиться и начать штукатурить штробы и отверстия раньше, существует высокий риск смещения вмонтированного устройства.
Отделка выполняется следующим образом:
Установка фурнитуры
После окончания отделочных работ начинаем установку механизмов розетки. До начала работы проверяем отсутствие питания в сети. Рекомендуется перекрыть подачу тока непосредственно в распределительном щите. Для этого нужно отключить защитные автоматы.
Подключение проводов в розетку осуществляем в зависимости от вида розетки (винтовая, пружинная). Здесь рассмотрим установку розетки с пружинными клеммами.
Подготавливаем провода, для чего удаляем внешнюю защитную оболочку питающего кабеля. Зачищаем концы жил на 10 – 12 миллиметров. Направляем жилы в клеммы розеточного механизма. Желто-зеленый заземлительный провод вставляем в центральную клемму, голубой провод (ноль) отправляем в левую, белый провод (фазный) стыкуем с правой клеммой.
Работа с проводкой требует определенной квалификации, и браться за нее не специалистам не рекомендуется. Однако если имеются базовые знания по электротехнике и нужный инструмент, то при соблюдении техники безопасности вполне можно самостоятельно справиться с установкой розетки в бетонную стену.
Методы установки розетки в бетонную стену
Установка розетки в бетонную стену — это непростая и ответственная работа, которая требует максимального внимания и определенных знаний. Особенно серьезно нужно подойти к технике безопасности.
Монтаж розеток, в зависимости от способа укладки проводов, бывает внешним и внутренним. Внешний тип укладки сегодня практически нигде не применяется из-за неэстетичного вида и пониженного уровня безопасности. Внешний способ подразумевает расположение проводки непосредственно на поверхности. В некоторых ситуациях внешняя проводка маскируется в какие-либо защитные каркасы.
Этап подготовки
Перед тем как начать установку розеток в бетон, нужно определиться с местом установки, а также заготовить инструмент и материалы, которые будут нужны во время работ. При установке розеток в жилых помещениях стоит помнить два основных фактора:
Во время укладки электрической проводки нужно помнить про некоторые правила:
Перед началом работы нужно подготовить рабочее место, а также инструмент, который пригодится во время монтажа.
После усвоения некоторых правил и подготовки инструмента приступаем к дальнейшему шагу.
Разметка
В качестве разметки на бетонной плоскости обозначается центр будущей розетки. Если монтируется блок, состоящий из нескольких розеток, то отмечается центр каждого из элементов.
Для соблюдения ровности оси разметки лучше применить линейку или плоский уровень, после чего отметить центральную точку каждой розетки. В этом случае наносится центр первой розетки и от него отмечается стандартная межосевая дистанция (7.1 см).
Проделывание отверстий на бетонной стене
Данный этап является самым трудным и кропотливым, особенно если бетонная стена прочна и трудно поддается сверлению. Есть несколько способов сверления отверстий под розетку в зависимости от наличия соответствующего инструмента.
Не стоит сильно акцентировать внимание на четкой округлой форме отверстия. Ничего страшного, если место под монтаж будет немного квадратным, ведь остаток места в любом случае будет замазываться специальным раствором для прочной и надежной фиксации подрозетника.
Важно отметить, что при монтаже блока из нескольких розеток нужно обязательно просверливать между ними канавки для укладки проводки, которая будет соединять между собой все элементы.
Установка подрозетника
Один из самых простых этапов — это установка подрозетников в бетон. Данный процесс несложен, но нужно помнить, что верхние края пластикового подрозетника должны находиться вровень с поверхностью бетонной стены. Недопустимо, чтобы он выпирал или же впадал на какое-то расстояние.
Перед установкой механизма нужно подготовить отверстие. Для этого подготавливаем гипсовый или цементный раствор и наносим на внутреннюю часть отверстия. Слой надо наносить не сильно толстый, а лишь для того, чтобы подрозетник надежно зафиксировался в отверстии. В подрозетник продевается вся необходимая проводка и выводится наружу. После этого он монтируется в бетонную стену и регулируется вровень с плоскостью.
Остатки цементного или гипсового раствора, которые вылезут из подрозетника во время монтажа желательно убирать не сразу, а после частичного высыхания (4–5 минут) для более надежной и прочной фиксации конструкции. Остатки раствора подравниваем шпателем, а также замазываем все оставшиеся неровности и пустоты между каркасом и стеной. Процесс полного засыхания раствора займет от 1 до 24 часов в зависимости от вида раствора и его количества.
Подключение электропроводки
Данная процедура не сложная, ведь нужно подсоединить буквально пару проводов, но здесь главное не наделать ошибок.
Первым шагом выключаем электричество во всем помещении для безопасности. Берем индикаторную отвертку и дотрагиваемся до каждого провода, чтобы убедиться, что провода обесточены и не представляют угрозы.
Далее, с концов провода снимаем примерно по 2–3 сантиметра изоляционной обмотки. После этого оголенный участок загибается кольцом, а в случае с многожильным проводом, его нужно разделить на две части, чтобы он приобрел V-образную форму. Оголенную жилку провода нужно немного приплюснуть плоскогубцами, чтобы увеличить площадь контакта с клеммой.
На самой розетки всего три клеммы: две токопроводящих и одна заземление. Провода во всех трех клеммах зажимаются болтами. При использовании проводки со стандартной цветовой разметкой нужно подсоединить желто-зеленый провод к клемме заземления, синий провод подключается на ноль, а оставшийся на фазу. Перепутать последовательность подключения довольно тяжело, ведь вариантов не много, но все же, нужно быть внимательным.
Подключение блока осуществляется цельным шлейфом или же звездой. Первый вариант подразумевает переход контактов с одной розетки сразу в следующий элемент. Способ звезды подразумевает прокладку провода с каждой розетку в общую точку, а затем соединения фазы к фазе, а ноля к нолю. Стоит отметить важный момент, что правила устройства электроустановок категорически запрещают монтаж заземления шлейфом. Таким способом можно подсоединять только фазу и ноль, а заземление обязательно нужно подсоединять методом звезды.
Окончание работ
Когда проводка уже уверенно расположена в контактах и надежно закручена, сама розетка вставляется в подрозетник. Провода укладываются таким образом, чтобы они были параллельны относительно задней стенки, после чего вся конструкция заталкивается в отверстие.
Фиксация внутреннего механизма осуществляется благодаря лапкам распорки. Для того чтобы они разошлись по сторонам и зафиксировали всю конструкцию нужно затянуть болты, находящиеся на лицевой части, в направлении по часовой стрелке. Для ослабления крепежа механизма болты крутятся против часовой стрелки. Если лапки будут мешать установке конструкции, то их можно несильно стянуть обычной канцелярской резинкой или же ниткой.
Завершающий шаг — это установка лицевой части розетки. Они бывают самыми разнообразными по виду, но у всех есть отверстия для крепежа, находящиеся по центру. Просто ставите внешний каркас и закручиваете 1-2 болта. После всех вышеописанных действий включаете на объекте электричество и проверяете правильность работы розетки.
Установка розеток в бетон возможна своими силами, но для этого нужно обладать хотя бы базовыми навыками и соблюдать технику безопасности.
Видео по теме
Установка розетки в бетонную стену: от выбора инструмента для работы — до крепления устройства
Установить розетку в бетонную стену достаточно непросто и ответственно. Такая работа требует большого внимания и специальных знаний. Особенно это касается техники безопасности. Процесс монтажа включает несколько этапов, а статья подскажет, как производится установка розетки в бетонную стену со всеми подробностями.
Подготовительные работы
Установка розеток и выключателей в бетон должна проводиться с соблюдением такой последовательности:
Совет: При монтаже элементов в жилых помещениях, их следует устанавливать от пола на высоте 300 — 400 мм. В ванной комнате, коридоре или другом аналогичном помещении утилитарного назначения, фурнитуру нужно располагать на удобной для человека высоте.
Укладка проводов должна проводиться с соблюдением некоторых правил:
Подготовка инструментов и материалов
Основные инструменты и приспособления для установки розеток в бетонную стену, представлены в таблице:
| Инструменты и приспособления с фото | Особенности |
| Это наиболее удобный инструмент для сверления отверстия в стене под крепление в нем устройств. | |
| Для выполнения отверстия в бетонной стене нельзя использовать обычные сверла, они очень быстро станут тупыми. Облегчает процесс специальная фреза по бетону для розеток. По конструкции это отрезок трубы, оснащенный сегментами из твердосплавных материалов. |
| Для установки такого элемента выполняется в бетоне алмазное бурение отверстия. Этот предмет выполняет роль каркаса, который обеспечивает большую жесткость изделию. |
Помимо этого, перед тем, как поставить розетку в бетонную стену, необходимо подготовить:
Разметка бетонной стены
Чтобы правильно и без ошибок просверлить отверстие, перед тем, как врезать розетку в бетонную стену, необходимо четко разметить ее положение на стене.
Сверление отверстий
Монтаж розетки в бетонной стене начинается с создания в ней отверстий.
Это можно сделать одним из трех способов:
Режущим элементом является коронка с алмазным напылением. Могут использоваться победитовые насадки. Очень прочный материал легко разрушает твердую бетонную поверхность. При этом пропил получается с ровными кромками округлой формы. Внутри насадки имеется сверло по бетону, которое центрирует режущий элемент.
Совет: Насадку следует выбирать большего диаметра, чем габариты подрозетника, устанавливаемого в отверстие.
Сверло ставится на намеченную точку, и коронка погружается в материал. После завершения пропила, выдалбливаются остатки бетона молотком и зубилом.
Сверлится по заранее размеченной линии окружность с минимально возможным шагом. Для контроля глубины погружения, стоит использовать привязанную к сверлу изоляционную ленту. Дорабатывается отверстие с помощью зубила и молотка.
Подгонка отверстия под размеры подрозетника
Перед тем, как установить розетку в бетонную стену, проверяются размеры отверстия, подготовленного для устройства, насколько оно подходит. Диаметр отверстия изначально делался больше диаметра подрозетника, что исключает проблемы с шириной. Все усилия чаще всего направлены на подгонку требуемой глубины.
Совет: Для облегчения дальнейшей работы, следует с краев отверстия обрезать кромку или сделать фаску острым ножом.
Прокладка проводки
Инструкция выполнения работ:
Монтаж подрозетников
Чтобы четко представить, как правильно установить розетку в бетонную стену, стоит познакомиться предварительно с видео в этой статье.
Порядок работ производится в такой последовательности:
Важно! Если требуется устанавливать блок розеток, для него подрозетники соединяются посредством конструкционного переходника.
Монтаж двойной розетки
При установке в бетоне нескольких гнезд для розеток, стыковка между собой подрозетников осуществляется соединителем или бабочкой. На боковых поверхностях элементов имеются для подключения бабочки специальные пазы, которые позволяют соединять два и больше элемента.
Работы выполняются в таком порядке:
Все дальнейшие работы производятся аналогично, так же, как сделать розетку в бетонной стене с одним подрозетником.
Отделка
Отделочные работы можно проводить только после высыхания фиксирующего раствора. Если поторопиться, начав штукатурить отверстия и штробы раньше, может появиться риск смещения смонтированного устройства, и цена работ значительно увеличится.
Отделка выполняется в такой последовательности:
Установка фурнитуры
После выполнения отделочных работ выполняется установка всех деталей розетки.
Это краткий порядок, как установить розетки в бетонную стену. При выполнении проводки требуется определенная квалификация, и делать ее неспециалистам не стоит. Но, при наличии базовых знаний по электротехнике и инструментов, с соблюдением техники безопасности, можно с установкой розетки в бетонной стене справиться самостоятельно.