Что вкрутить вместо лямбды
Обманка лямбда-зонда, для чего она нужна
Обманка лямбда-зонда — это устройство, которое корректирует сигнал второго кислородного датчика автомобиля, тем самым «обманывая» ЭБУ о текущем состоянии катализатора. Она может быть механическая в виде металлической проставки или в виде электронного блока (эмулятора).
Зачем устанавливают обманку лямбда-зонда
Главная причина — проблемы с катализатором. Он может рассыпаться, оплавиться, забиться либо просто перестать очищать выхлоп от остатков топлива и в этом случае второй лямбда-зонд выдаст ошибку «CHECK» о неэффективной работе катализатора. Последствиями такой ошибки как правило является аварийный режим работы автомобиля, а вместе с ним и увеличение расхода топлива, в некоторых случаях еще и отключение вспомогательных систем и ограничение оборотов двигателя.
Как работает лямбда-зонда
При экологическом стандарте выхлопа ЕВРО-3/4/5, начиная с 1998 года, каждый автомобиль оснащается минимум двумя (некоторые автомобили, особенно с V-образным двигателем — четырьмя) кислородными датчиками. Первый лямбда-зонд расположен до катализатора, он отслеживает остаток кислорода в выхлопе автомобиля и корректируют подачу топливовоздушной смеси. Второй датчик находится после катализатора, и он считывает показания выхлопных газов, прошедших через него. ЭБУ сравнивает эти показания с первым датчиком и если катализатор забился или его нет совсем — выдает соответствующую ошибку.
Сами же лямбда-зонды представляют из себя гальванический элемент с твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO2). Один из электродов омывается горячими выхлопными газами, а второй — воздухом из атмосферы. Важно заметить, что элементы датчика начинают измерение состава отработавших газов после разогрева до 300—400 °C. Только в таких условиях циркониевый электролит приобретает проводимость, а гальваническая ячейка начинает работать. Именно поэтому внутри датчика установлен подогреватель, который на холостых оборотах помогает ему быстрее разогреться до нужно температуры и включиться в работу.
Механические обманки лямбда-зонда
Механическая обманка лямбда-зонда представляет из себя выточенную из стали проставку с запрессованным внутрь каталитическим элементом. Такие обманки подходят на любые автомобили, главное — правильно подбирать их по экологическому классу ЕВРО. По факту же это обычный катализатор, только «очищает» он выхлопные газы непосредственно для датчика, а основной их поток улетает в трубу. Таким образом датчик кислорода получает отработавшие газы с необходимым уровнем CO, CHx и NOx. Так же бывают «пустые» обманки с небольшим отверстием 2-3 мм, но они подходят только на некоторые автомобилей с экологическим классом ЕВРО-3 (иномарки чаще всего до 2003-2004 г.в., отечественные до 2010-2011 г.в.).
Купить обманки лямбда-зонда можно в нашем интернет-магазине O2SS.ru
Установка механической обманки лямбда-зонда занимает не более 10 минут: выкручивается датчик, на его место вкручивается обманка и в обманку обратно вкручивается датчик.
Электронный эмулятор лямбда-зонда
Второй способ обмануть лямбда-зонд — электронная обманка. Это может быть, как полноценный блок с микроконтроллером, который полностью заменяет датчик кислорода, так и схема из конденсатора и резистора припаянная в разрыв контактов родного датчика. Соответственно чем лучше будет такой эмулятор делать свою работу, тем сложнее его микросхема, а значит больше вероятность получить проблемы с электроникой как самого блока, так и совместимости с конкретной машиной.
Более подробное сравнение электронных и механических обманок можете прочитать здесь.
Прошивка ЭБУ автомобиля
Нельзя в этой статье не упомянуть о прошивке (перепрошивке) блока управления автомобиля на ЕВРО-2. С ее помощью можно совсем отключить нижний датчик лямбда-зонда. Казалось бы, это панацея — нет датчика, нет проблем, но почти всегда это не дешево. В лучшем случае эта услуга будет стоить 5000-10000 руб., но вероятнее всего в проверенном месте она обойдется вам в сумму от 20000 руб. Так же всегда есть риск, что даже самый лучший специалист спалит ваш ЭБУ. И даже если все пройдет гладко, то новая прошивка может периодически «слетать» и придется регулярно ее закачивать снова.
Поэтому данный способ хоть и решает проблему ошибки по катализатору, но имеет смысл только если вместе с отключением кислородного датчика вы будете производить еще какие-то манипуляции с настройкой прошивки, скажем, для увеличения мощности двигателя. В противном же случае игра не стоит свеч.
Как продлить жизнь катализатору
Во-первых, заправляйтесь только на проверенных заправках, старайтесь избегать дозаправки на трассе и на малоизвестных АЗС. Не используйте непроверенные топливные присадки.
Во-вторых, старайтесь не допускать механического воздействия и тем более повреждения корпуса катализатора — керамические соты нейтрализатора достаточно хрупкие и порой не выдерживают даже сильной тряски от попадания в яму на скорости.
В-третьих, старайтесь не попадать в глубокие лужи и сугробы — резкое охлаждение раскаленной соты катализатора со временем приведет к ее разрушению.
Обманка лямбда-зонда.
Последующие операции я проводил с первичным зондом, соответственно фильтруйте статью применительно к Вашей ситуации.
Зонд первичный необходимо адаптировать к установке в штатное место вторичного, удлиннив его провода на 10 сантиметров. Далее обмануть «мозг» машины, чтоб он думал как надо, то есть принимал правильный сигнал с самого зонда и думал о целостности нагревателя. В мануале в статье про диагностику зондов я прочитал, что сопротивление в работающей цепи нагревателя должно составлять 10-40 Ом. И тогда же понял, что возможно их взаимозаменять, ибо диагностировались они одинаково. Соответственно между двумя чёрными проводами зонда должно присутствовать сопротивление от 10 до 40 Ом. Далее необходимо подправить сигнал с зонда. Для этого приобретаем ещё 2 детали: резистор (сопротивление) на 1 МОм (мегаОм) и керамический конденсатор на 1 мКф (микроФарад). Детали с рабочим напряжением по-больше — будут термостабильнее. Следующий шаг — пайка деталей. В такой последовательности:
Всё, деталь готова. Поскольку паять я ещё хорошо не научился — отдал мастеру и мне он всё по моей схеме сделал за 300 рублей, куда входили и работа, и материалы. Для исключения перепадов температур на спайках все соединения были около штекера.
Далее изолируем хорошо для предотвращения короткого замыкания, а так же попадания грязи.
Устанавливаем в штатное место. Из-за отсутствия удерживающих провод клипс были применены нейлоновые хомуты.
Справедливости ради добавлю, что данная идея не моя. Эту схему с резистором и конденсатором я нашёл на каком-то форуме. Там 2 парня заморочились с этим — один осциллографом показания зондов снимал, второй обманку воплотил в жизнь. К сожалению я не помню ни имён, ни НИКов. Но парни — КРАСАВЦЫ! Моя идея была приспособить первичный зонд на место вторичного и обмануть ошибку нагревателя установкой сопротивления.
28.04.2013
Добавка: 3 дня назад загорелся «ЧЕК». Был, прямо сказать, удивлён. Как пришло время свободное поехал в гараж и проверил — выдал компьютер ошибку 63. Не помню точно как там в мануале написано, но что-то со 2-м лямбда-зондом. То ли медленное реагирование, то ли что-то с напряжением… Короче, решил так исправить — особенно если учесть тот факт, что на нём (зонде) понаустановлено всяких не предусмотренных инженерами приблуд — сбросить ошибку и затестить. Ошибку скинул — 2 дня уже не проявляет себя. Ситуация была расценена как временный глюк.
30.05.2014г.
После горящего «Чека» долгое время — опять полез разбираться. Ошибка 65 — нагреватель. Впаял сопротивление 20 Ом. Отрезал провода, идущие к нагревателю зонда и, через сопротивление, спаял около колодки. Лампа потухла, всё было стабильно полдня. Потом опять загорелся… Проверяю — 65 ошибка… Странно, — подумалось мне. Полез под машину и увидел взорвавшееся сопротивление. Купил 0.5 Ватта и это была ошибка. Надо брать сопротивление керамическое, ватта на 2. Как приобрету, инсталирую — напишу.
P.S. Пока сопротивление работало — было всё хорошо. Значит, дело не в неверности схемы, а в неверно выбранной детали (сопротивлении).
10.06.2014г.
Было куплено сопротивление на 20 Ом и на 2 Ватта и установлено. Покатавшись полдня — опять «Чек»! Ошибка 63 теперь… Мне начинает казаться, что она это специально делает… Медленное реагирование датчика… Раньше такого не было! Ошибку скинул, опять присматриваюсь… В поведении мотора изменений не наблюдаю. Полдня опять откатал — пока не горит.
Обманки второго лямбда зонда. P0420. Теория и практика. Часть 1 МЕХАНИЧЕСКАЯ
Всем привет! Последнее время у меня часто спрашивают как обстоят дела с обманкой лямбда зонда, которую я установил уже давно ЧИТАТЬ ТУТ.
Самый популярный вопрос: горит чек или не горит?! В этом мы сегодня и разберемся.
Вернемся к истокам проблемы: Вырезанный нейтрализатор и горящий чек.
Так как у львиной доли авто каталик уже давно отсутствует, все ищут решение проблемы с «горящей мясорукой», а производители запчастей предлагают нам легкий путь избавится от злополучной P0420 и других сопутствующих, установив обманку.
Сразу скажу: Победить ошибку, не значит устранить проблему в целом!
Обманки бывают:
1) Механическая:
обычная с отверстием
и как у меня с миникатализатором (в данном случае угловая)
2) электронная: Подменяет показания 2 зонда, подгоняя их под идеальные.
И тут вроде все хорошо когда ты не слишком замороченный или дилетант. Чек не горит, ну и отлично. Одной проблемой меньше, а потом БАЦ ТЕБЕ P0420. Хаотичность которой сложно установить.
Сложно выразить много мыслей в короткий рассказ. Поэтому снова возвращаемся к теории КОЛХОЗА(зайдем издалека).
Каждый вырезая кат. в той или иной степени вносит конструктивные изменения. Ниже привожу зарисовки возможных вариантов с их описанием:
1) СТОК: Все заводские элементы и идеальные параметры работы.
2) КОЛХОЗ 1 : Вырезаются элементы, остается пустая банка и датчик на родном месте
3) КОЛХОЗ 2 : Меняется гофра (изменяется длина) + ставится пламягаситель и переносится 2 датчик, где L- длина всей конструкции.
есть и многие другие с вариациями вплоть до стингера, где идет просто труба без пламягасителя.
Следствие: чаше всего ошибка по бедной смеси. Система не проходит тест., регулирование в аварийном режиме.
Теперь подробнее о тестах и регулировании + обманки в системе.
Добрались до самого интересного: После того как выскочила ошибка и подключив примитивный сканер мы ее просто сбрасываем, но с ошибкой сбрасываются показания ЭБУ в целом + топливные карты + вся подноготная тестов которые проходит ЭБУ чтобы понять Ваш стиль вождения, рассчитывать правильно расход и контролировать ЕВРО 3, 4.
Картинка ниже показывает, что несколько тестов уже пройдены, но есть некоторые которые следует еще проверить. Опустим EVAP с его P0440… нас интересует катализатор и датчик кислорода.
После сброса ошибка может и не загораться, однако система тест не проходит и при наличии 2 не пройденых тестов ЭБУ переходит в усредненные параметры: БЕЗ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПО ДК, до следующей ошибки. Опять сброс и цикл замыкается. Такая схема характерна для КОЛХОЗ 1 без обманки. Лямбды повторяют параметры друг друга со сдвигом во времени.
УСЛОЖНЯЕМ: Купили обманку(дешевую или дорогую не важно) и внедряем ее в схему КОЛХОЗ 1.
Мы с легкостью можем получить следующий фокус:
1 датчик работает в штатном режиме, а второй плывет в районе 0,1-0,2 В, что говорит о избытке кислорода и требования к ЭБУ обогащать смесь.
При таком раскладе возможна ошибка 0420 или временно ее отсутствие, но смесь обогащается постоянно пока компьютер не пройдет тест.
ПРИ СХЕМЕ КОЛХОЗ 1 — Это практически единственный случай по моему наблюдению, когда после установки обманки возможен идеальный результат с прохождением тестов и присутствием такого графика
Плывущий график в районе 0,6-0,8 с некоторыми просадками до 0,1 (при резком нажатии на газ) наблюдается на автомобилях с нейтрализатором или когда совпали условия прохождения ДОСТАТОЧНОГО КОЛИЧЕСТВА ГАЗА в отверстие обманки.
СЛОЖНЫЕ ВЫВОДЫ: Напряжение на 2 датчике 0,1-0,2 приводит к обогащению смеси и ошибке низкой эффективности нейтрализатора. Сама ошибка 0420 возникает на холостых оборотах или на «малом газу» примерно при 55-60 км/ч. Так же обманки обычные или с миникатом не всегда решают проблему появления ошибки, а чаще ее маскируют от рядовых пользователей.
Существует несколько путей решения: Прошивка, возвращение к полному стоку(новый нейтрализатор) или ткнуть «пальцем в небо» и попасть в «Яблочко». С первого раза устранив проблему с удачной обманкой.
Удаление катализатора. Механические обманки и эмуляторы лямбда зонда. Вопросы и ответы
— Электронный эмулятор лямбда зонда (фото 2 прилагается) — некое конструкторское решение разных производитетелей. Электронная обманка представляет собой небольшой модуль размером со спичечный коробок (пример на фото 2
). Она преобразует сигнал, поступающий от лямбда-зонда в блок управления, по специально заложенной схеме. В итоге гасится ошибка катализатора (обычно P0420), которая неизбежна в случае удаления нейтрализатора газов из выхлопной системы. Электронные эмуляторы бывают одно и двух анальные. Двух анальные для V — образных двигателей. Стоимость от 1500 до 3000 руб.
— Любительский способ: ( фото 3) Зонд первичный необходимо адаптировать к установке в штатное место вторичного, удлиннив его провода на 10 сантиметров. Далее обмануть «мозг» машины, чтоб он думал как надо, то есть принимал правильный сигнал с самого зонда и думал о целостности нагревателя. Сопротивление в работающей цепи нагревателя должно составлять 10-40 Ом. Возможно их взаимозаменять, ибо диагностировались они одинаково. Соответственно между двумя чёрными проводами зонда должно присутствовать сопротивление от 10 до 40 Ом. Далее необходимо подправить сигнал с зонда. Для этого приобретаем ещё 2 детали: резистор (сопротивление) на 1 МОм (мегаОм) и керамический конденсатор на 1 мКф (микроФарад).
Тут разница в деталях и их характеристиках. Этот метод только для энтузиастов.
— Чиптюнинг : Наиболее простой и удобный способ, ибо не надо ни вытачивать проставку, ни паять конденсаторы. Мы просто едем к чиповщику, и просим его программно выключить опрос второго лямбда зонда. После чего уезжаем и навсегда забываем об этой проблеме (но не о чиповщике)
Электронная обманка катализатора (с полным отключением лямбды)
Товарищи, решил Вам рассказать об массовой проблеме автомобилей — лямбда зонд.
И так из за этих кислородных датчиков очень часто возникают проблемы. Все считают, что из за них могут быть сильные проблемы с расходом топлива, многие вообще не в теме, что это такое 🙂
И так сегодня мы будем решать сразу 3 проблемы
1. Обрыв в цепи подогрева.
2. Низкая эффективность катализатора
3. Отсутствие сигнала на кислородном датчике
——————————————————————————————————
1. Современный Кислородник имеет обычно 4 контакта.
Два контакта одинакового цвета это подогрев датчика (служит для ускоренного подогрева лямбды), в оригинальньных тойотовских датчиках, это два черных контакта!
Еще два контакта, это контакты по которым передается сигнал на автомобильный компьютер, в случае, если это датчики до катализатора, то по этому сигналу машина слегка корректирует топливную смесь обогащая или обедняя ее топливом, а если это датчик после катализатора, то компьютер сравнивает сигнал с датчиком до катализатора и если сигнал почти такой-же силы, или чуть ниже, то выдается ошибка о плохой эффективности катализатора. Что бы не было такой ошибки, нужно грубо говоря занизить сигнал хотя бы в два раза по отношению к датчику до катализатора. Именно тут мы в разрыв двух сигнальных проводов запихиваем резистор, а для того, чтобы сигнал был не таким грубым как от первого, мы ставим конденсатор и он будет делать сигнал более волнистым, это будет максимально приближать сигнал к похожему на настоящий.
Если вы считали ошибку и она обозначает обрыв цепи подогрева, и Вам не очень то и хочется выбрасывать кучу денег на замену кислородного датчика, то следуйте моему мануалу.
И так лезем под машину, с мультиметром одновременно переключая его в режим замера постоянного напряжения.
снимаем разьем лямбды. Заводим машину и меряем подачу напряжения на контакты, которые одинакового цвета. Если видим напряжение от 12 до 14,5 значит, все ок, напряжение приходит, далее глушим машину и переключаем мультиметр в режим измерения сопротивления в ОМах.
теперь берем и тычем мультиметр в контакты одинакового цвета на самой лямбде (обычно в японках это черный цвет)
Должно быть сопротивление на омметре от 3 до 18 Ом. У каждой машине свое сопротивление. У меня на Секвое идеальное сопротивление на холодной лямбде 16 ом., при нагреве сопротивление увеличивается и может взлететь до 50 ом тем самым уменьшая силу тока. Ну не суть… Если короче сопротивления вообще нету, то значит действительно обыв цепи и нужно либо менять лямбду, либо сэкономить.
Экономим очень просто. Берем отрезаем эти два одинаковых черных (или какие там у Вас) провода и соединяем их друг с другом через резистор. Все обманка подогрева готова. Смотрите схему.
А теперь нам с Вами надо рассчитать сопротивление.
Проведя эксперементы, я выяснил что комп меряет силу тока, чтобы понять рабочая лямбда или нет.
Я подключил кабель к компу и залез в раздел подогрева лямбды.
там увидел минимальное значение силы тока, которое необходимо, чтобы комп видел, что подогрев работает, это 0,255 ампер.
Посмотрев на силу тока прогретых лямбд, я увидел, что они жрут 0,5 ампер (на холодную 0,9а)
то есть мы знаем что напруга у нас 13,5 вольт.
минимум сила тока должна быть 0,255А
расчитаем резистор, который будет потреблять минимумальный ток.
но не будем выбирать крайности… посчитаем не 0,255 ампера, а допустим 0,3 ампера.и допустим не 13,5 вольт, а допустим 12.
12/0,3=40Ом резистор нам нужен.
Теперь расчитаем мощность резистора, чтобы он не выгорел Возьмем максимальное напряжение, которое у нас может подать генератор.
14,5 вольта
Выбираем сопротивление, с запасом мощности 6 ватт или больше. можно 10.
Вот и все… если не находим такой резистор, то можно купить несколько и скрутить их паралельно. я купил 3штуки на 100ом и 5ватт
в итоге получил 33ом и 15ватт.
Вот так выглядит 1 резистор:
при таком раскладе смотрим, какую силу тока должен увидеть комп:
13,5вольта/33,3ом = 0.405А
смотрим, что у нас показывают автомобильные мозги и видим, что все ок.
Вот схема, как нужно делать, чтобы побороть только разрыв цепи подогрева:
2. Теперь начинаем боротся только с низкой эффективностью катализатора!
Разрезаем сигнальный провод и впаиваем туда резистор на 820 КилоОм (это голубой провод в оригинальных датчиках)
И ближе к фишке между сигнальным и массовым проводом впаиваем неполярный конденсатор на 2uF.
Все это дело подсоединяем к машине и все должно прекрасно работать.
3. Ну, а теперь если у нас отсутствует сигнал от датчика, значит он полностью сдох! И поможет либо замена, либо хитрожопая схема, которая прекрасно работает уже несколько лет.
В ней есть один косяк, но я его не исправляю, потому что и так все работает!
Раз датчик сдох, то где брать сигнал? А мы возьмем его с первого датчика (который до катализатора), занизим сигнал как описано во втором пункте и отправим этот сигнал в комп.
Для этого:
1. отрезаем два контакта от второй лямбды (сигнальные),
2. подсоединяем два провода к первой лямбде на сигнал и на массу, на эти провода паяем сопротивление и вставляем конденсатор между ними и прокидываем их и соединяем к разьему второй лямбды, которые ведут на компьютер.
Вот схема:
А вот теперь все эти пункты если сделать вместе, то получится вот такая схема, которая исключает полностью вторую лямбду, и ее можно смело выкинуть 🙂
Вот Подробная схема:
Спрашивайте, если что-то не понятно!
Вот результат проделанной работы: