Что включает в себя конструирование изделия

Лекция для студентов по теме:» Конструирование»

Лекция 2 Понятие конструирования. Виды детского конструирования

Цель: Знакомство с понятием конструирования в начальной школе. Виды конструирования.

1 Понятие конструирования

2. Виды детского конструирования

Понятие «конструирование» и «моделирования». Виды конструирования в начальной школе.

Термин «конструирование» произошёл от латинского слова «construre», что означает создание модели, построение, приведение в определённый порядок. Конструирование относится к продуктивным видам деятельности, поскольку направлено на получение определённого продукта и отвечает интересам и потребностям школьников. Созданные постройки, поделки дети используют в основном в игре, в качестве подарка, украшении помещений, что приносит им большое удовольствие. В начальных классах учащиеся выполняют различные виды работ: аппликации из бумаги, ткани, природных материалов, лепят поделки из пластилина, изготавливают изделия из тонкой проволоки, фольги, древесины. Значительное место занимают техническое моделирование и конструирование, которые призваны расширить знания учащихся об окружающей действительности, машинах, механизмах, их использовании в хозяйстве. Создавая те или другие изделия, дети знакомятся с различными профессиями, людьми труда, что очень важно для профессиональной ориентации.

В процессе работы младшие школьники создают различные по сложности, но доступные для выполнения конструкции из легкообрабатываемых материалов, пользуясь различными инструментами и приспособлениями. У детей отрабатываются навыки и умения, расширяется политехнический кругозор. Получая от учителя теоретические сведения, учащиеся узнают много новых слов, за счет технической терминологии происходит расширение словарного запаса.

Условно конструирование можно разделить на несколько этапов: 1) выяснение технической задачи, постановка которой требует создания образа будущего изделия; 2) определение путей решения технической задачи, разработка технологической документации; 3) исполнение намеченного плана.

Однако это происходит лишь при условии организации обучения, направленного на преодоление следующих недостатков детского конструирования: нечеткость замысла, объясняемая нечеткостью структуры образа; неустойчивость замысла – дети начинают создавать один объект, а получают совсем иной, довольствуясь этим; поспешность исполнительской деятельности и излишняя увлеченность ею; нечеткость представлений о последовательности действий и неумение их планировать; неумение предварительно анализировать задачу. В противном случае детское конструирование может протекать на очень низком уровне, препятствующем развитию полноценной деятельности творческого характера. Источником замысла детей является окружающая жизнь, её богатая палитра: разнообразный предметный и природный мир, социальные явления, разные виды деятельности, но восприятие окружающего детьми часто бывает поверхностным. Именно поэтому надо не только стремиться к тому, чтобы жизнь детей была наполнена впечатлениями, но и создавать условия для более глубокого освоения окружающего, для формирования у них умения видеть характерные особенности предметов, явлений, а также их взаимосвязи и по – своему передавать их в поделках.

Обязательного использования наглядности в виде красочных образцов, поэтапных схем, создание игровых ситуаций, наличие мотивации задания и обязательного практического применения детских работ в оформлении интерьера или в качестве сувениров.

Источник

Этапы и основные принципы конструирования изделий

Чтобы создать какое либо изделие (гироскоп, автоматизированное рабочее место контроля и регулировки электороннх плат, прибор и др.) вначале разрабатывается проект этого изделия.

Проект изделия – совокупность расчетов, чертежей и технических условий к ним, предназначенных для определения оптимальных параметров геометрии, кинематических и динамических характеристик, расчета прочности элементов конструкции изделия или (и) его механизмов и других критериев работоспосо-бности, а также технической целесообразности и экономичности предлагаемого решения.

Процесс разработки проекта называется проектированием.

Составная и важнейшая часть проектирования является конструирование деталей, механизмов, узлов и изделия в целом.

Конструирование – процесс поиска оптимального варианта структурной и кинематической схемы изделия в целом и его составных частей, используемых материалов, формы и размеров отдельных деталей, предназначенных для обес-печения эксплуатационных требований к изделию с учетом достижений науки и техники и возможностей промышленности.

Основные этапы конструирования изделий:

1. Разработка технического задания (ТЗ) – включает назначения изделия, основные требования к нему, принцип работы, структуру, условия работы, габариты, массу, силовые характеристики, долговечность, серийность выпуска и др. Разрабатывается, как правило, заказчиком.

2. Разработка технического предложения (ТП) по реализации техничес-кого задания – на основе на основе проведенного патентного поиска прототи-пов, изучения предшествующего опыта создания подобного изделия, разработ-ки схемных решений и др. работ обосновывается возможность проектирования изделия в соответствии с ТЗ или с уточненными отдельными характерис-тиками. Согласовывается с заказчиком.

3. Разработка эскизного проекта (ЭП) – совокупность кинематических

схем изделия и его механизмов, кинематического расчета, чертежа общего вида (несколько вариантов), состава стандартных, унифицированных деталей и узлов на изделие. Выполняется разработчиком.

4. Разработка технического проекта изделия (ТПр) – выбирается окон-чательный вариант решения, формируются чертежи общего вида изделия и его сборочных единиц, дающих полное представление о изделии и его отдельных узлах, механизмах, деталях и позволяющее разработать в дальнейшем рабочую конструкторскую документацию по критериям – габаритным размерам, работо-способности, долговечности, ремонтопригодности, применению унифицирова-ванных стандартных деталей и узлов и др.

5. Разработка рабочей конструкторской документации – чертежей деталей, узлов, сборочных чертежей и др.

При проектировании используются основные принципы и правила

1. Преемственность – использование (по возможности) в новой конст-рукции изделия деталей и узлов, хорошо зарекомендовавших себя в предыду-щих изделиях такого же назначения.

2. Проектирование нескольких альтернативных конструкций изделия, что позволяет проанализировать и выбрать лучшее решение.

3. Соответствие между функцией и структурной составляющей элемен-тов изделия – малодетальность повышает надежность изделия, уменьшает его трудоемкость и себестоимость, а дополнительные детали и узлы могут обеспе-чить большую функциональность, хотя и большую себестоимость.

4. Рациональность силовой схемы – точность знания величин и точек приложения и отсутствие значительных колебания действующих сил позволяет минимизировать размеры и узлов проектируемого изделия.

5. Равнопрочность и равнодолговечность деталей и узлов изделия – обеспечение одинаковых напряжений во всех сечениях деталей и одинаковой

долговечности всех деталей изделия.

6. Унификация – применение в конструкции деталей по возможности оди-наковых элементов (резьбовых отверстий, фасок, галтелей, точностных пара-метров, шероховатости и др.), а в конструкции узлов – одинаковых деталей (винтов, шпилек, подшипников и др.).

7. Стандартизация – применение по возможности стандартных деталей обеспечивает, как правило, надежность работы изделия, снижает стоимость его проектирования, изготовления, ремонта, эксплуатации.

8. Взаимозаменяемость–назначение стандартных допусков, размеров пред-почтительного ряда и др.

9. Минимизация габаритов и массы – обеспечивает снижение затрат на материалы, энергозатрат при эксплуатации, высокую конкурентоспособность изделия.

10. Учет технологических возможностей изготовления деталей, узлов, механизмов и изделия в целом, его сборки, испытания, минимизации затрат на изделие в конкурентных условиях того или иного предприятия.

11. Обеспечение ремонтопригодности проектируемого изделия, т.е. воз-можности предупреждения, обнаружения и устранения отказов и неисправ-ности изделия путем проведения технического обслуживания и ремонтов.

Соблюдение последовательности и использование основных принципов и правил конструирования изделий способствует минимизации временных и ма-териальных затрат на создание проектируемого объекта и обеспечение его конкурентоспособности.

Вопросы для самоподготовки:

1.Что понимают под проектом на изделие и процессом конструирования?

2. Основные этапы конструирования изделий?

3. Основные принципы и правила конструирования изделий?

4. Смысл проектирования нескольких вариантов конструкций изделия?

5. Можно и нужно ли проектировать изделие из стандартных элементов?

Источник

Конструирование одежды

Конструирование — второй этап создания швейного изделия. Его цель — разработка чертежей деталей изделий и изготовление по ним лекал для последующего раскроя материалов. Лекала — это плоские шаблоны деталей одежды, выполненные из бумаги, картона или металла. Последующие преобразования плоских деталей должны обеспечить создание объемной оболочки, покрывающей тело человека или отдельные его части. Конструкция — это детали изделия, соединенные между собой.

При разработке конструкции следует исходить не только из требований к одежде как к предмету личного потребления, но одновременно учитывать и требования как к объекту массового производства. С этих позиций конструкция должна:

♦ соответствовать исходной модели по силуэту, форме, конструктивным линиям, отделке и т.д. Это достигается за счет точности расчета лекал;

♦ способствовать формированию комплекса свойств с учетом предъявляемых требований к одежде. Это, прежде всего, соответствие конструкции размерам и форме тела человека, удобство пользования, обеспечение комфортности условий для функционирования организма, высокая износостойкость и др.;

♦ быть экономичной и одновременно технологичной. Это особенно важно для условий массового производства швейных изделий. Экономичной является конструкция, создание которой характеризуется наименьшими как расходами, так и отходами материалов. Технологичность связана с минимизацией трудовых затрат на изготовление изделия;

♦ обеспечивать хорошую посадку изделия на фигуре человека. Она закладывается в чертежах конструкции и в определяющей мере зависит от правильности расчетов. При этом следует учесть влияние возможных нагрузок на отдельные узлы, детали в процессе будущей эксплуатации изделий, приводящих к изменению их формы. Естественно, необходим оптимальный выбор конструктивной схемы изделия, членение отдельных его элементов, которые обеспечивали бы наиболее приемлемые условия «работы» материалов и деталей на всех участках одежды;

♦ обеспечивать возможность создания семейства конструкций на базе оптимальной (метод базовых конструкций).

Реализация рассмотренных требований требует учета при конструировании ряда признаков, важных для потребителей и эксплуатации будущих изделий.

Такими основными признаками являются:

♦ размерные характеристики населения;

♦ особенности осанки фигур людей;

♦ конструктивные отличия и способ употребления изделий.

Условия массового производства не позволяют учесть индивидуальные особенности телосложения каждого потребителя. Выходом является изготовление ограниченного количества вариантов одежды на фигуры стандартных (типовых) размеров. Типовой считают фигуру, наиболее характерную для большинства населения по основным измерениям и форме. Рациональная система типовых фигур, наиболее полно учитывающая особенности формы тела и размерные признаки населения, называется размерной типологией. Она базируется на данных о строении и размерах фигур, закономерностях их изменчивости, принципах стандартизации. Сведения о строении и особенностях формы получают на основе измерений (антропометрии) тела человека и его частей. Сложное его строение требует учета 60—70 различных размерных признаков: обхватных (обхваты туловища, шеи, головы, конечностей); продольных (длина тела, рук); поперечных (ширина груди, спины, расстояние между центрами груди).

Информацию о телосложении и размерных характеристиках населения получают на основе обмеров фигур по методи

кам, разработанным Научно-исследовательским институтом антропологии имени Д.Н. Анучина (НИИА МГУ) совместно с Центральным научно-исследовательским институтом швейной промышленности (ДНИИШП) (рис. 4.3, 4.4, а—в). Результаты обмеров явились основой разработки размерной типологии, а также размерных антропологических стандартов фигур взрослого и детского населения.

Рис. Основные конструктивные горизонтальные и вертикальные линии обмера фигур

Рис. Основные конструктивные горизонтальные и вертикальные линии обмера фигур

Из многообразия размерных признаков фигур определены ведущие: размер» рост, полнота.

Размер — это обхват туловища на уровне груди. Типовые Фигуры по размерам (межразмерный интервал — 4 см): мужчины — 84—128; женщины — 84—136.

Рис. Типы телосложения мужчин (по Бунаку): а — грудной; 6— мускульный; в — брюшной

Рис. Типы телосложения мужчин (по Бунаку): а — грудной; 6— мускульный; в — брюшной

Рост — это длина туловища без обуви от верхушечной точки головы до пола. Типовые фигуры по ростам (межростовой интервал — 6 см): мужчины — 158—188; женщины — 146—176.

Полнота отражает тип телосложения и изменения фигуры с возрастом. Она определяется обхватом талии у мужчин и детей, обхватом бедер с учетом выступания живота у женщин.

По полноте выделены следующие варианты фигур (межпол-нотный интервал ± 2 см): мужчины — 70—130; женщины — 88—144.

Размерная типология детского населения

Размерная типология детского населения

Возрастная группа, лет

Размерный признак, см

Ясельная (до 3 лет), мальчики и девочки

девочки (3,0—6,5) мальчики (3,0—6,5)

Младшая школьная: девочки (6,5—11,5) мальчики (6,5—12,0)

Старшая школьная: девочки (11,5—15,5) мальчики (12,0—15,5)

девочки (15,5—18,0) мальчики (15,5—18,0)

Большое значение для конструирования одежды имеет учет осанки фигур. Осанка характеризуется положением корпуса и высотой плеч. Положение корпуса определяется расстоянием от седьмого шейного позвонка до плоскости, которой человек касается лопатками и ягодицами.

По осанке выделяют пять типов фигур: нормальные, переги-бистые, сутулые, очень перегибистые и очень, сутулые. Основные — первые три типа фигур.

Нормальная, или пропорционально сложенная, фигура по осанке имеет волнообразный изгиб позвоночника, выпрямленные колени и небольшое уклонение осей плечевого, тазобедренного и коленного суставов вперед от вертикали, проходящей через голеностопный сустав.

В условно типовой фигуре ширина груди и спинки одинаковы или отклоняются незначительно.

Перегибистая фигура имеет наклон туловища назад. Изгибы позвоночника у такой фигуры сглажены, плечи оттянуты назад, ширина груди больше ширины спины.

Сутулая фигура имеет наклон вперед, широкую округлую спину, впалую грудь и длинную талию.

Высота плеч определяется расстоянием по вертикали от касательной к седьмому шейному позвонку до нижней точки плечевого ската. Выделяют фигуры нормальные, низкоплечие и высокоплечие.

Так как форма и размеры тела изменяются с возрастом, то это должно быть учтено при разработке размерной типологии и в конструировании. Условно население делят на три группы: младшую (20—29 лет), среднюю (30—44 года) и старшую (45 лет и старше). Такое деление обусловлено завершением формирования тела человека к 20 годам и существенными изменениями в телосложении после 60 лет.

При конструировании необходимо также учесть конструктивные особенности и способ употребления изделий. По этому признаку можно выделить четыре категории:

1) поясные изделия — их основой является плечевой пояс туловища человека (пальто, платье, сорочка и др.);

2) поясные изделия, для которых основой служит тазовый пояс (брюки, юбки и др.);

4) швейные изделия, не относящиеся к одежде (постельное белье, спортивный и туристский инвентарь и др.).

Для каждой категории характерна конструктивная база с выделением основных и производных деталей (табл. 4.2, рис. 4.5—4.7).

Группировка швейных изделий и деталей по конструкции

Группировка швейных изделий и деталей по конструкции

Ко нстру ктивная группа

Полочки (или целый перед), спинка, рукава, нижний воротник

Верхний воротник, подборта, детали карманов застежки, подкладки, промежуточные, отделочные

Передние или задние половинки брюк (или полотнища юбки), пояс

Детали застежки, карманов, подкладки, прокладки, отделочные

Донышко, стенка (цельнокроеная или из частей), околыш

Детали козырька, подкладки, прокладки, отделочные

Общая цель конструирования одежды — создание объемной оболочки, покрывающей тело человека, что предусматривает последовательное выполнение ряда работ:

♦ сбор данных о строении размерных характеристик фигур и определение прибавок (припусков) к ним;

♦ построение чертежа основы конструкции;

♦ изготовление лекал деталей изделия;

♦ раскрой материалов по лекалам, пошив изделия и примерка на фигуре (манекене типового телосложения);

♦ уточнение лекал и чертежа основы конструирования по итогам примерки изделия на фигуре;

♦ разработка чертежа основы конструкции.

Рис. Детали пиджака:

1 — полочки и спинка; 2 — рукав; 3 — воротник, подборт, клапан и обтачка бокового кармана, листочка; 4 — внутренние и промежуточные части и детали: а — бортовая прокладка, 6 — волос, в — сводка волоса, г — прокладка под петли, 3 — бортовая кромка, е —долевик под карманы, ж— плечевая прокладка, з — плечевая накладка

Рис. Детали брюк и места соединения деталей:

1 — пояс; 2—крестообразные швы; 3—боковой карман в рамку; 4—накладной карман с клапанами; 5—гульфик; б—передняя половина брюк; 7—боковой шов; в—шаговый шов; 9 — задняя половинка брюк; 10 — манжеты; 11 — откосок

Исходными для разработки чертежа основы являются: модель, размерные признаки фигур людей, а также припуски (прибавки) к измерениям фигур.

Объемная форма моделей при разработке конструкции должна быть развернута на плоскости. Это осуществляется путем рассекания модели по основным линиям конструкции.

При последующем раскладывании материала на плоскости получают конструкцию. Такой способ конструирования называется муляжным. Он может быть реализован и на основе размещения на плоскости макета (муляжа) модели, т.е. подогнанных на фигуре (манекене) деталей из легких дешевых материалов. Использование этого метода ограничено оригинальными, индивидуальными конструкциями.

Наряду с муляжным при конструировании могут использоваться расчетный и расчетно-аналитический методы конструирования. Сущность расчетного метода состоит в использовании формул для предварительного расчета и последующего вычерчивания деталей. Наибольшее распространение получил расчетно-аналитический метод как основа единой методики конструирования одежды (ЕМКО), усовершенствованной Центральной опытно-технической швейной лабораторией (ЦОТШЛ). Метод научно обоснован, базируется на данных антропометрических исследований. При этом все элементы конструкции определяются расчетным путем. Метод базируется на единстве принципа построения конструкционной развертки мужской, женской и детской одежды ЕМКО и включает два этапа построения чертежа конструкции:

♦ построение чертежа основы конструкции;

♦ построение чертежа деталей изделия на основе конструкции.

Чертеж основы конструкции (сетка размеров) представляет

систему горизонтальных и вертикальных линий, отражающих средний размер, рост и полноту типовой фигуры. Так, для мужчин типовой является фигура 176—100—88, т.е. рост 176 см, размер 100 см и полнота (обхват талии) — 88 см.

На втором этапе конструирования на чертеже основы конструкции выполняются чертежи деталей изделия. Основаниями для этого служат стандарты размерных признаков фигур,

Рис. Детали головных уборов:

Рис. Детали головных уборов:

1 — донышко; 2 — четвертинки; 3 — околыш; 4 — пуговица; 5 — шлевка; б — ремешок; 7— козырек

положения ЕМКО. При этом одновременно учитываются прибавки (припуски). Их можно разделить на три группы:

1) припуски на свободное облегание, которые обеспечивают свободу движения, дыхания, минимизацию давления одежды на тело человека;

2) конструктивно-декоративные — для обеспечения определенного силуэта и объемно-пространственной формы, предусмотренной художественным оформлением модели;

3) технические — на швы и подгибы, толщину основных и вспомогательных материалов.

Чертежи деталей изделия являются основой лекал-оригиналов изделия, которые выполняют роль эталонов. На их основе по методу пропорциональных приращений или сокращений изготовляют комплект лекал на весь диапазон предусмотренных для модели размеров, ростов, полнот. Применяются и активно совершенствуются системы автоматизированного проектирования (САПР), обеспечивающие не только построение чертежей деталей (лекал), но и их размножение на другие размеры, роста, полноты. Заключительным элементом конструирования является разработка и размножение технического описания.

Техническое описание следует рассматривать как основной нормативно-технический документ на изделие. Оно включает основные характеристики модели:

♦ зарисовку (фотографию) модели и ее описание;

♦ диапазон размеров, ростов и полнот;

♦ спецификации материалов и деталей;

♦ особенности технологической обработки деталей и узлов;

♦ контроль и оценку качества;

♦ таблицы измерений лекал и изделия.

Важность технического описания в том, что оно позволяет: провести контроль хода производства; осуществить приемку по качеству на предприятиях промышленности и торговли; оценить расход материалов на изделие — важнейший элемент его себестоимости.

Размерная типология населения для массового производства одежды

Главные размерные признаки тела человека — размерные признаки, определяющие типовую (стандартную) фигуру и, соответственно, размеры изделий.

Интервал безразличия — промежуток между соседними главными признаками типовых фигур взрослых и детей, внутри которого разница между размерами не ощущается потребителем. Устанавливается опытным путем и означает, что один и тот же размер подойдет фигурам, у которых он не только совпадает с фактическим, но и больше или меньше его величины в пределах половины интервала безразличия.

Нормальная осанка — правильная, равновесная осанка, характеризуемая прямой постановкой туловища. Плечи в основном средней высоты, спина слегка округлая, без резкого выступания лопаток, грудная клетка ровная, прямая со средним положением грудных желез, живот слегка выступающий, прогиб в области талии по позвоночнику умеренный, средний.

Обхват — периметр определенного участка тела человека (обхват груди, обхват талии, обхват шеи и др.). Определяет ширину изделия на соответствующем участке.

Обхват бедер с учетом выступа живота — главный размерный признак типовых фигур женщин и девочек-подростков, определяемый в горизонтальной плоскости через ягодичные точки и гибкую пластину, приложенную вертикально к животу для учета его выступа.

Обхват талии — главный размерный признак типовых фигур мужчин, мальчиков и девочек старше трех лет, кроме девочек-подростков, измеряемый в горизонтальной плоскости на уровне линии талии.

Осанка — индивидуальная особенность конфигурации тела человека, характеристика равновесного, вертикального, естественного (спокойного) положения тела человека стоя и при прямохождении. Осанка зависит от формы позвоночника и туловища, положения головы и ног. Осанка определяет посадку изделия на фигуре.

Перегибистая осанка — тип осанки, характеризуемый большим или меньшим отклонением корпуса назад. Плечи развернуты назад; спина имеет сравнительно прямое положение по вертикали; грудная клетка развернута с повышенным положением грудных желез; живот плоский или впалый; прогиб в области талии по позвоночнику и выступу ягодиц больше, чем у фигуры с нормальной осанкой.

Подчиненные размерные признаки тела человека — размерные признаки (за исключением главных), дающие детальную размерную характеристику типовой фигуры.

Полнота — характеристика типа телосложения фигуры, а также возрастной изменчивости фигуры. Показателем полноты у женщин и девочек-подростков является обхват бедер с учетом выступа живота, у мужчин, мальчиков и девочек старше трех лет, кроме девочек-подростков, — обхват талии.

Полнотная группа — набор типовых фигур с определенными соотношениями размера фигуры и полноты, вариантами роста.

Полнотная подгруппа — часть полнотной группы типовых фигур, включающей боле пяти-шести вариантов фигур.

Поперечное измерение — ширина отдельного участка тела человека (спины, груди и др.). Определяет ширину соответствующей части тела или детали изделия.

Продольное измерение — длина тела человека (рост) или длина его отдельной части (руки, высота линии талии и др.) Определяет длину изделия в целом или его отдельной части.

Размер одежды — величина, определяемая половиной размера типовой фигуры.

Размер фигуры — главный размерный признак типовой фигуры взрослых и детей, определяемый величиной обхвата груди третьего, измеряемого в горизонтальной плоскости через выступающие точки грудных желез.

Размерная типология населения — рациональная система стандартных (типовых) фигур, достаточно точно отражающая формы тела человека.

Размерно-ростовочно-полнотный ассортимент одежды — процентное соотношение одежды различных размеров, длин, полнот.

Размерный признак тела человека — измерение определенной части тела по поверхности или расстояние между двумя точками тела в проекции на вертикальную или горизонтальную плоскости.

Рост — главный размерный признак типовой фигуры взрослых и детей, определяемый длиной тела от верхушечной точки головы до пола (без обуви).

Соразмерная одежда — одежда массового производства, соответствующая по размерам большинству населения.

Сутулая осанка — тип осанки, характеризуемый большим и ми меньшим наклоном туловища вперед. Плечи чаще всего направлены вперед и занимают пониженное или низкое положение; спина круглая, с увеличенным выступом лопаток; грудь впалая, узкая, с пониженным положением грудных желез; живот выступающий; прогиб в области талии по позвоночнику и выступу ягодиц меньше, чем у фигуры с нормальной осанкой.

Шкала процентного распределения типовых фигур (шкала типоразмероростов) — таблица, отражающая численность принятых для производства типовых фигур (мужских, женских или детских) в процентах (частоту встречаемости фигур) в различных районах России. Определяет размерно-ростовочно-полнотный ассортимент одежды.

Проектирование швейных изделий

Проектирование швейных изделий — процесс создания нового (первичного) образца изделия и разработки всей необходимой технической документации. Включает два взаимосвязанных этапа — моделирование и конструирование.

Моделирование швейных изделий

Гармоническая целостность формы одежды — художественное единство, согласованность частей единого целого (цветов, фактур, материалов и др.).

Декоративные линии — линии, созданные разнообразными отделками — строчками, рельефами, вышивкой, кантами, поясами, манжетами и т. д.

Зауженный силуэт — очертание изделия, которое заужено от верхней части до низа.

Комбинированный силуэт — очертание изделия с прямой верхней частью и расширенной или зауженной нижней.

Композиционное равновесие — сбалансированность всех элементов изделия, зависящая от распределения массы, цвета, фактуры материала относительно центра с учетом равновесия фигуры. Композиционными связями частей формы являются цвет, колорит, пропорции, контраст, подобие, нюанс, симметрия, асимметрия, ритм.

Композиция одежды — объединение всех элементов формы изделия в единое целое, выражающее его идейно-художественное содержание. Основными свойствами композиции являются гармоническая целостность, соподчиненность частей, композиционное равновесие.

Конструктивно декоративные линии — конструктивные линии, оформленные отделками.

Конструктивные линии — линии, обозначающие контуры изделия в целом и его деталей, а также линии соединения частей и деталей (швы, вытачки, рельефы и др.).

Линии — ограничения контуров формы изделия в целом и его частей, а также основные средства сопряжения частей формы. По характеру линии делятся на конструктивные, декоративные, конструктивно-декоративные.

Макси — расположение линии низа в силуэте на уровне лодыжки или на уровне пола.

Масса формы одежды — зрительное объемное восприятие формы изделия в целом или его отдельных частей.

Миди — расположение линии низа силуэта на уровне икр (между мини и макси).

Мини — расположение линии низа в силуэте выше колен.

Моделирование швейных изделий — творческий процесс создания (разработки) новой модели или первичного образца изделия с учетом его назначения, условий окружающей среды, свойств материалов. Объектами разработки являются форма, силуэт, покрой изделия; выбор материалов, способов формообразования; композиция элементов, цветовое решение.

Модель швейного изделия — первичный образец, в котором в материале воплощен замысел художника-модельера, служащий эталоном для дальнейшего процесса изготовления (тиражирования) изделий.

Объемно-пространственная структура формы швейного изделия — пространственная система геометрических элементов — размеров, пропорций и др.

Поверхность формы одежды — конфигурация формы изделия — прямолинейная, криволинейная (выпуклая, вогнутая), ломаная (складки, плиссе, гофрировка).

Покрой швейного изделия — конструктивное решение объемно-пространственной структуры формы путем ее членения на части по горизонтали, вертикали и диагонали и сопряжения отдельных частей по линиям.

Полуприлегающий силуэт — очертание изделия, линия талии в котором слегка подчеркнута.

Прилегающий силуэт — очертание изделия, которое плотно облегает и подчеркивает линию талии.

Прямой силуэт — очертание изделия, ширина которого одинакова на уровне линий груди, талии, бедер и низа.

Силуэт одежды — абрис, внешнее очертание, плоскостное изображение объемной формы изделия. Силуэт одежды классифицируется по степени прилегания изделия к фигуре (прямой, полуприлегающий, прилегающий, расширенный или зауженный к низу, комбинированный), по виду геометрической формы, к которой он приближается (прямоугольный, трапециевидный, овальный, Х-образный), по положению линии низа (мини, миди, макси).

Соподчиненность частей изделия — подчиненность второстепенных частей главному элементу — композиционному центру, в качестве которого в одежде может выступать любой элемент или участок формы (линии воротника, карманов, цвет, отделка и др.).

Трапециевидный (свободный) силуэт — очертание изделия, которое расширено от линии груди до низа.

Форма модели швейного изделия — граница, отделяющая изделие от внешней среды, его контуры. Характеризуется объемно-пространственной структурой и композицией.

Формовочные свойства материалов — способность материалов под действием деформаций изгиба, растяжения, сжатия, утонения принимать объемную форму.

Формообразование — создание объемной формы изделия с помощью швов, вытачек, формовочных свойств материалов, влажно-тепловой обработки и их различных комбинаций.

Конструирование швейных изделий

Баланс в одежде — показатель конструкции изделия, определяющий уравновешенность передней и задней частей, устанавливаемый путем правильного расчета. Баланс определяет посадку изделия на фигуре.

Вспомогательные лекала — лекала, предназначенные для нанесения вспомогательных линий, контуров срезов, линий расположения карманов, петель и др.

Декоративно — конструктивный припуск — припуск, устанавливаемый в процессе моделирования в зависимости от вида одежды, направления моды, силуэта, степени прилегания изделия к телу.

Композиционный припуск — сумма припусков на свободное облегание по линии груди, талии, бедер и на толщину материалов.

Конструирование швейных изделий — процесс разработки по первичному образцу (модели) чертежей деталей изделия и изготовление лекал (выкроек). Конструирование одежды осуществляется на фигуру среднего размера и роста в полнотной группе или подгруппе, на которую рекомендована данная модель.

Конструкция — строение изделия из отдельных деталей, связанных в единое гармоничное целое. Конструкция должна обеспечивать экономическую целесообразность изделия. В массовом производстве конструкция должна быть экономичной и технологичной.

Контрольные лекала — эталонные лекала, предназначенные для периодической проверки рабочих лекал.

Лекала (выкройки) — плоские шаблоны деталей изделия из бумаги, картона, пластмассы, металла, по которым осуществляется раскрой материалов.

Минимально необходимый припуск на свободное облегание — припуск, обеспечивающий свободу дыхания, движения, минимальное давление изделия на тело, наличие воздушной прослойки для кожного дыхания и регулирования теплообмена в под одежном слое (между одеждой и телом). Размер припуска зависит от вида и назначения изделия, устанавливается опытным путем.

Опорная поверхность одежды — участки контакта одежды и тела человека. Верхняя опорная поверхность ограничивается сверху линиями сочленения туловища с шеей и верхними конечностями, снизу — линией, проходящей через выступающие точки лопаток и груди. Нижняя опорная поверхность сверху ограничивается линией талии, снизу — линией бедер.

Преемственность моделей швейных изделий — возможность использования в новых моделях разработанных ранее вариантов конструкций деталей.

Припуск (прибавка) — разница между измерением одежды и соответствующим размерным признаком фигуры.

Припуск на свободное облегание — разница между внутренними размерами одежды ниже опорной поверхности и соответствующими размерами фигуры. Состоит из минимально необходимого припуска на свободное облегание и декоративноконструктивного.

Припуск на технологическую обработку — прибавка на возможную усадку материалов в процессе изготовления.

Припуск на толщину пакета материалов одежды — разница между внешними и внутренними размерами в многослойных изделиях.

Рабочие лекала — шаблоны, служащие непосредственно для раскроя материалов.

Система автоматизированного проектирования одежды

(САПР) — система проектирования, в которой используются современные технические средства (автоматика, ЭВМ, дисплеи, графопостроители), позволяющая существенно сократить сроки проектирования и повысить качество.

Стандартизация элементов конструкции швейных изделий — установление единых норм на величину унифицированных деталей.

Техническое описание на модель (технические условия) — документ, разработкой которого завершается конструирование, включающий: зарисовку и описание внешнего вида изделия, рекомендуемые материалы, размеры и роста, таблицу измерений изделия в готовом виде, содержащую абсолютные величины измерений лекал и готового изделия по основным местам и допустимые отклонения от них, рекомендуемые методы обработки сложных узлов изделия, спецификацию деталей и лекал, нормы расхода материалов на изделие среднего размера и роста.

Техническое размножение лекал — изготовление лекал всех необходимых размеров и ростов (длин) путем пропорционального уменьшения и увеличения линейных размеров лекал среднего размера и роста.

Технологичность конструкции швейного изделия — показатель конструкции, характеризующий ее способность обеспечить минимальные трудовые затраты на изготовление изделия за счет использования передовых технологий и оборудования. Технологичность конструкции зависит от преемственности моделей: типизации, унификации, стандартизации элементов конструкции.

Типизация элементов конструкции швейных изделий — обоснованное сведение многообразия конструкций деталей к минимально необходимому количеству типовых.

Унификация элементов конструкции швейных изделий — приведение к единообразию конструкций отдельных узлов и деталей без ущерба для внешнего вида и качества изделий одинакового функционального назначения.

Экономичность конструкции швейного изделия — показатель конструкции, характеризующий ее способность обеспечить минимальный расход и минимальные потери материалов при производстве изделия, а также минимальные потребительские расходы на его эксплуатацию.

Подготовка к раскрою и раскрой материалов

Безнастильный способ раскроя материала — раскрой материала в одно полотно непосредственно с рулона лучом лазера, микроплазменной дугой и др.

Выкраивание деталей швейного изделия — вырезание деталей по намеченным контурам посредством раскройного оборудования.

Вырубание деталей швейного изделия — вырубка деталей изделий стабильных конструкций на прессах с помощью ножей-пуансонов, имеющих форму выкраиваемых деталей.

Дефектное полотно — полотно материала, использование которого в настиле ограничено из-за наличия значительных дефектов. Недопустимые понятия по ГОСТу (Ндп). Красное полотно.

Карта раскроя материала — технологический документ, содержащий задание для настилания партии материала и фактические данные раскроя.

Карта расчета материала — технологический документ, содержащий задание на раскрой. Ндп. Расчетная карта, планировочная карта.

Контрольная надсечка детали швейного изделия — небольшой надрез по краю детали, предназначенный для обозначения правильного соединения деталей.

Конфекционирование — подбор для каждой модели всех материалов (основных, прокладочных, теплозащитных, фурнитуры, отделочных и др.) по артикулам, цветам, рисункам и т. д. в соответствии с техническими описаниями на модели и заказами торговых организаций.

Конфекционная карта — карта, составляемая на каждую модель и содержащая зарисовку модели, образцы основных и вспомогательных материалов с указанием артикулов, расцветок, рисунков и др.

Копирование раскладки лекал — воспроизведение раскладок лекал на материале в натуральную величину или в уменьшенном масштабе. Ндп. Копировка раскладки лекал.

Крой швейного изделия — детали и их части, полученные в результате раскроя.

Многокомплектная раскладка лекал — раскладка лекал, включающая более одного комплекта лекал деталей изделия.

Настил — несколько полотен материала на плоскости, наложенных одно на другое с выравниванием их по двум перпендикулярным сторонам и предназначенных для разрезания в соответствии с картой расчета материала.

Настилание материала “лицом вниз” — настилание полотен материала лицевой стороной вниз.

Настилание материала “лицом к лицу” — настилание полотен материала попарно лицевой стороной друг к другу. Ндп. Настилание материала “лицо с лицом”.

Настилание полотен материала — укладывание полотен материала для получения настила.

Обмелка — полотно материала, на котором обведены контуры лекал в раскладке, разрезаемое вместе с настилом на детали. Обмелку применяют при раскрое материалов для часто сменяемых моделей.

Однокомплектная раскладка лекал — раскладка лекал, включающая комплект лекал деталей одного изделия.

Подрезка детали (материла) швейного изделия — уточнение размеров и контуров детали по лекалам с применением раскройного оборудования. Ндп. Осноровка.

Полотно материала — один слой материала, подготовленный для раскроя. К материалу относятся ткани, кожа и другие, применяемые для изготовления швейных изделий.

Раскладка лекал деталей швейного изделия — схема расположения деталей изделия.

Раскрой материала (настила) — разрезание материала (настила), вырезание и вырубание деталей изделия и их частей.

Рассекание настила — разделение настила на части, предназначенные для дальнейшего раскроя. Ндп. Рассечка настила.

Расчет куска материала — предварительный расчет каждого куска материала на основе норм расхода с целью определения рационального варианта его использования. Ндп. Расчет использования материала.

Трафарет — полотно крафт-бумаги или клеенка, на котором по контурам лекал в раскладке пробиты отверстия. Контуры деталей на верхнем полотне настила остаются после пропудривания через отверстия трафарета мелом или синькой. Трафареты применяют при раскрое материалов для длительно выпускаемых моделей.

Соединение деталей и узлов швейных изделий

Вметывание деталей швейного изделия — временное ниточное соединение деталей по овальному контуру.

Втачивание деталей швейного изделия — ниточное соединение деталей по овальному контуру.

Выметывание деталей швейного изделия — временное ниточное закрепление обтачанных краев для сохранения приданной им определенной формы.

Высекание среза детали швейного изделия — оформление края детали фигурным вырезом. Ндп. Высечка среза детали, высечка зубчиком.

Выстегивание деталей (материала) швейного изделия — соединение двух или более деталей или слоев материала, наложенных друг на друга, потайными или сквозными стежками на отдельных участках или по всей поверхности. Ндп. Стежка, пристегивание.

Вытачка — шов, не проходящий по всей длине или ширине детали.

Длина стежка — расстояние между двумя проколами иглы швейной машины, измеряемое в миллиметрах.

Дублирование (фиксирование) деталей швейного изделия — соединение по поверхности двух и более, в основном мелких, деталей посредством склеивания или сваривания.

Заклепочное соединение деталей швейного изделия — соединение деталей и их частей расклепыванием специальной фурнитуры (пуговиц, кнопок, заклепок, блочков и др.).

Заметывание деталей швейного изделия — временное ниточное закрепление подогнутого края детали, складок, вытачек, защипов.

Застрачивание шва — прокладывание строчки для закрепления подогнутого края детали или изделия, складок, вытачек, защипов.

Клеевое закрепление среза детали швейного изделия — проклеивание среза детали для предохранения его от осыпания.

Клеевое соединение деталей швейного изделия — соединение деталей и их частей или слоев материала с помощью клеевых материалов (нитки, паутинка, сетка, пленки).

Комбинированное соединение деталей швейного изделия — соединение деталей и их частей сочетанием ниточного способа с клеевым или сварным.

Настрачивание шва — прокладывание строчки при наложении одной детали на другую для их соединения; закрепление припусков шва, складок, направленных в одну сторону.

Ниточное соединение деталей швейного изделия — соединение деталей и их частей машинными или ручными стежками с помощью швейных ниток.

Обметывание детали швейного изделия — ниточное закрепление среза детали или прорези для предохранения от осыпания. Ндп. Обметка детали.

Обтачивание деталей швейного изделия — ниточное соединение деталей с последующим их вывертыванием.

Окантовывание детали швейного изделия — обработка среза детали полоской материала, тесьмой для отделки или предохранения от осыпания. Ндп. Окантовка детали.

Оплавление среза детали швейного изделия — обработка среза детали из термопластичных материалов тепловым методом для предохранения от осыпания.

Подшивание детали швейного изделия — прикрепление подогнутого края детали потайными стежками. Ндп. Подшивка деталей.

Пошив швейных изделий — изготовление изделий с применением ниточного соединения. Ндп. Шитье.

Приклеивание детали швейного изделия — клеевое соединение мелкой детали с основной.

Приметывание деталей швейного изделия — временное ниточное соединение мелких деталей с крупными.

Припуск шва — прибавка к срезам деталей для предохранения шва от разрушения.

Притачивание деталей швейного изделия — ниточное соединение мелких деталей с крупными.

Проклеивание шва — нанесение клея на детали в области шва с последующим приклеиванием полоски материала или тесьмы.

Расстрачивание шва — прокладывание строчек на деталях для закрепления припусков шва, складок, направленных в противоположные стороны.

Сварное соединение деталей швейного изделия — соединение деталей и их частей свариванием термопластичных материалов без использования дополнительных материалов (швейных ниток, клеевых материалов).

Сметывание деталей швейного изделия — временное ниточное соединение двух или более деталей.

Стачивание деталей швейного изделия — ниточное соединение двух или более деталей по совмещенным краям.

Стежок — один элемент структуры строчки, полученный при ниточном способе между двумя последовательными проколами материала иглой, при безниточном — между контактами инструмента с соединяемыми материалами.

Строчка — последовательный ряд стежков.

Фронтальное дублирование (фронтальное фиксирование) деталей швейного изделия — соединение крупных деталей по всей поверхности или ее части посредством склеивания или сваривания.

Цепной стежок — элемент ниточной строчки, имеющий петельную структуру, полученную с помощью петлителя, путем ввода каждой новой петли в предыдущую.

Частота стежков — количество стежков в одном сантиметре строчки.

Челночный стежок — элемент ниточной строчки, полученный переплетением двух ниток — верхней, сматываемой с катушки, и нижней, сматываемой со шпульки челнока швейной машины.

Швейное соединение — соединение двух и более слоев материала посредством одного или нескольких швов.

Ширина шва — расстояние от среза детали, подогнутого края, края тесьмы и др. до строчки или от строчки стачивания до строчки настрачивания, отделочной и др. по модели, измеряемое в сантиметрах.

Шов — место скрепления, последовательный ряд стежков на материале толщиной в один или несколько слоев.

Влажно-тепловая обработка и заключительно отделочные операции

Влажно-тепловая обработка швейного изделия — обработка деталей или изделия посредством специального оборудования с использованием влаги, тепла, давления для придания деталям объемной формы, фиксации швов, выравнивания поверхности, придания изделию товарного вида и др.

Внутрипроцессная влажно-тепловая обработка швейного изделия — обработка деталей и узлов изделия для придания объемной формы, загибки краев, обработки швов и др.

Выдавливание линий — операция влажно-тепловой обработки, заключающаяся в образовании рельефных (вогнутых) линий на отдельных участках детали для ее отделки посредством прессования.

Выравнивание поверхности деталей швейного изделия — операция влажно-тепловой обработки, заключающаяся в устранении морщин, складок, заминов материала для придания изделию товарного вида посредством глажения, прессования или отпаривания.

Заключительно отделочные операции изготовления швейного изделия — операции, предназначенные для окончательного оформления изделия, придания ему товарного вида и заключающиеся в изготовлении петель, закрепок, пришивке фурнитуры, чистке, окончательной влажно-тепловой обработке.

Закрепка — ряд продольных стежков длиной 3-16 мм, густо обвитых поперечными зигзагообразными стежками, выполняемыми насквозь в концах петель, прорезей карманов, углах лацканов и воротников, складок для предотвращения их от разрушения, а также для отделки.

Заутюживание шва (детали) швейного изделия — операция влажно- тепловой обработки, заключающаяся в укладывании (заглаживании) припусков шва, края или складок детали на одну сторону и закрепление их в этом положении посредством глажения или прессования. Ндп. Заутюжка.

Окончательная влажно-тепловая обработка швейного изделия — обработка готового изделия для придания товарного вида.

Отпаривание швейного изделия — способ влажно-тепловой обработки готового изделия для окончательного формирования товарного вида посредством паровоздушных манекенов или отпарочных аппаратов.

Отпаривание швейного изделия — операция влажно-тепловой обработки, заключающаяся в обработке поверхности изделия паром для удаления лас (см. “Дефекты швейных изделий”), снятия напряжений в волокнах, придания товарного вида посредством глажения или отпаривания.

Оттягивание деталей швейного изделия — операция влажно-тепловой обработки, заключающаяся в принудительном растяжении отдельных участков деталей посредством глажения или прессования с целью улучшения облегания фигуры.

Прессование швейного изделия — способ влажно-тепловой обработки швов, краев, формования деталей посредством прессов автоматического или полуавтоматического действия, гладильные поверхности которых имеют различную форму и размеры.

Приутюживание шва (детали) швейного изделия — операция влажно-тепловой обработки, заключающаяся в уменьшении толщины шва, сгиба или края детали посредством глажения или прессования.

Пропаривание швейного изделия — влажно-тепловая обработка, обеспечивающая насыщение изделия паром.

Разутюживание деталей швейного изделия — операция влажно-тепловой обработки, заключающаяся в раскладывании (разглаживании) припусков шва или складки на противоположные стороны и закреплении их в этом положении посредством глажения или прессования. Ндп. Разутюжка.

Сутюживание деталей швейного изделия — операция влажно-тепловой обработки, заключающаяся в принудительном сокращении размеров отдельных участков детали для придания объемной (выпуклой) формы посредством глажения или прессования.

Утюжильная обработка (глажение) швейного изделия — способ влажно-тепловой обработки для формования деталей; обработки швов, краев, деталей, готового изделия посредством утюгов и колодок различной формы, каландров (для обработки изделий простых форм).

Фальцевание — операция влажно-тепловой обработки, заключающаяся в принудительной загибке краев деталей (карманов, манжет, поясов и др.) посредством глажения или прессования.

Борт — верхняя и самая широкая часть чулка, располагающаяся на бедре ноги (высота борта 5-9 см).

Мысок — следовая часть чулочно-носочного изделия, покрывающая пальцы ноги и имеющая форму клиновидного кармана.

Поголенок — наибольшая часть чулка, получулка или носка, покрывающая часть бедра, колено и голень ноги.

Пятка — следовая часть чулочно-носочного изделия, покрывающая пятку ноги и имеющая сферическую форму.

След — нижняя часть чулочно-носочного изделия, покрывающая стопу ноги.

Детали перчаточных изделий

Корпус — часть варежки, покрывающая ладонь до запястья.

Краги — отрезной подолик, расширенный книзу. Подолик и краги бывают с разрезом, без разреза, с застежкой и без нее.

Напульсник — часть варежки, покрывающая запястье руки и нижнюю часть предплечья.

Палец — часть перчаточного изделия, покрывающая все фаланги пальца.

Подолик — нижняя неотрезная часть перчатки, облегающая запястье руки.

Источник