Что включает в себя антикоррозийная обработка автомобиля
Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками.
Продолжаем познавательную страничку.
• Почему надо делать антикоррозийную обработку?
Основной враг кузова автомобиля — коррозия металла. Бороться с ней можно и нужно. Но лучше не в одиночку, а с помощью специалистов. Из данной статьи вы узнаете, почему и когда надо делать антикоррозийную обработку автомобиля. А для тех автолюбителей, кто собирается делать «антикорозийку» своими руками, расскажем про материалы и основные этапы полной антикоррозийной обработки автомобиля.
Сборка машины начинается на автозаводах. Кузова грунтуют и красят, на днище, как правило, наносят мастику (пластизольное покрытие), а в скрытые полости — защитные составы. Некоторые кузовные детали оцинковывают. В зависимости от объема работ, применяемых материалов и технологии изготовители иногда устанавливают гарантийный срок до появления сквозных повреждений кузова. Чтобы дольше сохранить его первоначальные внешний вид и механическую прочность, надо периодически делать дополнительную антикоррозийную обработку.
Полный комплекс антикоррозийной обработки обеспечивает защиту: скрытых полостей, сварных швов “загибочных” соединений; днища и арок колес; лакокрасочного покрытия. Для предохранения наружных поверхностей машины от воздействия воды, песка и гравия, кроме применения химических препаратов, устанавливают подкрылки (локеры) и брызговики (фартуки). Их делают из морозостойких эластичных материалов, хорошо сохраняющих форму.
• Когда делать антикоррозийную обработку?
Новые иномарки после покупки редко нуждаются в дополнительной антикоррозийной защите. Но российский опыт эксплуатации выявляет их отдельные слабые места. О целесообразности обработки можно проконсультироваться и в автосалоне, и в антикор-центре.
Новые отечественные машины лучше защищать полностью и немедленно, даже если не предполагается эксплуатировать их сразу. В любом случае на кузов действуют вредные факторы, стимулирующие коррозию.
Заводские противошумные пластизоли, покрывающие днище и колесные арки, не проникают в сварные швы, не содержат ингибиторов (ингибирование — “замедление, приостановление”) коррозии и лишь предохраняют металл от механических воздействий. Кроме того, состав наносят до окраски, предварительно прикрыв многочисленные резьбовые отверстия и шпильки технологическими наклейками. При сборке автомобиля их снимают, попутно оголяя участки днища. В этом случае после покупки автомобилей полезно обратиться в антикор-центр и проверить полноту нанесения и состояние покрытия.
Подержанным машинам (и нашим, и иномаркам) рекомендуется периодически (через год-два) проводить полную антикоррозионную обработку. Кстати, оцинкованные детали кузова, хотя и медленно, тоже ржавеют, особенно в промышленных городах. В скрытых полостях коррозия незаметна и поэтому наиболее опасна. Поскольку при движении автомобиля на неровностях кузов “дышит”, в сварочных швах его элементов возникают микроперемещения, снижающие плотность прилегания деталей и разрушающие нанесенную ранее защитную пленку. Когда ржавчина появляется на наружных поверхностях, процесс уже необратим.
Днище автомобиля корродирует при старении заводского пластизолевого покрытия, его отслаивании и при попадании влаги в образовавшиеся полости. Кроме того, защитный слой повреждают песок, мелкие камешки и гравий, летящий из-под колес; он сдирается при случайных контактах с твердыми предметами — например, обледеневшими снежными наростами, в колеях или при парковке на бордюрах тротуаров. Наружное лакокрасочное покрытие кузова страдает от воздействия соли, кислотных осадков, грязи и пыли, ультрафиолетового излучения, перепадов температуры (суточной и при мойке). Краска выцветает, окисляется, покрывается царапинами и трещинами. В результате автомобиль начинает ржаветь не только в скрытых полостях, но и снаружи.
После покупки подержанной машины рекомендуется сразу сделать полную антикоррозионную обработку. Впрочем, некоторые антикор-центры сохраняют свою гарантию при смене собственника автомобиля. Поэтому, если предыдущий владелец передал соответствующие документы, можно ориентироваться на их рекомендации.
Периодичность и объем обработки зависят от условий эксплуатации автомобиля, полноты предыдущей антикоррозионной защиты, примененных препаратов и условий гарантии фирмы, выполнявшей работы. В любом случае рекомендуется один раз в год посетить антикор-центр для профилактического осмотра и устранения мелких повреждений защитных покрытий. Кроме того, весной полезно тщательно вымыть автомобиль, чтобы полностью удалить остатки антигололедных составов. Иначе летом при повышенной температуре и периодическом смачивании (дождь, роса) процесс коррозии активизируется. Одновременно можно заметить и устранить появившиеся дефекты антикоррозионной защиты.
При замене или ремонте кузовных деталей после аварии также необходимо восстановить антикоррозийную защиту.
• Материалы для антикоррозийной обработки.
Крупные изготовители антикоррозионных материалов “Тектил”, “Нова”, для каждого вида обработки производят гамму составов, отличающихся степенью защиты. Все современные препараты совместимы с заводскими покрытиями, а антикоры одной фирмы (марки) — между собой. Но не рекомендуется без крайней необходимости менять марку состава. Определить, чем был защищен автомобиль, не всегда могут даже специалисты антикор-центра. Поэтому с днища часто приходится удалять старое дополнительное покрытие. А из скрытых полостей убрать его практически невозможно.
Материал для антигравийной защиты должен защищать заводское лакокрасочное покрытие от интенсивного абразивного воздействия песка и гравия. Это еще одна ступень обработки. “Антигравий” содержит полимерные составляющие для повышения стойкости.
Материалы для защиты лакокрасочного покрытия проникают в поры краски и дополнительно защищают ее от внешней агрессивной среды. Они должны быть водоотталкивающими, стойкими к ультрафиолетовому излучению и содержать ингибиторы коррозии.
• Основные этапы полной антикоррозийной обработки.
Мойка. Моют автомобиль снизу, на подъемнике, горячей водой под давлением до 60—100 атм.
Сушка. Автомобиль обдувают 15—30 мин., нагнетая горячий (до 80оС) воздух.
Осмотр и дефектовка. Состояние днища автомобиля определяют на подъемнике, со снятыми колесами.
Нанесение препаратов. В антикорцентрах состав в скрытые полости наносят методом воздушного распыления под давлением 6—8 атм. При подаче материал смешивается с воздухом, образуя туман в полости. Толщина высохшей пленки — 40—60 мкм.
Днище и колесные арки. Метод нанесения, как правило, безвоздушный. Толщина высохшей пленки — 250—300 мкм. Добиваться большей толщины нецелесообразно — состав может отслоиться. После нанесения в скрытые полости и на днище препараты около суток “схватываются”. В этот период лучше воздержаться от эксплуатации автомобиля. А при вынужденных поездках по снегу, воде, грунтовым и гравийным покрытиям надо двигаться осторожно.
• Где делать антикоррозийную обработку?
Из всего вышеизложенного вытекает, что самостоятельная обработка менее эффективна, чем сделанная в антикор центре, где применяются специальное оборудование и отлаженная технология.
Если все-таки решено обрабатывать не в специализированном антикор-центре, то полезно учесть, что:
Этапы процесса антикоррозийной обработки днища и не только
Здравствуйте уважаемые подписчики. Вы нередко спрашиваете как мы обрабатываем автомобили.
Что же, мы вам покажем процесс.
Любой автомобиль, который приезжает в один из центров антикоррозийной защиты KROWN, подвергается оценке состояния. В большинстве случаев достаточно беглого осмотра, но иногда необходимо воспользоваться и эндоскопом:
Затем автомобиль моют на подъемнике, чтобы избавиться от основных загрязнений, которые попросту впитают избыток состава. Поверхностные загрязнения не столь важны, состав их легко пропитывает и не требует предварительной сушки поверхности, так как спроектирован выталкивать влагу. Достаточно сдуть излишки сжатым воздухом.
После мойки мастера приступают к обработке. В первую очередь, с помощью насадок разной длины и изгиба, состав под давлением распыляется во все полости и силовые конструкции днища. Взвесь проникает на все поверхности полости и осаждается на ее стенках, проникает в швы.
Достаточно микроскопического слоя. Однако, мы наносим материал с избытком, чтобы он затек во все места, которые невозможно обработать напрямую.
Подвеска, также, обрабатывается с избытком, чтобы состав попал во все резьбовые соединения и зазоры. Обрабатываются и скрытые полости рычагов, подрамников, стаканы стоек и, например, основания пневмоподушек.
Также обрабатываются и тормозные трубки, электрические соединения, сайлентблоки и все навесное оборудование под днищем. Материал, кроме проникающих, обладает смазывающими и диэлектрическими свойствами, что позволяет продлевать срок службы узлов.
Затем обрабатывается днище по поверхности: открытые сварные швы, вальцованные конструкции.
В конце днище обрабатывают распылителем «утка», чтобы окончательно укрыть все необработанные участки.
Колесные арки обрабатываются полностью.
Если в них есть подкрылки — используется специальная тонкая насадка, чтобы проникнуть под пластик защиты.
Состав способен самостоятельно подниматься до 9-и сантиметров по вертикальному листу металла, что гарантирует полное самозатягивание поверхности антикором в течение ближайшего времени после обработки (как правило достаточно одних суток).
Именно поэтому в плохую погоду мы не рекомендуем ездить быстрее 80-и км/ч в первый день.
Обработка скрытых полостей кузова — важный процесс. Мы сверлим технологические отверстия специальной фрезой, которая выбрасывает стружку наружу (после, в отверстия устанавливаются аккуратные пластиковые заглушки). Они позволяют обрабатывать автомобиль точно и качественно в самых уязвимых местах. Ряд автомобилей мы обрабатываем без сверления, так как это можно сделать через заводские технологические отверстия. Кроме того, не требуется разборка элементов, что сохранит заводской крепеж в целости и позволит качественно провести повторную обработку, когда это необходимо. Состав так же распыляется различными насадками, чтобы достать во все углы конструкций. Кроме того, насадки имеют направленное сопло и позволяют обработать нужную поверхность, не нанося состав, например, на дверные карты.
Мы обрабатываем скрытые полости дверей,
порогов (состав попадает и в основания стоек дверных проемов), крыльев, полости и ниши в багажнике,
подкапотное пространство, крышки капота, багажника, задние двери — в общем, «все, что ниже остекления».
Под капотом не обрабатываются двигатель, радиаторы, ремни и шкивы, выпускные коллекторы — те места, куда попадание антикора и смазки нежелательно.
Электрика, замки капота, лонжероны и брызговики — «обязательная программа».
После обработки автомобиль моется снаружи, чтобы вы получили его в чистом виде.
Благодаря свойствам нашего антикоррозионного материала — KROWN T-40, на средний легковой автомобиль уходит до 2-х часов. В случае же рамных внедорожниов и крупной техники, может уйти и четыре часа — необходимо вымыть раму изнутри. При серьезных загрязнениях и засохшей глине в полостях на это может уйти до 2-3-х часов.
Кстати, мы обрабатываем и грузовики и даже тяжелую технику — мы с вниманием относимся к каждому конкретному случаю.
Седельный тягач DAF приехал к нам на повторную обработку.
Результаты работ по антикоррозийной защите
Если говорить о результатах, то тут существует множество нюансов. Пройдемся по самым распространенным:
Если автомобиль уже был обработан мастичным антикором, то наш состав с ним не конфликтует. Материал впитывается в высохшую растрескавшуюся мастику (иногда даже можно наблюдать псевдосухой вид) размягчает ее и добавляет свои химические компоненты — так два состава начинают работать совместно.
Этот автомобиль — на дополнительном осмотре. KROWN T40 практически полностью впитался в толстый слой, но отлично виден в скрытой полости:
Второй случай — толстый слой рыхлой ржавчины. Зачастую антикоррозионные компании не берутся за старые автомобили, так как требуется сложная тяжелая подготовка перед обработкой. С нашей технологией тут не возникает проблем. Единственное ограничение — сквозная коррозия, потеря крепости и целостности конструкции — в таких случаях необходим кузовной ремонт.
Антикор пропитывает ржавчину как губку, проникает к неповрежденному металлу и уже там выталкивает влагу с поверхности. Сама рыхлая ржавчина темнеет и становится бурой.
Эта машина приехала на повторную обработку через год. Мы решили почистить визуально сухую ржавчину (первая фотография) зубной щеткой. Смотрите, под слоем ржавчины оказался темный жирный металл (вторая фотография) — коррозия на этом участке остановлена:
Эффект накопления. Этот пятилетний Hyundai Accent уже три года обрабатывался в нашем центре. Мастичный антикор был сделан у дилера.
Подвеска к пяти годам на этих автомобилях, как правило, вся в очагах ржавчины. Этот же автомобиль чист, а на вид, немного жирноват:
Перед последней обработкой, задние амортизаторы менялись. Через год после повторной обработки на болтах амортизаторов ни следа ржавчины. И открутится все легко и уж точно без «болгарки»:
Через пол года после последней обработки днища владелец «повис на брюхе» и оставил глубокую, до металла царапину на усилителе днища. Мастичный дилерский антикор сняло подчистую. Однако ржавчина не появилась, т.к. наш состав всегда остается в жидком состоянии и способен затягивать подобные повреждения. Даже за предыдущую зиму ржавчина на поврежденном участке не появилась:
Мы надеемся, что ответили на ваши основные вопросы и показали результат нашей работы.
Если у вас остались вопросы — пишите их в комментариях.
Если же у вас сложилось впечатление, что состав «смылся» или «высох» — просто проведите пальцем по этому участку и вы всегда почувствуете жирноватый налет на кончиках пальцев. К тому же вы защищены гарантией, так что смело обращайтесь к нам — мы всегда открыты для всех наших клиентов.
Кстати, мы единственные, кто дает гарантию от появления новой ржавчины, а не на целостность антикоррозионного слоя.
ЗА НАМИ НЕ ЗАРЖАВЕЕТ!
Наша страница на DRIVE2:
Комментарии 20
То есть я так понимаю, вы снимите перед нанесением вашего средства подкрылки, пластиковую и жестяную защиту / что под карданом и глушителем/, чтоб качественно обработать
Приезжайте к нам на бесплатный осмотр. По месту проконсультируем касаемо снятия защиты максимально подробно.
Может прокомментируете, чем но, мне интересно что ответите
Кстати, вот реальный отзыв владельца авто после посещения вас
www.drive2.ru/l/559215463251312873/
Ввиду текучести состава в теплое время года излишки способны появляться на ЛКП через стыки деталей и щели, однако, механическое удаление состава с поверхности ЛКП никогда не приведет к повреждению ЛКП, поскольку состав абсолютно безвреден для лакокрасочного покрытия (в т.ч. для разнообразных резиновых деталей кузова и для электрики). В скрытых полостях, порогах, швах, микротрещинах, дефектах ЛКП, где грязь и влага, (т. е. в местах, которые больше подвержены коррозии) KROWN долгое время остаётся жирным и влажным. Но на некоторых вентилируемых выпирающих частях днища и нишах задних колес, если там не стоит пластиковая защита, через некоторое время, поверхности обработанные составом Krown приобретают «псевдосухой» вид. Давайте разберёмся, что это значит, который вовсе не означает, что ингибитор коррозии KROWN T40 смылся. Со временем с обработанной поверхности может исчезнуть маслянистый слой который является транспортом для рабочих компонентов состава, но ингибиторы коррозии и водоотталкивающие вещества остаются долгое время на обработанной поверхности. Это легко проверить нанесение воды на обработанную поверхность.
Потом, ещё пластик который снизу закрывает сами пороги, термоэкраны ( защита днища). Ведь туда же не доберутся ваши шланжики. И ребята кто обрабатывал у вас спустя полгода снимали и там было уйма не обработанного места. Вопрос, отдавая не малые деньги, работа ваша длиться часа 2.5, ну пусть 3, из которых чуть меньше половины сама мойка двигателя- какое можно ожидать качество? Я бы ещё понял если бы ваши специалисты снимали подкрылки, эле ентв днища и там обрабатывали, там очень много скрытых полостей. И ваш состав ка показали неоднократные показы в роликах именно неплох для этих скрытых полостей куда вы не сможете нормально подлезть и задуть
Снимаем всё, что мешает качественной обработке, так как состав наносится под давлением разными по длине и диаметру насадками. В случае, если элементы мешают качественной обработке, мастером может быть принято решение об их частичном либо полном демонтаже. На выполненные работы даётся гарантия.
Хорошо, а такой вопрос, как вы не снимая защиты с Арк можете качественно обработать арки сзади и крылья спереди?
В снятии подкрылок, как правило, нет необходимости из-за нанесения состава под давлением разными по длине и диаметру насадками. В индивидуальном порядке, если подкрылки действительно мешают качественной обработке, мастер принимает решение об их демонтаже. Гарантия на данные работы – ваша уверенность и наша ответственность.
Не знаю какие авто можно обрабатывать этим составом и таким образом, но по моему мнению чистейшей воды развод. И то что показано на первом видео, так оно и есть. Вы заливаете все, и вся. Толку от задувки по ржавчине это как по попе кое чем. Аа додуматься ещё и сверлить какие то несущие и не ток элементы кузова чтоб залить туда эту химию… Это писец…
Есть люди кто у вам ездил и после их отзывов даже за бесплатно не поехал бы к вам… Уж извините.
Именно в распылении состава KROWN T40 непосредственно по ржавчине и заключаются одни из основных преимуществ антикоррозийного препарата: способность пропитывать ржавчину и останавливать процесс коррозии. Визуально данный химический процесс проявляются следующим образом:
1. Цвет ржавчины меняется с ярко-рыжего на тёмно-бурый. Это значит, что адсорбент (покрытый ржавчиной защищаемый металл) поглотил состав «KROWN T40» и образовал с ним прочную химическую связь. При этом не успевший подвернуться ржавлению «живой» металл, получает покрытие в виде защитного слоя, образовавшегося из продуктов коррозии. Он препятствует проникновению влаги к поверхности металла. А значит – происходящие в данном месте процессы коррозии прекращаются.
2. Пласты рыхлой ржавчины постепенно отслаиваются и осыпаются в результате потери сцепления с поверхностью «живого» металла. Слой ржавчины, непосредственно прилегающий к защищаемому металлу, будет пропитан препаратом Т40 и будет иметь прочное механическое сцепление с металлом.
При этом наносится препарат KROWN T40 строго по технологии: разогревается перед нанесением до 50 градусов и наносится под давлением порядка 60 атм специализированными пистолетами с насадками разной длины и формы. В таком разогретом состоянии текучесть состава ещё больше увеличивается, что в комплексе с тонкими насадками и давлением позволяет распылить состав в самые труднодоступные места.
Касаемо технологических отверстий: как правило, в большинстве автомобилей уже имеются технологические отверстия предусмотренные заводом-изготовителем. Только при их отсутствии, по согласованию с клиентом мы сверлим дополнительные отверстия, которые впоследствии обрабатываются специальным консистентным антикором и закрываются специальными заглушками. Технологических отверстий вовсе не стоит бояться. Они делаются даже на самолётах для облегчения конструкции кузова. Мы работаем специальной американской фрезой, которая выталкивает стружку наружу.
Кому необходимо, а кому нет смысла делать антикоррозийную обработку?
Законы природы неумолимы: раньше или позже, но ржавчина съест каждый автомобиль. Другой вопрос — как быстро это произойдет. Однако и машину сейчас никто не покупает «на всю жизнь».
Антикор, как называют антикоррозионную обработку кузова автомобиля, у нас в стране имеет давние и прочные традиции.
Во времена СССР, когда машина для большинства населения была вожделенной мечтой, огромной ценностью, приобретаемой раз и навсегда, «антикоррозийку» делали все. Покрывали днища гудроном, искали дефицитную резинобитумную мастику и «Мовиль», заливали горячий мазут в пороги. Популярен был антикор и в середине девяностых — начале нулевых, когда в страну пошел поток подержанных иномарок, которым также стремились подольше «сохранить жизнь».
С приходом рынка в продаже появились и всяческие антикоррозионные мастики, повсюду стали открываться сервисы, делающие антикор. Но времена изменились, и сейчас актуальность и оправданность «антикора» нужно оценивать по-новому.
Матчасть
Суть антикора — в нанесении защитного герметизирующего покрытия на подверженные коррозии части кузова. Это днище и колесные арки, а также скрытые полости — пороги, стойки дверей, лонжероны и прочие «коробчатые» полые профили кузова. О том, как происходит процесс поражения кузова коррозией, мы уже рассказывали в отдельном материале, который полезно прочитать даже владельцам новых авто, не говоря уже о подержанных. Еще можно обработать выхлопную систему и пороги с внешней стороны.
Вся процедура проводится таким образом. Автомобиль тщательно отмывается и просушивается. Остатки старого антикора (если был), заводского покрытия и очаги крошащейся ржавчины удаляют. Но до голого металла, как при покраске, не зачищают — это не нужно.
Затем с помощью распылителей антикоррозионный препарат под давлением наносится на днище и колесные арки. В случае если делается «полный антикор», добираются и до скрытых полостей через штатные отверстия либо заново просверленные, которые затем закрываются заглушками. В них также через распылитель вводят препарат, который оседает внутри порогов, создавая защитную пленку.
После обработки машина снова просушивается в течение примерно трех часов. Весь процесс, в зависимости от модели автомобиля, занимает 7-9 часов. Еще двое суток автомобиль не рекомендуется интенсивно эксплуатировать и запрещается мыть — столько времени требуется до окончательного схватывания покрытия.
Средств для антикора сейчас существует великое множество, и все они делятся на две большие группы — мастики на основе битума или синтетических смол и на основе воска. К основе каждый производитель добавляет свои «присадки» в виде цинка, бронзы, полимеров или каучука. Для обработки открытых частей кузова днища и арок используют твердеющие мастики, а для скрытых полостей (порогов и стоек), наоборот, «невысыхающие» препараты. Что касается конкретных брендов, то наиболее популярными у сервисменов на сегодня являются голландский препарат Tectyl, шведские Noxudol и Dinitrol, а также бельгийский Soudal и немецкий Bivaxol.
Эффективность антикоррозионной обработки, так же как покраски, напрямую зависит от качества подготовки поверхности, используемого оборудования и соблюдения технологий нанесения. Поэтому самостоятельно сделанный антикор зачастую оказывается напрасно потраченными силами, временем и деньгами на мастику. Ибо очень сложно вне сухого бокса, без подъемника и распылителей высокого давления, орудуя кисточкой на эстакаде, обеспечить герметичное прилегание и равномерность нанесения покрытия. А без герметизации не будет и защиты — металл будет так же ржаветь под сколь угодно толстым слоем даже самой дорогой и «брендовой» мастики.
Правда, и сервисы, делающие антикор, гарантии того, что обработанная поверхность не будет ржаветь, тоже не дают, обещая лишь сохранение целостности нанесенного слоя мастики в течение двух-трех лет. Именно столько в целом и держится антикор — под воздействием песка и гравия, дорожных реагентов и перепадов температур мастика постепенно разрушается, у покрытия появляются сколы и «выеденные» участки, открывающие путь коррозии. Поэтому по истечении двух-трех лет антикор начинает терять свои защитные функции и его придется делать снова.
Сколько стоит
Существуют две основные «программы» антикора — это обработка днища и колесных арок и «полная», включающая также обработку скрытых полостей. Стоимость обработки «днище + арки» для компактных автомобилей А-класса, таких как Daewoo Matiz, составляет от 5 000 рублей, для машин С-класса, таких как Ford Focus, — от 7 000 рублей, а для крупных внедорожников а ля УАЗ «Патриот» за такой антикор попросят порядка 10 000 рублей. Полная обработка, включающая скрытые полости, обойдется дороже — порядка 9 000 рублей за «мини», 12 000 рублей — за С-класс и около 15 000 рублей — за внедорожники.
Отдельной строкой идет обработка выхлопной системы термолаком (от 2 000 до 4 000 рублей, в зависимости от модели) и нанесение «жидких локеров», за что попросят, исходя из модели авто, порядка 3 500 – 7 000 рублей за четыре арки. Последние, также называемые «жидкими подкрылками», представляют собой слой резинобитумной композиции, наносимый толщиной в 3-4 мм и предохраняющий арки от песка и гравия, летящего от колес. Выступают как альтернатива пластиковым локерам. Также в качестве заменителя анигравийных пленок, наклеиваемых с внешней стороны порогов под дверями, предлагается нанесение полимерного покрытия. Стоит это от 2 000 до 4 000 рублей.
Кому это надо
Тем, кто меняет (или предполагает менять) автомобиль по «европейскому сценарию» каждые три года, делать антикор, однозначно, не имеет никакого смысла, даже если речь идет об отечественном или китайском авто. На всех автозаводах делается антикоррозийная обработка кузова промышленным пластполимерным покрытием, плюс кузов имеет еще «свежий» металл — этого запаса вполне хватит на три года. Зачем тратить деньги, если за такой отрезок времени новая машина не сможет заржаветь до нетоварного вида! Всякие вспучивания и сколы на краске (что означает производственный брак) — не в счет, тут предмет для отдельного разговора. Но вот днище, арки и пороги на новой машине за три года не проржавеют — это уж точно.
Другое дело — автомобили от трех лет и старше. К тому времени заводской антикор уже изнашивается, разрушаясь дорожными абразивами и реагентами, металл «стареет» и чем дальше, тем больше. Особенно это касается китайских и российских машин, а также «корейцев» узбекского производства. Так что в случае приобретения автомобиля с пробегом, который не планируется в скором времени поменять, сделать его антикоррозийную обработку все-таки стоит. Как минимум днища и колесных арок.
Также, независимо от возраста машины, всегда рекомендуется делать антикор и после кузовного ремонта, при котором проводятся сварочные работы и процедуры выправления геометрии кузова на стенде. При таких работах нарушается заводской антикор, металл ослабляется, что ускоряет его разрушение.