чем выбрать четверть в оконном проеме деревянного дома

26.05.202231.05.2022 admin 0 Comments

Что нужно учесть при выборе окон для деревянного дома?

Статья написана экспертом ОКНА МЕДИА

Выбор окон для деревянного дома всегда ставит в тупик домовладельцев. Все почему-то думают, что они какие-то особенные. Поделюсь опытом, как я выбирала окна для своего дома из бревна и расскажу про ошибку, которую совершила. Пусть это поможет вам сделать все правильно.

Окна для деревянного дома: Хозяйка, какой проем вырезаем?

Все, кто строил или только планирует заняться строительством деревянного дома, знают – проемы под окна вырезаются через год после возведения стен.

Фото: дом перед установкой окон должен дать усадку, © depositphotos Это правило мы выдержали, хотя от неприятного сюрприза нас это не спасло.

Когда мы строили дом, деревянные срубы только набирали популярность и тонкости установки в них окон знали не все оконщики. И строители, как оказалось!

Еще на стадии проектирования размеры окон были определены. Мне хотелось довольно большие окна, не панорамные, но и не среднестатистические. И вот, наконец, настал день, когда дом отстоялся, и строители были готовы приступить к резке проемов.

Обсада для окон деревянного дома

Итак, обсада (она же окосячка, она же лафет, она же колода, она же оклад) – каркас или черновая рама из сухой доски толщиной 50-60мм с шириной равной ширине стены. Устанавливается в оконные проемы домов из бревна и бруса. Для чего?

Обсада защищает окно от смещения и нагрузок при усадке стен. Усадка дома происходит по высоте стены, соответственно уменьшается и высота оконного проема? Усадка возможна при любом возрасте дома, и если окно не защитить, то его просто раздавит верхними бревнами.

Фото: обсада позволяет сохранить размеры проема и окна неизменными, © depositphotos Обсада бывает:

Крепится обсада к стене скользящим способом: в стене вырезается паз, а на обсаде делается выступ (Т-образная обсада) либо наоборот – выступ формируют на стене, а в обсаде паз (П-образная обсада). На обсаде может быть четверть (выступ) для монтажа окна, а может и не быть.

При установке обсады в проем место стыка со стеной прокладывают джутовым утеплителем. По нему обсада лучше скользит при усадке дома.

Окно крепится к обсаде, а не к стене! Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы крепежные саморезы прошли сквозь обсаду в стену! При усадке дома их может вырвать, соответственно пострадают и окна.

Фото: Важно! Зазор между обсадой и стеной заполняют волокнистыми материалами – паклей, термольном, даже минватой, но не пеной, © depositphotos Особенно это важно для верхней горизонтальной части. Зазор между окном и обсадой можно заполнять пеной, и это должна быть дорогая, профессиональная и высокоэластичная пена.

Фото: обсада нужна не только в дома из бревна. Домов из бруса это тоже касается, © oknamedia Еще раз напомню – размеры оконного проема уменьшаются после установки обсады примерно на 80-100 мм с каждой стороны. И чем больше окно, тем толще должна быть обсада. Учитывайте это при формировании проемов, чтобы окна не получились меньше, чем планировались изначально. Глядя на деревянные дома раньше я удивлялась, что окна во многих несуразных размеров, как будто немного маловаты. Теперь поняла почему – их хозяева, так же как и мы, слово обсада узнали после резки проемов.

Закончу советом: оконные компании редко сами делают обсаду, этим занимаются специализированные столярные компании. Несмотря на внешнюю простоту, обсада требует точности изготовления, чтобы потом с ней не было проблем. Поэтому можно ее заказать отдельно от окон и прилично сэкономить. Она и так довольно дорого стоит, от 4 000 рублей за проем, а в оконной компании к ним прибавят еще 50%.

Теперь об окнах, которые можно ставить в деревянный дом.

Окна для деревянного дома – из чего делать

Бытует мнение, что в деревянный дом можно ставить только деревянные окна. Позволю себе не согласиться с этим утверждением. Конечно, деревянные окна идеальный вариант, но их стоимость на порядок больше пластиковых. Дискуссия о «дыхании» деревянных окон, по моему глубокому убеждению, не более чем маркетинговый ход. Тем более, что воздуха в деревянном доме хватает итак. Конечно, выбор «пластик или дерево» это дело каждого домовладельца, я лишь хочу сказать, что пластиковые окна вполне уместны в деревянном доме. В моем доме установлены пластиковые – и вот уже 10 лет прекрасно себя чувствуют.

На что обратить внимание при выборе пластиковых окон для деревянного дома?

Это самая важная характеристика окон для частного дома. Чем выше теплоизоляционные свойства окон, тем меньше счета за отопление.

Если оперировать цифрами, то выбирать нужно окна с коэффициентом сопротивления теплопередаче не менее 1,0-1,2 м 2 °С/Вт. Для стены из бревна этот показатель находится в пределах 1,6-2,0 м2 °С/Вт и окна желательно делать приблизительно такими же теплыми.

Этому показателю соответствует окно из профиля 80 мм / 6 камер, с 2-камерным стеклопакетом с мультифункциональным и низкоэмиссионным стеклом, заполнением аргоном и теплыми рамками, европейской фурнитурой.

Пластиковые окна давно научились быть практически неотличимыми от деревянных не только по внешнему виду, но и наощупь. Современные ламинационные пленки творят чудеса.

Фото: цвет окон подбирают контрастным или более яркими к цвету фасада, чтобы они выделялись на фоне стен, © oknamedia Поэтому они могут быть и белыми, если фасад окрашен темной краской. Из ламинации сейчас в моде цвета состаренного, натурального, светлого дерева.

Открывание всегда больной вопрос, потому что фурнитуру не видно и есть соблазн на ней сэкономить.

Во-вторых, другой ошибкой является выбора дешевых марок фурнитур неизвестного происхождения. Проработает такая фурнитура от силы 2-3 года. А дальше вы будете ее лечить и менять. У меня, например, стоит немецкая фурнитура Roto NT*, за 10 лет ни разу не смазали, и работает как часы. Сейчас вместо нее выпускают улучшенную версию Roto NX*. Она еще более надежная, выдерживает вес створок до 150кг, а с сегодняшней модой на огромные окна это очень важно. Кстати, открывание TiltFirst у Рото тоже есть.

В-третьих, забыть (или пожадничать) про противовзломность. Частный дом всегда был и будет привлекательным объектом для любителей поживиться чужим добром. В той же Roto NX есть противовзломная комплектация, даже в положении проветривания, а это редкость. Когда я ставила свои окна такой возможности у производителей еще не было. В сочетании с взломостойким стеклопакетом получится окно, которое продержится при попытке взлома до приезда охраны (10-15 минут). Этого достаточно, чтобы взломщику передумать! Риски велики.

Итого: пластиковые окна отлично подходят к деревянному дому, если с умом подойти к их выбору и не хочется переплачивать.

Откосы для окон в деревянный дом

Тему монтажа я осветила ранее, осталось сказать про внутренние и внешние откосы.

Отделка откосов, особенно в доме из круглого бревна, то еще развлечение. Выбирать нужно, в первую очередь, руки, которые будут это делать – стены не штукатурные, где можно огрехи подмазать.

Фото: деревянные откосы – первое, что приходит на ум при выборе отделки проемов в деревянном доме. Но бывают и штукатурные с деревянными наличниками, © oknamedia По моему мнению, их должен делать столяр с хорошим оборудованием. На деревянной стене будут видны все недочеты, кривые спилы, неровные стыки и заделать это будет сложно.

Я долго думала над материалом, из которого сделать внутренние откосы. Сначала сделала деревянные. Потом убрала дерево и сделала штукатурные, в моем случае это было возможно, потому что внутри стены закрыты гипсокартоном и обоями.

Внешние откосы отделывали деревом, простыми шлифованными досками, которые закрывают стык обсады со стеной и окна с обсадой. Это обязательно нужно делать, иначе через 1-2 года будет продувание по монтажному шву.

Выбрать окна для деревянного дома*

Окна в деревянный дом: главное – правильный монтаж

Как вы поняли, окна в деревянный дом могут быть любыми – деревянными или пластиковыми, белыми или цветными, панорамными или стандартными. Принципиально от окон в любой другой дом они отличаются правилами замера и монтажа в обсадную коробку. Надеюсь, мои советы помогут вам избежать ошибок и ваши окна будут вас только радовать.

*Статья содержит контекстную и визуальную рекламу

Источник

Чем выбрать четверть в оконном проеме деревянного дома

Особенности установки окон в деревянном доме

Особенности установки окон в деревянном доме. Часть 1

Есть мнение, что монтаж оконных и дверных блоков в деревянных домах очень сильно отличается от аналогичной работы в коттеджах из камня. Многие люди совершенно не видят никакой разницы. Как это на самом деле – попробуем разобраться, заодно обозначим важные подводные камни, которые в этом деле присутствуют.

Сразу отметим, что понятие «деревянные дома» (применительно к вопросу монтажа светопрозрачных конструкций) следует рассматривать с разделением зданий на 2 категории:

Каркасники после возведения «коробки» сразу готовы к последующим операциям. Они не подвержены усадке и не меняют своей начальной геометрии. Срубы, даже те которые создаются из очень сухого, очень точно изготовленного профилированного бруса – некоторое время существенно усаживаются по высоте за счёт уплотнения межвенцовых зазоров. Поэтому рамы нужно гарантированно обезопасить от раздавливания, делается это особым оформлением проёма.

Что касается монтажа дверей в деревянном доме, то отдельно о них упоминать в статье не будем. В общем и целом выходящие на улицу дверные блоки устанавливают по тем же правилам, что и окна.

Окно в деревянном доме

Какие окна лучше выбрать в деревянный дом

Если стены у нас из бруса/бревна, либо, например, обшиты блокхаусом или имитацией бруса – то с точки зрения стиля и красоты деревянные светопрозрачные конструкции будут вне конкуренции. Более того, при наличие средств, можно заказать очень технологичные фирменные окна из цельного дерева, которые покажут себя по-настоящему энергоэффективными и долговечными. Но вот дешёвые «гаражные» изделия из дерева обычно выходят домовладельцу боком.

Стоит отметить, что металлопластиковый оконный блок не обязательно должен белоснежным пятном выделяться на деревянном фасаде. Сейчас рамы с успехом тонируют в массе. На профили и доборные элементы могут наноситься очень качественные ламинаты. Причём они зачастую не только представлены во множестве оттенков, но также весьма реалистично могут имитировать слегка шероховатую текстуру профилированной древесины. Чтобы убедиться в этом – достаточно посмотреть на фото ПВХ-окон в деревянных домах.

Кстати, вообще ничто не мешает поставить в деревянный дом светопрозрачные конструкции, создаваемые из алюминиевых профилей. Хотя такие варианты в основном рассчитаны на тёплый климат или на сезонное проживание (холодное остекление, в том числе раздвижное), но есть алюминиевые модели окон «с терморазрывом» внутри профиля, которые всё же подойдут для климата Москвы и области.

Выбирая окна в деревянный дом, нужно, прежде всего, обращать внимание на вопросы тепловой изоляции ограждающих конструкций. Сначала определяемся, будет ли коттедж жилым круглый год. Тогда нужно заказывать окна с широким профилем в 70 и более мм, с 5-7 камерами, с максимально энергоэффективными стеклопакетом с 3-мя стёклами.

Крайне важно, чтобы окна были с распашными створками, которые имеют сложный притвор с 2-3 контурами эластичных уплотнителей. Раздвижная система открывания (алюминий типа «Проведал» или пластик типа «Слайдорс») – это по умолчанию будет «холодное» остекление, но относительно недорогое, лёгкое, эргономичное, с большой светопропускающей способностью.

Монтаж окон в деревянном доме

Выпилы оконных проемов

Как и на какой высоте обустраивать проёмы

Сейчас при строительстве деревянных домов из бруса или бревна, проёмы стараются сформировать сразу. По крайней мере, оставляют небольшие выпуски венцов, которые потом подрезаются.

Чтобы стена получилась достаточно прочной, каждый короткий элемент стены сруба закрепляется дополнительными нагелями (или пружинными узлами) возле проёмов. Вне зависимости от длины все стеновые элементы должны быть «прошитыми», минимум 2-мя нагелями.

Кроме того, через каждый проём принято пропускать хоть один цельный венец, который потом удаляется, но во время сборки работает как стабилизирующая деталь.

Есть и другая техника – когда проёмы выпиливаются уже после возведения стен. Для этого места расположения окон всё равно заранее чётко определяются, это необходимо, чтобы в нужных местах установить дополнительные нагели, и они не попали в удаляемый проём. Затем цепной пилой проём по контуру вырезаю и выбивают. В дополнение на стене может быть сформована выборка под крепление наличников.

Высота расположения проёмов в стандартном исполнении выбирается так, чтобы под окном можно было расположить отопительный прибор, при этом подоконная доска должна быть немного выше мебельных столешниц. В итоге, наиболее часто в деревянных домах нижнюю часть оконного проёма делают на высоте 700-1000 мм от прогнозируемого уровня чистового пола.

Естественно, есть смысл привязывать окно к швам между венцами дома. И всегда необходимо обращать внимание, чтобы окна одного этажа располагались строго по одной горизонтальной линии. Любые перепады будут видны на фасаде, особенно если он состоит из «подчёркивающих» горизонтальных элементов (брус, бревно, имитация бруса, блокхаус).

Габариты проёмов всегда рассчитывают с учётом применения так называемой «окосячки», а также с учётом требований к ширине монтажных зазоров. В среднем для сруба на каждую боковую сторону проёма делают запас по 50-70 миллиметров (толщина вертикальных элементов обсадной рамы + зазор под пену). Сверху над окном должно быть свободных около 90-150 мм, необходимых для установки верхней перемычки обсады и для выдержки компенсационного зазора, необходимого для беспрепятственного движения усаживающихся венцов. Внизу достаточно оставить около 40-50 сантиметров (нижняя обвязка + 1 сантиметр на пену).

Есть несколько конструкций обсады/окосячки, но все они ориентированы на то, чтобы сруб мог «скользить» мимо окна и верхним висячим венцом не давить на него. Именно поэтому между окосячкой и бревном/брусом не используется никакой пены, и нет никакой жёсткой фиксации. Все пустоты в этих местах заполняются исключительно ленточными джутовыми уплотнителями и джутовой паклей. Подробности о конструкции окосячки и о принципах её создания читайте в другой нашей статье.

Зачем нужна в проёме четверть

Есть ещё один важный нюанс в подготовке посадочного места для крепления светопрозрачных конструкций в деревянной стене. Чтобы очень уязвимая для теплопотерь зона получилась достаточно герметичной, рекомендуется на проёме или на окосячке сформировать четверть. Её в виде углубления фрезеруют на массивном пиломатериале, либо на проём дополнительно прикручивают брусок, получая таким образом «фальшчетверть».

Существует правило, которое гласит, что как минимум на 20 миллиметров профиль установленного окна следует перекрыть четвертью. Затем в месте контакта рамы окна с полкой четверти нужно будет проложить уплотнительную ленту.

Нужна ли «оконная четверть» в современном строительстве?

Окна являются основным источником теплопотерь, поэтому им уделяют особое внимание. При этом часто забывают, что для эффективного остекления необходимо устраивать «оконные четверти» и правильно оформлять откосы. «Четверти» стали пропадать из домов при самостоятельном строительстве, некоторые подрядчики уверяют, что этот элемент перестал быть обязательной частью фасада. Разберемся, так ли это?

Что такое «оконная четверть»?

Современные технологии вносят коррективы?

Изначально «четверть» выполняла три основные функции.

Современные стеклопакеты не подвержены гниению, крепежи стали более надежными, а уплотнители делают проем практически герметичным. При этом наличие «четверти» все равно упрощает монтаж и снижает ветровую нагрузку на оконный профиль. К тому же такое решение более эстетично с визуальной точки зрения.

«Оконная четверть» не сочетается с большим подоконником?

Подоконник в ремонте давно перестал быть просто подставкой для цветов, в большинстве проектов его стараются реализовывать как полноценное рабочее пространство. В откосах делают розетки для подключения бытовой техники.

Традиционно четверть делают толщиной в половину кирпича, соответственно рама заглубляется на 120 мм относительно наружной стены. При большом подоконнике это может приводить к появлении конденсата на стёклах и откосах. На это влияет герметичность современных окон, которые часто не предполагают естественной вентиляции через строительную конструкцию. Вторым фактором является радиатор, который постоянно поднимает теплый влажный воздух от пола к окну. В зоне оконного проема пар охлаждается и выпадает в виде конденсата.

Старые деревянные окна не обеспечивали полной герметизации. Через щели происходил постоянный приток холодного сухого воздуха с улицы.

Решить эту проблему можно двумя способами: утеплением откосов с подоконной зоной или увеличением четверти до 250 мм с сужением подоконника. Также в этой ситуации может помочь вентиляционный клапан на пластиковых окнах. Еще одним решением может стать широкий оконный профиль.

Вывод

Использование «оконной четверти» в современных условиях не является обязательным, но при этом все еще может оказаться полезным. При монтаже окон с «четвертью» рекомендуется делать утепление откосов и подоконной зоны, чтобы избежать образования конденсата и грибка в проеме.

Сколько сантиметров оставить на оконную четверть?

Фото из интернета Фото из интернета

Иллюстрация «Яндекс картинки». Разрез Иллюстрация «Яндекс картинки». Разрез Иллюстрация «Яндекс картинки». Вид сверху Иллюстрация «Яндекс картинки». Вид сверху

Название «Четверть» исходит от размера четвертой части длины кирпича, что в итоге составляет 6,25 см. (25 см./4 = 6,25).

Для чего нужны четверти в оконных проемах. Мой вариант их изготовления

Многие считают, что вставив окна в оконный проем и закрыв монтажную пену с внешней стороны стен пластиковым уголком или штукатуркой – этого будет достаточно. Окна сами по себе дают большую долю в теплопотерях дома, а установленные без защиты от продувания – тепла будет теряться еще больше.

По всем правилам монтажа окон нужны так называемые четверти. Это наружная ступенька в оконном проеме (кроме подоконной части):

Четвертью этот уступ называют по той причине, что для максимального теплового сопротивления оконного проема, толщина элемента должна составлять ¼ от толщины стены.

В моем случае при толщине стен из газобетона 400 мм, четверти должны иметь толщину 10 см. Но в будущем, планируется утепление стен. Поэтому я решил остановиться на размерах 75 мм толщина и 50 мм ширина. И сделать их пока на одном окне, доступ к которому после того как уберу внутренние леса будет затруднен.

Напилил четверти из обрезков блоков на станке. Вручную пилить такие небольшие элементы ножовкой по газобетону очень сложно – геометрия будет не идеальная и есть риск постоянно сломать их.

Забрался к окну с набором: клей-пена, терка для газобетона, уровень и подпорки. Зачистил теркой вертикальную грань оконных проемов. Чтобы из-за перепадов (выступов) блоков не образовывались щели.

Вертикальные элементы приклеить легко. Они через 10-20 сек уже держатся сами.

Горизонтальные элементы сразу после приклеивания подпирал досками и брусками. Сверлить элементы и прикручивать на саморезы не стал. Ширина окна небольшая, хватило трех подпорок.

После завершения демонтировал горизонтальные леса, которые опирались на перегородочные стены.

Аналогично будет и на других окнах. Но на других окнах это не срочно, буду делать ближе к моменту установки окон.

Кто-то делает четверти из ЭППС (Пеноплэкса), наклеивает их тоже на клей-пену. Кто-то приобретает газобетон пониженной плотности (D200). Видел ролики, где самостройщики вырубают четверти в оконных проемах. Все из-за того, чтобы не заузить размер окон. Это, понятно, труднее. Лучше сразу заложить окна шире на 10 см.

В любом случае, если у вас установлены окна без четвертей, их можно сделать из газобетона или Пеноплэкса и приклеить.

Секреты установки пластиковых окон в деревянном доме с обсадой

Технология установки окон во многом зависит от материала стен. В деревянном доме просто взять и вставить оконный блок в проем не получится — необходим еще один элемент между проемом и рамой, который будет компенсировать процессы усадки.

Осадка и усадка. Особенности древесины

Деревянные дома в сравнении с кирпичными в более значительной мере подвержены усадке. Но очень часто усадку путают с осадкой.

Осадка происходит вследствие давления строения на грунт, и при одинаковых геологических условиях, чем тяжелее конструкция, тем сильнее дом оседает. Минимизировать эти процессы позволяет правильный выбор фундамента. Следствием неоднородности грунта и разной степени осадки двух смежных стен можно назвать появление в углу трещин на штукатурке или складки на обоях.

Усадка — это изменение геометрии здания за счет высыхания материалов. Она есть у домов из бетона или кирпича, но более всего проявляется у деревянных домов, построенных из бревна или бруса естественной влажности.

Дерево, как строительный материал, имеет неоднородную структуру. Древесина представляет собой совокупность огромного количества сквозных каналов (трахей и трахеид), ориентированных вдоль ствола от корней к кроне. В свежесрубленной древесине всегда содержится вода (весной и летом больше, зимой меньше). Она присутствует в свободном виде внутри полостей каналов, но и есть связанная вода, которая находится в стенках каналов (в набухших микрофибрилах). Обычно количество связанной воды достигает 30% от общей массы условно сухой древесины. При высыхании связанной воды стенки начинают усыхать, что приводит к изменению линейных размеров. Поэтому в этих случаях к отделочным работам, в том числе установке окон и дверей, приступают лишь спустя полгода или год, когда пройдет «активная» фаза усыхания дерева.

К чему может привести установка окна без обсады

Наиболее незначительна усадка у домов из клееного бруса, чуть больше у домов из бруса или оцилиндрованного бревна камерной сушки.

У них окна можно вставлять сразу, по завершении строительства стен и крыши. Но и в этих случаях перед монтажом окна в проем вначале монтируют окосячку, или обсаду.

Назначение обсады и ее разновидности

Дерево реагирует на усыхание неравномерно. Более всего меняются линейные размеры поперек направления волокон, а продольные размеры почти остаются неизменными. При усадке деревянного дома из бревна или бруса уменьшается высота стены, и соответственно высота проемов (оконных, дверных). Чтобы окно не «сжималось», а его подвижные створки не заклинивались, устанавливают черновую деревянную раму — обсаду.

Она компенсирует влияние усадки за счет следующих факторов:

Существуют разные виды окосячек, отличающихся между собой способом создания скользящего крепления. Хотя основной принцип фиксации обсадной рамы в проеме одинаков — это соединение типа «шип и паз».

Можно выделить следующие варианты:

Если говорить о внутренней части обсадной рамы, то она может быть такой же, как и оконный проем кирпичного дома — гладкой или профилированной (с четвертью).

Эта часть обсады определяет способ монтажа самого окна.

Установка окон в деревянном доме

Далее будет рассмотрена технология установки пластикового окна в деревянном доме с использованием третьего вида обсадной рамы — с пазом.

При заказе окон и подготовке оконного проема следует руководствоваться следующими соображениями:

Подготовка оконного проема

Наиболее сложный этап — это выпиливание шипа в торцах оконного проема. Оптимальным считают шип толщиной и высотой чуть меньше 5 см, при условии, что паз в боковых стойках окосячки не менее этих же размеров. Делают это следующим образом:

Примечание. Если есть возможность дотянуть до строящегося дома кабель с напряжением 220 В (удлинитель), то шип можно вырезать ручной циркулярной пилой.

Подготовка деталей обсадной рамы

Боковые стойки для окосячки изготавливают из бруса сечением 100х150 мм.

Брус должен быть больше высоты оконной рамы на 2-4 см, чтобы между обсадой и рамой остались зазоры по 10-20 мм снизу и сверху для заполнения монтажной пеной. Посредине бруса, на одной из поверхностей широкой стороны, вырезают паз, который будут «надевать» на шип боковин проёма. Удобнее всего паз вырезать не по месту, а в мастерской на верстаке, используя ручной электроинструмент:

Верхнюю и нижнюю часть окосячки изготавливают из строганой доски сечением 40х150 мм или 50х150 мм. Длина доски должна быть чуть меньше чем сумма ширины оконного проема и высоты двух шипов. По коротким торцам доски, посредине, вырезают пазы шириной и глубиной 50 мм.

Утепление и сборка обсадной рамы

Хотя щели между стойками обсадной рамой и проёмом и не являются сквозными, их всё-таки необходимо утеплить.

Укладка джут волокна

А чтобы обсада могла свободно перемещаться, используют рулонный межвенцовый утеплитель, которым обкладывают шипы. Этим же утеплителем затем заделывают верхний компенсационный зазор между проёмом и обсадой (около 4-5 см).

В качестве исключения допускается использовать монтажную пену для заделки нижнего стыка обсады и оконного проёма.

Монтаж обсады начинают с нижней поперечины рамы, которую жестко крепят к венцу проёма, предварительно выставив по уровню.

Далее технология сборки выглядит так:

В итоге должен сформироваться монтажный проём, размеры которого должны быть больше чем оконная рама на 4 см по ширине и на 6 см по высоте без учета подставочного профиля.

Установка окна

Монтаж пластикового окна в деревянном доме проходит по стандартной технологии:

Длину саморезов для первого способа выбирают таким образом, чтобы они не проткнули окосячку насквозь.

Важно, чтобы подоконник имел небольшой уклон в сторону помещения.

Учитывая особенности деревянных домов, установка крупноформатных панорамных окон нецелесообразна — слишком велики компенсационные зазоры между обсадной и основной рамами. А если по дизайнерским соображениям такая необходимость есть, то лучше выбрать другой материал для строительства дома.

Закрепим все вышесказанное полезным видеороликом по теме:

Что такое окно с четвертью?

Окно с четвертью не всегда можно определить с первого взгляда со стороны улицы, но при детальном рассмотрении сразу видны его отличительные признаки. В фасадной плоскости по всему периметру проема, включая его нижнюю зону, имеется небольшой бортик. Свое название технология получила за счет того, что при возведении стен лицевая кладка на четверть длины кирпича перекрывала оконный проем. Этого расстояния вполне достаточно, чтобы выступ не затруднял эксплуатацию окон и успешно выполнял возложенные на него функции. Такой бортик обеспечивает оконной конструкции ряд преимуществ:

Хотя все перечисленные достоинства имеют большое значение, необходимо сделать отдельный акцент на высоком уровне герметичности. Благодаря этой характеристике значительно уменьшаются теплопотери, окна меньше запотевают, на рамах, створках и откосах не образуется плесень.

Наличие четверти продлевает срок службы монтажного шва, поскольку бортик эффективно защищает застывшую пену от вредного для нее воздействия ультрафиолета, ветра, пыли и воды.

Такой способ возведения наружных стен также эффективен при строительстве бетонных и деревянных домов. Во всех случаях полученный бортик не перекрывает полностью раму и служит для нее дополнительным барьером и опорой. Наличие выступа делает возможным монтаж окна в четверть по ГОСТу.

Окно без четверти – отличия

Разница между двумя видами проемов заключается в рельефе поверхности откосов. Ее достаточно просто обнаружить, и это может сделать даже далекий от строительства человек. Окна без четверти не имеют ярко выраженного перехода от внутренних откосов к наружным. Гладкие стены по периметру проемов в таких домах позволяют самостоятельно определять габариты этих участков в процессе установки оконных блоков. То есть при монтаже движение рамы вперед или назад не ограничивается никакими конструктивными элементами здания.

Обычно такие проемы встречаются в частном домостроении, поскольку владельцы недвижимости максимально упрощают для себя строительные технологии. Кроме того, при возведении современных зданий из габаритных пеноблоков проблематично создать небольшой выступ в проемах. При этом отсутствие бортика не оказывает критического влияния на основные эксплуатационные характеристики оконных конструкций, но все равно создает определенные сложности при монтаже:

Если в процессе установки окон в проемах без четверти не предпринять необходимые меры, то возможна разгерметизация монтажного шва и преждевременный износ застывшей пены. Вследствие этого снижается энергоэффективность любых окон, выпадает конденсат, развиваются грибок с плесенью и даже появляется риск деформации конструкций. Чтобы избежать таких неприятных последствий, нужно правильно провести замер с последующей установкой.

Особенности замера окна с четвертью и без

Поскольку при выполнении этой процедуры возникает множество нюансов, которые человек без опыта упустит из внимания, замер окна с четвертью должен проводить специалист. Тем более эта услуга оказывается многими производителями и дилерами на бесплатной основе.

Однако часто возникают ситуации, когда знание габаритов оконных конструкций нужно для получения предварительного расчета стоимости. В этом случае небольшая погрешность не страшна, и замерить окно для таких целей можно самостоятельно.

Замер окна без четверти

Для проемов без значимых перекосов это сделать очень просто. Для этого требуется:

Рекомендованный алгоритм действий можно применять только в тех случаях, если проемы не имеют существенных перекосов. В более сложных ситуациях используется другая методика, основанная на вписывании прямоугольника в трапецию, параллелограмм или неправильный четырехугольник. Эти действия должен уже выполнять только мастер.

Иногда в прямом проеме специально делают четверть пред установкой. В таких случаях ранее снятые размеры не годятся для изготовления окон. Процедуру определения правильных габаритов необходимо повторить с применением алгоритма для проемов с четвертью.

Замер окна с четвертью

При выполнении этой процедуры нужно правильно замерить световой проем и определить, какой именно будет перехлест профиля рамы с выступающим участком стены. Ведь четверть окна, размеры которой в идеале с каждой стороны должны составлять по 65 мм, на практике может оказаться любой. По правилам оконная рама должна уходить внутрь за пределы светового проема:

Специфика установки в проем с четвертью и без

Способы монтажа в разных проемах не имеют принципиальной разницы. Ведь выступы всего лишь дополнительно защищают конструкции от выпадения, продувания и воздействия влаги. При этом рамы в разных видах проемов подвергаются одним и тем же нагрузкам, поэтому они должны фиксироваться с их учетом. Установка окон в четверть выполняется по требованиям, содержащимся в ГОСТ 30971-2012, с которыми можно ознакомиться в специальном обзоре на ОкнаТрейд.

Когда выполняется установка окон без четверти, выступающей внутрь проема, она ничем не отличается от процедуры по ГОСТу. Все требования остаются актуальными – ширина монтажных швов, расстояние между крепежными элементами и допустимые перекосы конструкции. Отличия заключаются в необходимости проведения мероприятий по защите монтажного шва с внешней стороны. Для этих целей рекомендуется использовать специальные нащельники и наружные наличники. Они помогают не только защитить застывшую пену, но и позволяют установить ленту ПСУЛ, которая даст окнам возможность «дышать».

Монтаж окон предпочтительнее проводить в проемах с четвертью. Если такой возможности нет, то требуется предпринять все меры по защите монтажного шва от внешних воздействий. Рекомендуется заранее оговаривать этот момент с бригадой установщиков.

Окна с четвертями

Окна могут быть с четвертями и без. Это зависит от применяемой в строительстве здания технологии и материалов. Существующие между этими типами различия не оказывают большого воздействия на функциональные признаки объекта. Они влияют лишь на конечный способ монтажа оконного проема.

Что такое четверть в оконном проеме

Этот тип окон не многие смогут отличить при взгляде с улицы. Это можно сделать лишь на близком расстоянии. У проема такого типа есть небольшой бортик, который идет по всей фасадной плоскости. Наименование технологии пошло от того, что при проведении строительных работ кирпичная кладка с фасадной стороны здания выступает на четверть от длины кирпича.

Преимущества

Монтаж с четвертью несет в себе различные преимущества:

Благодаря преимуществам этого типа монтажа, конструкция может функционировать исправно. Однако самым главным плюсом выступает уровень герметичности данного способа установки оконных проемов. Это позволяет значительно уменьшить теплопотери в помещении, исключить запотевания стекол и образование плесени на элементах. Оконная четверть продлевает весь срок службы конструкции и прилегающих к ней узлов.

Особым преимуществом окна с четвертью пользуются в домах из бетона и дерева. Выступ закрывает конструкцию и используется в качестве дополнительной опоры. Он позволяет произвести монтаж данного типа проема строго по ГОСТу. Окна с четвертью и без четверти различаются лишь в фасадных выступах. Наличие знаний в сфере строительства не обязательно. Заметить разницу сможет любой обыватель.

Что такое окно без четверти

Не имеющее четверти перекрытие отличается отсутствием резкого перехода от внутредомовой части кладки к фасадной. Это чревато тем, что при монтаже продвижение вперёд конструкции ничем не ограничивается.

Проёмы без четверти распространены в частном секторе, т.к. люди стараются сделать более простым и удешевить для себя строительство. Помимо этого возводя постройки из пеноблоков, которые часто используются для строительства, создавать выступы в оконных проемах довольно затруднительно.

Недостатки

Несмотря всё вышесказанное отсутствие четверти не оказывает сильного влияния на общие характеристики оконного проема.

Если воспользоваться другим способом могут возникнуть трудности:

Если при установке окон, строители проявили небрежность, через некоторое время монтажный шов может начать пропускать воздух. Пена быстро придет в негодность. В результате на окне появится конденсат и грибок. Если человек желает избежать данных последствий, нужно правильно замерить и установить оконную конструкцию.

Особенности замера

Особенности измерения перекрытия с четвертью и без, отличаются. Замеряя окно нужно учесть различные факторы. Если этим пренебречь, это может повлечь за собой печальные последствия. При выполнении процедуры возникает много тонкостей. Если у человека нет опыта, он не сможет хорошо выполнить работу. От его внимания укроются важные моменты. Это не несёт финансовых потерь, так как услуга оказывается компаниями безвозмездно.

Иногда цена монтажа зависит от размера оконных конструкций. В этом случае их предстоит измерить самостоятельно.

Размер четверти оконного проема

По стандарту оконная четверть составляет 65 мм. На деле эти цифры могут быть иными.

Рама может уходить за проемы:

Вам понадобится определить, насколько сильно рама профиля будет перехлёстываться с выступающим участком стены. Для их контроля существует определенные регламенты, однако их соблюдение не всегда возможны. Часть оконной конструкции может не сходиться с рекомендуемыми размерами. В этом случае необходимо уменьшить перехлёст до таких размеров, чтобы окно могло войти во внутренний проём. При пренебрежении этим могут возникнуть проблемы при монтаже конструкции.

Последовательность действий

Конструкция замеряется в определенной последовательности:

С бригадой оконщиков заранее обговорите, какие мероприятия будут проведены для защиты монтажного шва от вредных факторов внешней среды, возможно, потребуется сбить кирпичные неровности на стене или панельке. Вообще оконные проемы по структуре напоминают дверные.

Итоги

Монтаж окон без четверти не отличается от процессов, прописанных в ГОСТе. Их различие в способах защиты от влаги и ветра. Для этого пользуются специально разработанными нащельниками и наличниками, идущими вокруг фасадной части окна.

Монтаж перекрытий чаще проводится в проемах с четвертью. При отсутствии такой возможности примите все меры для защиты внешней части перекрытия от воздействия внешних факторов. Вопрос заранее уточняется с рабочей бригадой. В противном случае человек рискует получить некачественную услугу.