чем выбрать четверть в бревне
Чем выбрать четверть в бревне
Выборка четвертей и пазов
Нередко бывает нужно выбрать в бревне или бруске четверть (рис. 47).
Четверть выбирают при изготовлении, например, оконных и дверных блоков. В бревне это делают так: его фиксируют, на торцах находят центры, радиусом малого торца чертят окружности, с помощью отвеса и угольника проводят вертикальный и горизонтальный диаметры, перпендикулярность которых проверяют отвесом и угольником. Далее их делят на 3 равные части. Через точки деления параллельно диаметрам прокладывают линии. Угол, образующийся между перпендикулярами и соприкасающийся с поверхностью бревна, и составляет четверть. После этого по меткам туго натянутым шнуром, покрытым мелом, отбивают нитки, между которыми делают насечки и выбирают древесину (это можно сделать и стамеской).
Рис. 47. Выполнение выборки четверти: а, б – разметка; в – выбранная четверть
Выборка прямоугольного паза (рис. 48) – тоже довольно часто встречающийся вид плотницких работ.
Рис. 48. Выполнение выборки прямоугольного паза: а – разметка; б – выборка; в – готовый паз
Как обычно, бревно фиксируют, на торцах сначала проводят окружности радиусом малого диаметра, потом вертикальный и горизонтальный диаметр, контролируя их отвесом и угольником. Ширина паза чаще всего составляет шестую часть диаметра окружности, а глубина – четверть. После того как на торцах будут отмерены глубина и ширина выборки, ставят метки, к которым прикрепляют шнур и отбивают с его помощью нитки. Затем по ним топором делают насечки поперек волокон и скалывают древесину. В заключение паз зачищают стамеской.
Обрабатывать бревно намного легче, удобнее и безопаснее, если оно надежно закреплено. Для этого используют, например, обратные скобы, хотя имеются и другие способы фиксации.
При изготовлении сруба может понадобиться выбрать овальный паз (рис. 49).
Рис. 49. Выполнение выборки овального паза: а – лекало; б – отбивка ниток; в – насечки; г – паз; 1 – лекало; 2 – бревно
Ширина паза определяется в зависимости от климатических условий. Так, например, при температуре – 30 °C она составляет 150 мм, при – 40 °C – 160–170 мм, при – 50 °C – 180–200 мм. Паз должен быть одинаковым по всей длине. Чтобы добиться этого, предварительно по малому торцевому диаметру изготавливают шаблон из доски или фанеры, затем на него по диаметру наносят деления. Деление 2 соответствует 50 мм, 5–75 мм и т. д.
На закрепленном бревне на торцах, контролируя действия отвесом, отмечают вертикальные диаметры. К ним прикладывают лекало таким образом, чтобы вертикальные линии совместились, затем наносят метки, на которых прикрепляют покрытый мелом шнур, и отбивают нитки. Между ними выполняют насечки по ширине паза, после чего выбирают паз, регулярно проверяя его форму, для чего прикладывают лекало.
Лучшие ответы
По результатам прочтения всех тем про окосячку (обсаду) на данному сетевом ресурсе собрал свои наблюдения в некое подобие ФАКа (может быть кому то пригодится, дабы не терять лишнее время):
Для чего необходима окосячка?
1. Окосячка удерживает боковые стены сруба в проеме от поперечного смещения за счет шипа по все длине боковины.
2. Окосячка позволяет срубу перемещаться вертикально относительно оконного проема при усадке во время первоначальной усадки сруба (которая практически полностью заканчивается через 10 лет); также в период жизни сруба дерево подвержено незначительным расширениям. Если окно (дверь) намертво вклеить на пену в проем в срубе – в лучшем случае оторвет пену/ а вероятней всего сломает окно.
С этой же целью над вершинником оставляется усадочный зазор. Для одноэтажного дома 6-7 см, для двухэтажного рекомендуют 10 см. (я у себя делал 5 см, т. к. сруб выстоялся уже в течение года и будет конопатиться, что его немного приподнимет)
Какие виды окосячки бывают?
Чистовая – когда все элементы оструганы/ошкурены и остаются на виду, то есть не закрываются отделкой. Такая окосячка ставится в дома из шлифованного бруса/кругляка.
Черновая – когда весь проем потом закрывается отделкой. Соответственно строгать/шкурить материал для обсады не надо.
Какие конструкции окосячки бывают?
Боковины у окосячки будут при любой конструкции. (При этом есть непростые варианты совмещенных (расположенных рядом) окна/двери, при которых и смежные боковины желательно сделать на скользящем бруске)
с вершинником и нижником;
с вершинником, боковины зарезаны в нижнее бревно;
а иногда боковины зарезают и в нижнее, и в верхнее бревно – но здесь на форуме я таких конструкций не встречал (на мой взгляд это не совсем удачный вариант).
Что такое четверть и ее размеры?
Четверть – это выборка (обратная четверть) или выступ (прямая четверть) на коробке окосячки, которая на 1 см перекрывает оконную коробку.
Обратная четверть – окно вставляется снаружи, ширина выборки – на ширину оконной коробки, глубина – 3 см (1 см на перекрытие, 2 см на запенивание окна).
Пряма четверть – окно вставляется изнутри дома и упирается в бортик 3 см. Причем бортик можно выпиливать из массива (что муторно при широкой коробке окосячки), приклеить или прибить.
Мнение установщиков окон – для черновой обсады четверть не нужна в принципе.
Мнение с форума – четверть нужна, т. к. пена может отойти от дерева и окно будет продуваться.
Из какого материала делается окосячка?
Есть вариант П-окосячки и Т-окосячки. Для чистовой обсады более популярен П-вариант, так как обсада получается толще/солиднее. Есть мнение, что Т-вариант удобней конопатить
Боковины делаются: из массива; доска прикручивается/приклеивается к закладному бруску (в случае Т-окосячки) или два бруска прикручиваются к доске (П-окосячка); есть клееные варианты заводского изготовления (см. Шувое).
Массив обычно берется 100 или 150 мм толщиной, сборный вариант – доска 50 мм. Ширина – по толщине стены.
Общая рекомендация – материал должен быть высушен (до полугода хранения летом, напиленные заготовки сохнут быстрее). Для чистовой обсады по понятным причинам нежелательно наличие трещин. Как сушить материал – есть разные мнения.
Нижник многие делают из лиственницы, т. к. он гниет в первую очередь.
Везде в пазы прокладывается джут или пакля, в паз над вершинником на данном форуме больше рекомендуют закладывать джут. В интернете есть варианты закладывание мин. ваты, ее с обоих сторон обязательно необходимо закрыть паро/гидро изоляцией.
В срубе из бревен нижник устанавливать на спиленные пол-бревна.
Элементы обсады и проем обработать антисептиком.
Некоторые делают ветровой шип под нижником (см. картинки из Шувое). Но есть мнения, что он не нужен и даже вреден, т. к. вызывает ненужное скопление паров влаги под нижником.
На углах обсадной коробки должны быть сделаны замки, которые «не протыкаются спицей», то есть препятствую сквозному проходу воздуха на всю толщину обсадной коробки.
Изготавливают как очень хитрые замки, так и совсем простые шип/паз. Есть мнения, что большого смысла в сложных замках нет, т. к. одинарный шип/паз «спицей не прокалывается».
Простой шип/паз на вершинники можно делать с уменьшенным шипом с одной стороны (изнутри), чтобы при установке вершинника не поднимать его на всю толщину над боковинами (на картинках ниже должно быть понятно; актуально, например, в том случае, если вершинник толщиной 100 мм, а усадочный зазор планируется только 50 мм).
Выборка четвертей и пазов
Выборка четвертей и пазов
Нередко бывает нужно выбрать в бревне или бруске четверть (рис. 47).
Четверть выбирают при изготовлении, например, оконных и дверных блоков. В бревне это делают так: его фиксируют, на торцах находят центры, радиусом малого торца чертят окружности, с помощью отвеса и угольника проводят вертикальный и горизонтальный диаметры, перпендикулярность которых проверяют отвесом и угольником. Далее их делят на 3 равные части. Через точки деления параллельно диаметрам прокладывают линии. Угол, образующийся между перпендикулярами и соприкасающийся с поверхностью бревна, и составляет четверть. После этого по меткам туго натянутым шнуром, покрытым мелом, отбивают нитки, между которыми делают насечки и выбирают древесину (это можно сделать и стамеской).
Рис. 47. Выполнение выборки четверти: а, б – разметка; в – выбранная четверть
Выборка прямоугольного паза (рис. 48) – тоже довольно часто встречающийся вид плотницких работ.
Рис. 48. Выполнение выборки прямоугольного паза: а – разметка; б – выборка; в – готовый паз
Как обычно, бревно фиксируют, на торцах сначала проводят окружности радиусом малого диаметра, потом вертикальный и горизонтальный диаметр, контролируя их отвесом и угольником. Ширина паза чаще всего составляет шестую часть диаметра окружности, а глубина – четверть. После того как на торцах будут отмерены глубина и ширина выборки, ставят метки, к которым прикрепляют шнур и отбивают с его помощью нитки. Затем по ним топором делают насечки поперек волокон и скалывают древесину. В заключение паз зачищают стамеской.
Обрабатывать бревно намного легче, удобнее и безопаснее, если оно надежно закреплено. Для этого используют, например, обратные скобы, хотя имеются и другие способы фиксации.
При изготовлении сруба может понадобиться выбрать овальный паз (рис. 49).
Рис. 49. Выполнение выборки овального паза: а – лекало; б – отбивка ниток; в – насечки; г – паз; 1 – лекало; 2 – бревно
Ширина паза определяется в зависимости от климатических условий. Так, например, при температуре – 30 °C она составляет 150 мм, при – 40 °C – 160–170 мм, при – 50 °C – 180–200 мм. Паз должен быть одинаковым по всей длине. Чтобы добиться этого, предварительно по малому торцевому диаметру изготавливают шаблон из доски или фанеры, затем на него по диаметру наносят деления. Деление 2 соответствует 50 мм, 5–75 мм и т. д.
На закрепленном бревне на торцах, контролируя действия отвесом, отмечают вертикальные диаметры. К ним прикладывают лекало таким образом, чтобы вертикальные линии совместились, затем наносят метки, на которых прикрепляют покрытый мелом шнур, и отбивают нитки. Между ними выполняют насечки по ширине паза, после чего выбирают паз, регулярно проверяя его форму, для чего прикладывают лекало.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Продолжение на ЛитРес
Читайте также
Приложение 2 Выборка минимальных цен за 2009 год
Приложение 2 Выборка минимальных цен за 2009 год К середине 2009 года я изучил все популярные российские сайты, книги, журналы, позвонил в сотни фирм, съездил и посмотрел на стройматериалы, чтобы проверить соответствие цен действительности.Вы можете использовать эти данные
Выборка четверти циркулярной пилой
Выбор четверти в деревянной детали – одна из частых операций в столярном и плотницком деле. Для чего это делается и как рассматривается далее.
Древесина как и любой материал обладает специфическими свойствами, которые нужно учитывать. Этот очевидный факт, тем не менее, начинающие мастера часто игнорируют. В результате испорченное настроение, время, потраченное на переделку, а часто и испорченный материал.
Одно из характерных свойств древесины – при изменении влажности линейные размеры деревянной детали меняются. При высыхании древесина сжимается, при увеличении влажности расширяется. Кроме того с течением времени из древесины испаряются смолы. Из-за этого деревянная деталь постепенно уменьшается в линейных размерах независимо от изменений влажности. Об этом явлении говорят: дерево рассыхается. Эти эффекты особенно заметны у древесины хвойных пород, из которых производятся самые ходовые пиломатериалы.
В строительстве и дачном хозяйстве чаще всего используются доски из ели и сосны. Эти сорта древесины при высыхании меняют размер сильнее всего.
К чему приводит рассыхание
Типичный случай: вы сделали у себя на даче сарайчик для хранения хозинвентаря и для прочих нужд. Делали для себя, поэтому сплотили доски, из которых сделаны стены, тщательно, без малейшей щёлочки. Проходит два-три месяца; доски рассыхаются и вся стена светится щелями. Зимой через них задувает снег, летом внутрь сарая ветер наносит пыль.
Усушка достигает 10-13% линейного размера. То есть доска шириной 100 мм после высыхания уменьшается до 88 мм.
Чтобы такого не происходило для обшивки стен нужно использовать доски с четвертью. Стенка, обшитая такими досками никогда не будет иметь сквозных щелей. Своими четвертями соседние доски перекрывают друг друга и при рассыхании сквозных щелей уже не возникает.
К сожалению, пиломатериалы очень редко продаются уже с готовой четвертью. Поэтому мастеру-любителю следует знать способы, которыми дорабатывают доски при необходимости.
Способы изготовления четверти
Выбрать четверть можно несколькими методами с помощью разных инструментов. Например:
Последний способ – выбор четверти с помощью циркулярной пилы – самый удобный и производительный. Его и рассмотрим.
Если вам требуются строганные доски, то удобнее доски сперва прострогать и только затем переходить к изготовлению четверти.
Последовательность выбора четверти
Альтернативные способы
Как уже говорилось, стационарная циркулярная пила очень удобна для выбора четверти. (О разновидностях дисковых пил и особенностях их выбора на нашем сайте есть отдельная статья.) Но она не всегда есть в арсенале мастера, а иногда использовать её невозможно чисто физически.
Если нужно выбрать четверть в толстых длинных досках, можно воспользоваться ручной дисковой пилой. Принцип изготовления и последовательность операций те же самые. Отличие в том, что в этом случае обрабатываемая доска и инструмент меняются местами. Доска закрепляется неподвижно, а дисковую пилу с параллельным упором мастер перемещает вдоль вручную.
Если под рукой у вас нет ни циркулярной, ни ручной дисковой пилы, можно воспользоваться болгаркой с диском по дереву либо ручным фрезером с подходящей цилиндрической фрезой. Оба способа очень медленные и не годятся для большого объёма работ. Кроме того, выбирать четверть болгаркой неудобно, опасно и получается неровно.
Ещё один способ – использовать электрический рубанок. Однако большинство современных моделей рубанков из-за особенностей конструкции для этого не годятся. Посмотрите видео, в котором показан как раз этот способ выбора четверти.
Несколько советов
В следующих статьях продолжим рассказ о приёмах деревообработки и используемых инструментах.
Подскажите, чем лучше выбрать четверть.
Доброго времени дня, Форумчане!
Планирую в это лето постоить утепленный щитовой сарай, каркасного типа.
Размер 3*4 м. Встал вопрос : на стоительной базе неподалеку от дачи продают только обрезную доску 150*25, а мне хотелось бы сколотить из доски «в четверть». Подскажите чем лучше ( эл. рубанок или еще что появилось для этих целей) эту четверть выбрать. Работать буду сам ( ну может брательник поможет). Сроки не поджимают, можно и до осени растянуть.
Какой посоветуете приобрести. У меня есть некоторые вещи ИНТЕРСКОЛА (лобзик, пилы дисковая и цепная, шуруповерты. ). В принципе я этим инструментом доволен. Что касается фрезера, то слабо себе представляю как им работать и тем более выбрать на 3 м доске четверть с обоих кромок. Верстак есть, руки и башка тоже. Опишите технологию, если не затруднит.
2vladsuzuki Я вам, между прочим, дал ссылку на конкретные темы по этому вопросу, там народ разными технологиями делится.
Может для сарая 3*4 и на вагонку денег наскрести удасться?
На форуме » > была такая тема.
Легче всего фрезером. Рубанком, если есть такая функция, тоже не трудно но дольше.
полностью согласен с Беломором, да и дисковая пила при постройке сарая больше понадобится чем фрезер, кстати если подщитать за сколько проходов фрезера получится данная четверть то трудозатраты у пилы меньше-всего два пила
Я за пилу. 
Я лет 15 назад делал циркуляркой,получилось нормально.
Но в то время было трудно с материалом.
Может есть смысл купить доску в четверть готовую.
Данную четверть можно выбрать за один проход. Есть опыт. А фрезер штука в хозяйстве нужная, если конечно заниматься дальше строительством. У меня простенький не дорогой Фиолент, пока мне его хватает.
Читаю и дивлюсь :-0. Человек строит маленький сарайчик. А ему советуют фрезер, что есть столярный инструмент. Или вагонку по 200р/квм. Ну давайте будем адекватны.
Вообщем так после фугования доску кладете на плоскость и циркуляркой хорошим диском по боковому упору пропил на половину глубины+1мм, отступая от кромки на половину толщины+1мм. Далее доску на ребро. Далее если есть возможность прижать к доске брусок, чтоб площадь опоры пилы была не 12мм а поболее, и по упору второй пропил, на глубину и ширину полученную первым проходом. Тоесть 2 настройки циркулярки.
Сам строю сараи и проч обшивкой в елочку, тоесть одна четверть, доски внахлест горизонтально. Но это на любителя.
почему на любителя, самое то.
Ещё раз хочу сказать, что на один раз фрезер покупать конечно- же не надо! Просто обычно у людей, которые начинают что- то строить, после окончания одного объекта появляется желание построить что-то ещё и ещё. А простой ненавороченый фрезер стоит не так уж и дорого, рублей за 1500- 2000 можно купить. А вариант на фото интересный, почему-бы и нет? Вполне симпатично смотриться.
СлаваО написал :
А вариант на фото интересный, почему-бы и нет? Вполне симпатично смотриться.
2bondmich Во-первых необрезной доски с деревенской пилорамы у меня как у чудака махорки 
,а инструмента еще больше. Во-вторых строгать/кромить/выбирать это _процесс_ доставляющий мне удовольствие, а вагонкой только результат.
PS: Кстати vladsuzuki спрашивал именно про процесс.
vladsuzuki, когда Я строил себе сарай, то выбирал четверть рубанком (у меня- интерскол р102м), мах глубина выборки фальца 20 мм,за 1 проход 2.5 мм.Четверть т.о. выбирается за несколько проходов,в зависимости от толщины доски. Вообщем процесс муторный конечно, но если жалко денег на вагонку, то осмелюсь посоветовать выбирать фалц рубанком,и,еще, не делать это дисковой пилой.
Красиво! Но немного не смотрятся вертикальные рейки, в виде сбоку. Может их как-то подгонять? Чтоб «пилой были».
vladsuzuki написал :
У меня есть некоторые вещи ИНТЕРСКОЛА (лобзик, пилы дисковая и цепная, шуруповерты. ). В принципе я этим инструментом доволен. Что касается фрезера, то слабо себе представляю как им работать и тем более выбрать на 3 м доске четверть с обоих кромок.
go написал :
Человек строит маленький сарайчик. А ему советуют фрезер, что есть столярный инструмент.
go написал :
Во-вторых строгать/кромить/выбирать это _процесс_ доставляющий мне удовольствие, а вагонкой только результат.