чем в автосервисах смывают масло с двигателя
Отмывка деталей двигателя (эффективная)
После разборки и осмотра стало ясно, что это еще не конец, по этому приступил к отмывке всех образовавшихся деталей.
Детали были очень грязные, снаружи двигатель потел маслом и оброс песком и пылью. Внутри густой нагар, и даже впускной коллектор внутри весь был в жирной саже, это видимо из-за системы дожигания картерных газов.
Насмотревшись видосов про тестирование разных средств отмывки решил, что делать это зубной щеткой мягко говоря не эффективно, а дышать парами солярки не полезно и надо применять спец. химию!
Из всех способов очистки заинтересовал вот такой:
Преодолев сомнения, решил рискнуть и попробовать. Использовал ДетаЛан А-10М. Взял 10 литров. Израсходовал около 4 литров.
Сходу скажу — средство классное! Работа по отмывке доставила удовольствие!
Химия
Основное средство — Деталан
— Это щелочь, концентрат разводится водой;
— Раствор необходимо нагреть. Со слов продавца — кипятить не надо, это даже вредно, нужна температура около 50 градусов;
— Лучше всего поместить детали в раствор целиком, но можно и переворачивать разными сторонами если емкость широкая, но не глубокая.
— Важно, что очистка идет только в горячем растворе;
Есть много вариантов Деталана, вот некоторые:
Деталан АЛ — специально для очистки алюминия, но продавец сказал, что он слабоват для двигателя;
ДетаЛан А-10М — подходит для цветных металлов, для двигателя рекомендовали именно его;
Деталан Ф — цветные металлы в описании не упоминаются, отличается низкопенностью, что мне не требовалось;
Немного теории про щелочь
— Щелочь растворяет оксиндую пленку алюминия, после этого алюминий втупает в реакцию со щелочью и водой. Это печально, так как детали ГБЦ из алюминия. Постели распредвалов тоже из алюминия, а там точная обработка, плохо если щелочь их потравит;
— Эту проблему решают ингибиторы коррозии которые обязательно должны быть в щелочном моющем средстве;
— Знаю, что ингибиторы коррозии точно существуют и работают, но не знаю какие это конкретно вещества для алюминия;
— Бытовые средства «Сода», «Крот», «Шуманит» и т.п. это тоже щелочь, но без ингибиторов по этому не рискнул их применить;
— Щелочь бывает тоже разная например KOH, NaOH, какая больше подходит не знаю.
Бытовые средства или слишком слабые — они безопасные и бесполезные, или сильные, но без ингибиторов коррозии по этому могут быть опасны для алюминиевых деталей.
Важнейшим фактором является нагрев, без нагрева Деталан совершенно не работает, с нагревом творит чудеса. Вероятно и остальные средства без нагрева не будут эффективны. Как кажется, с нагревом возрастает опасность того, что щелочь начнет травить алюминий, а значит становится важным наличие ингибиторов коррозии в составе средства. Я к тому, что кипятить алюминиевые детали в растворе «Крота» может быть не безопасно для деталей.
Есть мнение, что нагретый раствор стирального порошка отлично отмывает детали, не пробовал, но такое возможно.
Есть мнение что солярка отмывает не хуже Деталана. Я попробовал одну деталь соляркой — это отстой, вонища есть, а толку нет. Думаю, что мыть детали хоз. мылом в горячей воде будет эффективнее чем соляркой. Но зато солярка точно безопасна (для деталей, но не для здоровья).
Очень удобно мыть в большой емкости где налито средство и лежит деталь. При этом крайне важно что бы средство было без запаха иначе — можно травануться из-за большой площади испарения, особенно если средство нагреть…
Например, средство «Graas Motor Cleaner» — имеет едкий запах.
Для удаления остатков анаэробного герметика применял спец. средство Loctite SF 7200. Оно дорогое, работает как-то не убедительно, но таки, работает. Во первых, после нанесения надо довольно долго ждать, минут 20, за это время остатки герметика размягчаются и потом их надо удалять механически — скобля фланец деревянным шпателем, большая часть сходит легко, но не все, и приходится повторять процедуру. Это средство разъедает краску и вообще его действие похоже на то, как работает смывка краски. Может попробовать смывкой для краски, вдруг сработает?
Необходимый инвентарь и материалы
Минимальный необходимый набор:
— Металлическое корыто где будем мыть или бочка куда будем погружать;
— Кипятильник;
— Разные щетки, лучше с жесткой щетиной, так же кисточки лучше круглые;
— Обязательно перчатки КЩС (кислото-щелоче стойкие);
— Обязательно защитные очки, чтоб глаза не повыедало если брызнет со щетки;
— Запас воды;
— Вспомогательные емкости — ведро, мерная емкость для приготовления раствора;
Очень желательно:
— Минимойка
Помогает во первых, очень эффективно механически сбить размягченные загрязнения, во вторых и попутно смыть остатки средства. Детали после ванны нагреты, во избежание термоудара, не стоит обдавать их ледяной водой из минимойки. Я использовал второй кипятильник, что бы подогреть воду в бочке откуда брала воду минимойка.
На улице было около 0 градусов, но так как все нагретое, то ничего не заледенело.
— Тепловая пушка (у меня электрическая 3 Квт)
Очень эффективно просушивает детали, достаточно просто разложить их в струе теплого воздуха.
Опционально:
— Электрическая плитка
— Кастрюля для вываривания мелких деталей (болтов)
Оказалось бесполезно:
— Респиратор
Раствор Деталана почти не имеет запаха, есть слабый, напоминает стиральный порошок. Были мысли, что щелочь хоть и не пахнет, но испарения то есть, как бы не разъело легкие. Респиратор у меня есть, но я заигрался и не использовал его. Никаких побочных эффектов не возникло, хотя работал в закрытом гараже — повезло. Вентиляция в гараже обычная — дырки в стенах и вытяжная труба на крыше.
ВНИМАНИЕ!
Выключайте кипятильник если суете руки в емкость где он нагревает средство!
Я конечно знал об этом, но что-то заигрался… По началу все шло хорошо, током не било, вероятно довольно толстые резиновые перчатки страховали. В какой-то момент я случайно взялся за бортик корыта голой рукой и ощутил электрический ток, вызванный присутствием электрического потенциала на корыте. Как он там образовался я не знаю, кипятильник новый и красивый, пробивать не должен. УЗО при прикосновении не сработало, видимо ток был недостаточный, на ощупь не очень сильный — повезло.
Лучше сразу предусмотреть подключение кипятильника через удлиннитель с кнопкой, что бы было удобно отключать.
Сначала попробовал мыть детали не имеющие постелей распредвалов это, например, нижний впускной коллектор. Получилось отлично, следов травления не заметил.
ГБЦ вываривал около часа, может чуть больше, то и дело переворачивая его в корыте и перемешивая раствор. На дно корыта положил досочки — прокладки что бы не царапало и раствор омывал свободно, при переворачивании ГБЦ досочки всплывали это было не удобно… Особо грязные места — камеры сгорания тер щеткой ускоряя процесс, все таки было стремно оставлять в щелочи на долго, вдруг потравит. Потом вытащил распаренную ГБЦ на улицу положил на фанеру и прошелся мощной струей из минимойки по всем каналам и закоулкам. После этого удивился, как чисто получилось. Далее сушка в струе теплого воздуха от тепловой пушки. Процесс вовсе не утомительный, а результат отличный.
Мелкие детали мылись сразу по несколько, главное не ушатать их точно обработанные поверхности друг об друга.
Крупные пластиковые детали тоже помыл в этой же ванне. Впускной коллектор, ресивер, нижнюю крышку ГРМ, шланг регулятора холостого хода и его корпус… Пластик выдержал и отмылся великолепно!
На следующий день уже в меньшей посуде мыл болты, гайки и прочую мелочь которую можно помыть. Вот здесь удобно иметь электроплитку и широкий алюминиевый тазик где можно подогревать и там же мыть.
Алюминиевые детали внутри стали выглядеть как новые, а вот снаружи нет. Местами они покрыты какими то бляшками из окислов, если счистить то алюминий чистый т.е. не коррозия, счищал металлическими щетками.
Промывочное масло или очиститель масляной системы – что эффективней?
Спор о том нужно промывать двигатель при смене моторного масла или можно не промывать, между автовладельцами идет давно. Кто-то применяет для этого промывочное масло. Кто-то отдает предпочтение составам, которые, добавляют в отработанное масло. А кто-то заявляет, что современные масла и так обладают хорошими моющими свойствами, в связи, с чем промывка — это лишняя трата времени и средств. Мы решили посмотреть, действительно ли без промывки можно обойтись, или же нужна и вовсе серьезная очистка.
В качестве подопытного автомобиля был взят Mitsubishi ASX, 2013 года выпуска, с пробегом в 126 000 км. За все время эксплуатации промывки или промывочные масла, при смене масла на его двигателе не применялись.
Сравнивать эффективность от применения того или иного средства мы решили визуально по степени загрязненности в общем объеме, и по капельной пробе. Первый способ наверняка понятен, по нему мы будем определять чистоту слитого масла в определенную тару.
Суть второго способа заключается в том, что на фильтровальную бумагу наносится определенный объем масла и по степени, уже её, загрязненности различными примесями определяется качество пробы.
Масло решили поменять, не дожидаясь большого пробега. И вот почему. Как правило, современные масла действительно имеют хороший пакет моющих присадок, и мы посчитали, что эксплуатационное масло KIXX 0W20 уже к пробегу в 3000 км отмоет значительную часть загрязнений. В связи с этим его было решено слить, тем самым оставив часть лаковых отложений, если они есть, промывочному маслу и очистителю масляной системы.
Несмотря на то, что масло в двигателе подопытного автомобиля проработало относительно недолго, выглядело оно в общем объеме довольно печально. Словно и не 3000 км отмотало, а весь положенный срок. А вот, капельная проба выглядела вполне прилично, потому как после расползания капель масла по фильтровальной бумаге явных грязевых ореолов замечено не было. Это вполне могло свидетельствовать о том, что сильных загрязнений в двигателе нет или они еще не отмылись. Естественно, после слива масла был поменян масляный фильтр и в двигатель залили промывочное масло Лукойл.
Промывочный Лукойл отработал в работающем двигателе на холостых оборотах положенные по инструкции 10 минут, после чего был так же слит в аналогичную по объему тару. Визуально масло выглядело чуть лучше, чем слитое ранее, однако коричневый цвет, говорил о том, что часть загрязнений промывочному маслу все же удалось отмыть. Показала это и капельная проба.
Правда, масляное пятно по чистоте было чуть светлее отработки. Удивляло лишь то, что на бумаге не появилось какого либо ореола от смытых лаковых отложений или нагара. По идее, двигатель стал еще чище. Вновь был заменен масляный фильтр и в двигатель залили уже эксплуатационное масло Лукойл ARMORTECH 5W30.
Сливать свежее масло после того как двигатель прогрелся и отработал на нем 10 минут мы не стали. А вот капельную пробу прямо со щупа взяли. Чистое, как слеза, масло растеклось по фильтровальной бумаге, без каких либо признаков загрязнения. И, казалось бы, вот он результат, промывочное масло свое дело сделало и можно смело эксплуатировать автомобиль дальше как минимум еще 5000-7000 км. Но эксперимент еще не был закончен, и мы вливаем в маслозаливную горловину очиститель масляной системы «Раскоксойл».
По инструкции, состав должен проработать в двигателе порядка 20-25 минут. При этом, вполне допускается увеличение оборотов двигателя до 2000-2500 об мин, так как препарат работает в эксплуатационном масле с пакетом противоизносных и противозадирных присадок. Спустя оговоренное инструкцией время сливаем масло в заранее подготовленную тару. По сравнению со свежим маслом загрязнения в нем незначительные, однако, капельная проба выявила одну интересную особенность. На фильтровальной бумаге четко нарисовался ореол из растворенных отложений. Что говорит о том, что моющие способности у эксплуатационного масла и промывочного масла хоть и есть, однако они не способны действительно качественно очистить масляную систему от лаковых отложений. Именно они и нарисовались на фильтровальной бумаге, хотя в объеме, каких либо загрязнений видно не было. Он их просто растворил и перенес в масло.
Помимо растворения отложений, в масляных канал и на внутренней поверхности двигателя, «Раскоксоил», работая в масляной системе, довольно эффективно высвобождает маслосъемные кольца и дренажные отверстия в поршнях, тем самым снижая расход масла. При этом Раскоксоил абсолютно безвреден для пластиковых и резиновых деталей двигателя.
Однако один побочный эффект при применении «Раскоксойл» все же может быть. Будучи довольно эффективным препаратом, он растворяет не только лаковые отложения и нагар, но еще может приподнять краску с окрашенных поддонов картера. В связи, с чем ревизия крашеного поддона обязательна. Именно поэтому с двигателя подопытного автомобиля и был демонтирован поддон картера. Впрочем, на удивление, краска на нем оказалась целой. Не поддалась она и механическому воздействию, которое было оказано твердым металлическим предметом с целью проверки. В итоге поддон в дальнейшем был установлен обратно в том состоянии, в котором и был демонтирован, то есть с краской.
Но прежде чем поддон был водружен на место, снизу был осмотрен и двигатель. Ревизия показала, что те детали, которые, либо плескались в масле с «Раскоксойл», либо хорошо омывались маслом, под давлением, были чистыми. А там, где ток масла был незначительным, лаковые отложения все же остались.
Вероятнее всего мылся бы двигатель ранее промывочными маслами или соответствующими препаратами эффект был бы более заметен, но мы, напомним, что ни разу за свою жизнь двигатель не мылся, отсюда и такой результат. Даже очень мощное средство при любых сильных загрязнениях требует повторного применения.
А подытожить все выше изложенное можно так: применение промывочных масел действительно способствует чистоте двигателя. Однако если загрязнения уже довольно сильные, то лучше использовать специализированные составы, которые, заточены на борьбу с лаковыми отложениями. И если эти отложения сильные, то применять их следует регулярно.
При следующей смене масла «Раскоксоил» вновь будет применен, и тогда двигатель отмоется действительно до первозданной чистоты, что вполне реально учитывая его хорошие моющие свойства.
И по традиции весь процесс запечатлен на видео. Приятного просмотра:
Очистители двигателя. Сравниваем.
Граждане.
Всем привет от нашего колхоза.
Сегодня сравнили различные очистители двигателя.
При ремонте двигателя почти всегда применяем Profam 1000 для удаления всякого Г. Он всем нас устраивает, т.к. достаточно эффективен и имеет доступный ценник. По случаю приобрел пару интересных очистителей и решил сравнить их эффективность.
В прошлом году мы со Стасом сравнивали Profam 1000 и Ravenol.
По итогу оказалось, что они одинаковы по эффективности, но ценник у Равенолки выше да и меньше его в бутыльке.
Ну а сегодня проверили очистители LAVR и VeryLube ну и сравнили их эффективность с Профамчиком.
Чего и как делали…
Да все просто. Взяли ушатанный двигатель и применив средства помыли его сверху + помыли его элементы, которые внутри.
По итогу были малость озадачены.
С мойкой внешней поверхности двигателя лучше справился VeryLube. При чем с явным преимуществом.
А вот детальки двигателя при ремонте лучше всего мыть Profam 1000.
VeryLube совершенно бесполезен при мойке нагара и лаковых отложений внутри двигателя. Profam 1000 наоборот — справился с ними на ура.
Lavr… Этот очиститель на любителя.
Лак и шламы моет плохо, в то же время внешнюю поверхность моет как нам показалось получше Профама, в то же время сильно уступает VeryLube.
Как всегда маленькая короткометражная фильма.
И еще… Из личного опыта — при мойке внутренних агрегатов двигателя обязательно продуйте их воздухом и смажьте маслицем.
В противном случае если поленившись не сделаете этой процедуры — на металлических детальках, особенно на гильзах через часик начнет проявляться ржавчина.
Profam 1000 на детали наносить не более чем на 20 минут, в противном случае есть вероятность потемнения алюминия.
Как то так.
Всем бобра.
Комментарии 48
Привет, дай совет.Чем лучше отмыть химией места под клапанами, ну и камеру сгорания заодно на ГБЦ.
Начитался про Профам 1000 и ХайГир карбклинер, но люди ими чистили не эти места а другие, вот теперь думаю что да как.Ещё в копоти выпускные камеры коллектора.Смотрел Ваши видео в Ютубе, но там именно этих мест нету.
Спасибо за обзор, мне в сервисе заливали средство для промывки двигателя Профи от Ликви Моли, очистило хорошо, только там движок не разбирали, а эндоскопом проверили.
Дайте, пожалуйста, каталожные номера этих очистителей для заказа в интернет-магазинах.
Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста чистящее средство которое нейтрально относиться к алюминию.
раскоксовку делать им нельзя? хотел в цилиндры залить профам 100
Привет. У нас парень знакомый им делает. Говорит все норм.
Но я опасаюсь… Он сильно жрет алюминий.
Меня пока Гзокс всем устраивает.
да эти спреи очень летучие испаряются сразу чистит только камеру сгоранию
У меня слой был в 5 раз толще уже не гуталин, а кокс, неделю отмывал все детальки движки, 5 шт профама 1000, всякие очистители духовок, все отбивалось керхером и щетками. Профам разьедает тольк верхний слой. Очистители духовок типа шуманит, действуют мощнее но алюминий вступает в реакцию с щелочью. Под пластиной маслоотражательной тоже куча дерьма, там не отмоешь, надо снимать или будет вымывать шлак свежим маслом.
я всегда беру концентрат для без контактной мойки
развожу 1:2-1:4 и кисточкой отмываю.
лучше пока ни с чем не сталкивался.
я всегда беру концентрат для без контактной мойки
развожу 1:2-1:4 и кисточкой отмываю.
лучше пока ни с чем не сталкивался.
Уточни, какой концентрат?
лавр для жёсткой воды.
Простая обезжирка хорошо отмывает всю эту каку)))
В выходные поминал Вас не добрым словом! )
Никогда не покупал ни VeryLube ни XADO, неоднократно слышал плохие отзывы об обеих фирмах, не раз слышал что нет стабильного качества в производстве и т.п., но в этот раз купился на Ваш лестный отзыв про VeryLube.
Взял на пробу, отмыть двигатель от масла которое раскидывало по двигателю через текущий сальник.
Так вот этот VeryLube не то что плохо или очень плохо отмывал двигатель, он вообще, никак, категорически не отмывал двигатель! По виду было ощущение что я под давлением наношу прозрачный ароматизированный гель или глицерин с отдушкой.
Сейчас посмотрев Ваше видео вижу что Вы объективны и честны и могу лишь сказать Ваш VeryLube и наш это совсем два разных VeryLube! И я больше ни за что не воспользуюсь данной фирмой! ))
По очистителю VeryLube. Я им не пользуюсь как основным средством.
Это было лишь сравнение эффективности разных продуктов в одинаковых условиях. В видео кстати наглядно продемонстрировано, что профам наше все :).
Он и масло сжирает, и двигатель от масляного нагара чистит. Правда при неаккуратном применении (если переборщить со временем воздействия) может привести к потемнению аллюмишки.
Вернемся к VeryLube.
В видео видно, что при первом нанесении он дал ПЕНУ.
И эта пена неплохо почистила грязный двигатель.
А вот при дальнейшем нанесении такой пены из балончика не выходило и летела жидкость как Вы и описали.
Возможно это просрочка или результат не правильного хранения.
В общем очистители двигателя в балонах продукт спорный.
Попробуйте силит бэнг в балонах для ванн, ну тот который дает пену…
Потом отпишитесь.
Именно из-за небольшого шанса запороть внешность мотора я и отказался от 1000ки и решил попробовать VeryLube. Просрочки у меня не было 100%, до середины 17года срок годности был написан.
Силит добавлю «в заметки» но к сожалению мыть пока уже не чего! )
Свой мотор я уже отмыл.
Обильное масляное отпотевание я отмыл очистителем карбюратора Hi-Gear (как в Вашей записи www.drive2.ru/b/3220886/) а затем мелкие остатки масляного отпотевания и весь оставшийся мотор отмачивал и смывал вот этим www.lavr.ru/catalog/item/…telya-foam-motor-cleaner/ Лавром. Мотор стоит на кантователе т.е. холодный, поэтому просто на подольше замачивал и «помогал» отмокать малярной кистью, смывал садовым пульверизатором.
В целом за свои 170р, с моим видом загрязнений, этот Лавр справился на «Хорошо».
После VeryLube с алюмишкой все в порядке?
Не помутнела-потускнела-покрылась окислами?!
Да нет вроде… Мы ее водой смывали. обильненько.