не работает концевик двери ваз 2107
Проблема с цепью концевиков 2107
Устанавливаю охранную систему на 2107.
Подключил провод «вход дверей (-)» к цепи концевиков дверей.
Возникла следующая проблема: сигнализация всегда считает, что дверь открыта.
Теперь ломаю голову, почему такое происходит.
Я знаю, что можно конечно перелопатить всю цепь концевиков, но сами понимаете, работы там не на один час.
Может у вас есть какие-то предположения по решению этого вопроса?
Ответы 8
Являетесь ли вы профессиональным установщиком?
Вероятно, имеет место резистивная связь концевиков с массой из-за влажности или повреждения проводки.
Выполните подтяжку входа концевиков к +12В через резистор 2,1к-5,1к.
Я считаю, что резистивная связь выявилась бы на каком-то диапазоне измерения сопротивлений. Связь именно имеет признаки диодной: при изменении полярности мультиметр не покажет пороговое напряжение. Т.е. всё в точности, как при проверке обычного диода. Из-за этого откинул варианты с повреждением проводки и неисправностью концевиков (да и для ВАЗовских концевиков более актуальна обратная проблема: когда при открытии двери нет надёжного контакта с «массой», и система наоборот не видит открытую дверь). Тем не менее, один концевой выключатель я всё-таки проверил, он был в полном порядке.
Прямо складывается впечатление, что кто-то воткнул диод между цепью концевика и кузовом. Но это кажется абсурдным, да и на авто не наблюдается серьёзных вмешательств в штатные электр. цепи, за исключением проводки к магнитоле.
Вчера клиента отпустил с так и не рабочими концевиками, так как ему срочно понадобился авто. Перед этим увидел, что плафон освещения в багажнике вообще отсутствует, следов проводки к нему так же нет. Ну и успел проверить только 2 концевых выключателя (на левой стороне). Один из них был подключен нормально, другой был не подключен (сама клемма на проводе была хорошенько заизолирована), но это теперь повод проверить и остальные.
Дальше буду заниматься проблемой при следующей встрече (недели через 2 наверное), о результатах обязательно сообщу.
плафон освещения в багажнике вообще отсутствует, следов проводки к нему так же нет
Один из них был подключен нормально, другой был не подключен (сама клемма на проводе была хорошенько заизолирована),
В довесок расскажу про ещё одну историю с классики: та же цепь концевиков всегда замкнута на массу. Как оказалось, провод в центральной стойке передавило закладной, предназначенной для регулировки замка передней двери пассажира.
Не работает концевик двери ваз 2107
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср сен 01, 2010 12:22:36
Re: Концевики дверей
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср сен 01, 2010 12:24:01
Re: Концевики дверей
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Ср сен 01, 2010 12:24:35
LiF
Да возьмите вы их,снимите,зачистите,загните «усики» немножко,можно литолом чуток смазать и всё!(если там вообще проводка цела и есть)
А вообще-по такой пустяковой проблеме тему создавать 
Мульон раз везде обсуждалось.
Re: Концевики дверей
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср сен 01, 2010 12:36:38
Re: Концевики дверей
Непрочитанное сообщение LiF » Ср сен 01, 2010 13:51:04
Re: Концевики дверей
Непрочитанное сообщение Gofen » Ср сен 01, 2010 15:35:05
Re: Концевики дверей
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср сен 01, 2010 15:57:36
Re: Концевики дверей
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 01, 2010 16:17:32
Re: Концевики дверей
Непрочитанное сообщение LiF » Ср сен 01, 2010 21:13:11
Бортовой журнал ВАЗ 21074 (2006 г.)
Своими руками: Ремонт концевиков, гофры проводки и уплотнителей
Всем привет! Немного поднакопилось за зиму-весну работ с машиной.
Итак, ни с того ни с сего при постановке авто на сигнализацию иногда начал срабатывать сигнал незакрытой двери, через плафон салона выяснилось, что не работает концевик правой передней двери. Сам он оказался в порядке, но вот провод от него не замыкал «массу» на кузов, то есть где-то имелся обрыв.
Сама изоляция стала ломкой, все-таки, машине 13 лет уже. Обрезал до здорового участка, пропаял и заизолировал термоусадкой с изолентой.
Далее, также стал пропадать контакт в концевике водительской двери, там он стоял еще заводской конструкции. Оказалось, что плохо держит саморез и концевик болтается. Решил заменить его на универсальный, какие уже стоят на других дверях, а также заменить потрескавшуюся уплотнительную резинку концевика задней двери.
Пришлось докупить 2 новых, так как пыльник отдельно не продается.
На провод концевика был замотан еще один, видимо с сигналки, зачистил и пропаял для надежности.
Так как штырек универсального сильно длиннее заводского, то его необходимо подрезать, хотя, после этого он все равно на 1 мм длиннее, но двери это уже не мешает закрыться.
Также, пришлось подрезать немного резинку.
Вкрутил саморезом побольше.
В магазине были только для передних дверей, они вроде как длиннее, но и на задние двери тоже подходят.
Также, решил заменить внутренние уплотнители-бархотки стекол, которые оставил при замене уплотнителей осенью. Кстати, наружные бархотки от Пластэка пережили зиму успешно, ничего не деформировалось и не ссохлось.
Внутренние все же ссохлись и местами деформировались.
Не работает концевик двери ваз 2107
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн ноя 23, 2009 10:55:27
Непрочитанное сообщение YRka » Пн ноя 23, 2009 10:59:25
Непрочитанное сообщение SMSha » Пн ноя 23, 2009 11:05:36
Вся нынешняя жизнь в трех предложениях: Теплым и солнечным майским днем на высоком берегу реки бригада рабочих строила коровник. Работали задорно, весело, с огоньком и матерком. Получалось х*рово.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн ноя 23, 2009 11:10:16
Непрочитанное сообщение SMSha » Пн ноя 23, 2009 12:44:42
Вся нынешняя жизнь в трех предложениях: Теплым и солнечным майским днем на высоком берегу реки бригада рабочих строила коровник. Работали задорно, весело, с огоньком и матерком. Получалось х*рово.
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Пн ноя 23, 2009 12:56:26
Непрочитанное сообщение SMSha » Пн ноя 23, 2009 13:31:20
Вся нынешняя жизнь в трех предложениях: Теплым и солнечным майским днем на высоком берегу реки бригада рабочих строила коровник. Работали задорно, весело, с огоньком и матерком. Получалось х*рово.
Непрочитанное сообщение Fox » Пн ноя 23, 2009 19:22:53
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пн ноя 23, 2009 21:49:59
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн ноя 23, 2009 22:17:04
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пн ноя 23, 2009 22:56:09
Непрочитанное сообщение SMSha » Вт ноя 24, 2009 7:00:32
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Вся нынешняя жизнь в трех предложениях: Теплым и солнечным майским днем на высоком берегу реки бригада рабочих строила коровник. Работали задорно, весело, с огоньком и матерком. Получалось х*рово.
Точки подключения сигнализации в «Семерке»
В автомобилях ВАЗ-2107 подключать датчик дверей – проще некуда: есть один провод, который замкнут на «массу», когда открыта любая дверь. Шнур с датчика ручника выведен на «приборку», а в соседнем разъеме находится контакт таходатчика. В общем, установить «обычную» сигнализацию, не наделенную автозапуском, владелец сможет без чьей-либо помощи. Более сложный вариант, когда подключаются к замку зажигания, в нашем тексте рассмотрен тоже. В первом случае, кстати, можно задействовать турботаймер. Начнем рассматривать такой вариант прямо сейчас.
Особенности штатной электропроводки
Сначала надо уточнить, что именно требуется подключать, если установка будет выполняться без автозапуска:
Как видите, число элементов здесь выбрано по минимуму. Но даже использование такого, то есть минимального набора точек позволит быстро подключить турботаймер. Просто, в авто семейства 2107 реле поддержки зажигания установлено штатно. И этим нужно пользоваться.
Посмотрите на схему, и поймете, о чем идет речь:
Вообще на рисунке показаны все важные элементы:
Делайте Т-образные отводы и подключайте любую сигналку. Кстати, питание ламп (второе фото) подключается через предохранители. Что верно для любых автомобилей, а не только для ВАЗ-2107.
Как использовать замок зажигания
Любую сигнализацию, наделенную автозапуском, обычно снабжают 5-ю силовыми выводами:
Шнур 3 здесь является контрольным, его подключают к стартерной клемме. А на синем проводе, то есть на клемме 15/2 напряжение может пропадать при работе стартера, а может оставаться на ней все время. При настройке выбирают один вариант.
Для автомобилей ВАЗ 2101-2107 характерны свои особенности. Обмотку дополнительного реле, показанного на схеме, нельзя соединять со шнуром зажигания, идущим к штатному реле. На добавочную нагрузку линия просто не рассчитана!
Посмотрим, как выглядит замок зажигания в реальности:
Если действительно нужен автозапуск, стартерный шнур (красный) придется разрезать. Перечислим, как выглядят соответствия между шнурами замка и сигналки. Кабель сигнализации будет указан слева:
В теории все получается просто.
Конечно, установку системы с автозапуском можно выполнить своими руками. Но лучше доверить это занятие электрику-профессионалу. Три шнура, идущих к сигнализации, должны коммутировать значительный ток. В новых моделях ВАЗ число этих шнуров будет не меньше.
Монтаж и подключение дополнительных элементов
В конструкции многих автомобилей отсутствуют датчики капота, багажника и люка бензобака. Можно приобрести концевые выключатели, подключить их в параллель и соединить с контрольным входом. Вот так, например, проводят установку кнопки капота:
Нужно учитывать одну тонкость – положению «открыто» должно соответствовать замкнутое состояние. Монтаж проводится в последовательности:
Теперь добавим в автомобиль контроль перемещения, то есть сигналка будет «знать», движется ли машина в действительности.
Подключаемся к датчику скорости
Пусть речь идет о «Семерке» с инжекторным двигателем. Тогда датчик скорости установлен и подключен с завода. Найти контакт этого датчика будет легко:
Как видите, нужно сделать отвод, соединяемый с одной клеммой ЭБУ (1/59). Здесь говорится о блоке управления, то есть о штатном контроллере двигателя.
Далеко не каждая сигнализация наделена отдельным входом, подключаемым к датчику скорости. Но если подключение все-таки выполняется, позаботьтесь о хорошем контакте с «массой». Под «торпедо» есть две медных шпильки, соединенных с корпусом. Одна из них размещена возле ЭБУ, и лучше подключаться к ней (см. рис.).
Казалось бы, датчик скорости – довольно простое дополнительное устройство. И если этот элемент отсутствует, его можно купить и установить самим:
Корпус датчика должен закрывать отверстие в кожухе КПП. Все выглядит просто, и можно провести монтаж своими руками, только герметичность узла после этого нарушится. В общем, лучше не рисковать.
Тонкости контроля работы двигателя
Если автозапуск не используется, считывать данные с двигателя сигналка не должна. В ином случае нужно реализовать контроль, позволяющий отключать стартер в нужный момент времени. Сам контроль обычно ведется так:
Третий вариант является предпочтительным. К клемме тахометра шнур подключают не напрямую, а через конденсатор и резистор:
Прямое подключение используют при контроле «по генератору».
На практике можно применять только один метод контроля. Сначала выполняют установку и подключение, затем систему настраивают.
Контроль «ручника»
Схема приборной панели в «Семерке» ВАЗ выглядит так:
К клемме 8 (разъем X2) идет шнур от концевика ручного тормоза. Подключайтесь к этому контакту, если в инструкции не будет указано, что надо устанавливать диод. В ином случае используйте клемму 4.
Подключение к 4-й клемме, если диод не указан в базовой схеме, является ошибочным. Помните об этом и будьте внимательны.