кирпич для подвала какой выбрать

Какой толщины должны быть стены погреба из кирпича, советы по кладке своими руками, цена

Если вспомнить средневековые храмы и дворцы, погреба в них были построены преимущественно из кирпича.

Такие строения сохранились на несколько веков, и это еще одно подтверждение, того, что кирпич – один из самых прочных строительных материалов, даже если часть здания расположена ниже поверхности земли.

Разберем, как правильно возводить стены из кирпича для подземных конструкций (подвала, погреба), требования к ним и этапы создания.

Целесообразность использования материала

Кирпич популярный для частного строительства материал и дает массу преимуществ при формировании нижних этажей и подвальных помещений:

Для строительства погреба из кирпича требуется сухая местность, желательно на возвышенности, чтобы грунтовые воды находились на максимальном отдалении.

Существуют разновидности погребов:

Есть и другие варианты, которые нельзя использовать в качестве подвала, не будем их рассматривать.

Когда нецелесообразно строить?

Если дом находится в низине или близко к поверхности проходят грунтовые воды – строить подвал из кирпича не рекомендуется. При обилии влаги материал быстро потеряет физические свойства, покроется трещинами. Это грозит разрушением в дальнейшем, появлением плесени и холодом на нижних этажах строения.

Если стройка выпадет на зиму, подвальное помещение из кирпича строить не рекомендуется. Соединительный раствор не будет выполнять свои функции и стены быстро придут в негодность.

Требования к кирпичным конструкциям

Правила, которыми следует руководствоваться при строительстве подвального помещения из кирпича:

Перед строительством погреба из кирпича нужно установить тип грунта. Если почва влажная, при формировании котлована на дне образовалась вода и даже если устранить ее, она появляется вновь – строить погреб на таком месте не рекомендуется.

Внутри постоянно будет скапливаться влага и появится плесень. Рекомендуется заранее провести анализ с помощью геодезистов.

Требования к материалу

Основной материал для формирования стен погреба или подвала должен соответствовать специфическим требованиям, поскольку находится под землей:

Опытные каменщики ищут кирпич, который в простонародье называется «железняк» для строительства погребов. Эти экземпляры обычно отбраковывают на заводах, поскольку они получаются после чрезмерного обжига.

Поверхность такого кирпича графитового цвета, при расколе внутри он матовый. Такие экземпляры по свойствам отвечают всем требованиям: они абсолютно не пропускают влагу, отлично выдерживают давление. Единственный недостаток: расколоть его сложно.

Что потребуется для кладки?

Что из материалов используется при строительстве:

Инструменты для строительства подвала:

Процесс возведения

Подготовительные работы начинаются с рытья котлована под основание погреба. Так как площадь погреба небольшая, использовать экскаватор не рекомендуется. Рытье производится вручную с помощью лопаты.

Подготовка основания

После того как котлован будет расчищен от корней деревьев и камней, его дно и стены (если грунт рыхлый и осыпается) укрепляют с помощью мокрой глины. Далее:

После формирования основания для строительства кирпичных стен, его нужно гидроизолировать. Для этого поверх получившейся конструкции уложить рулонную гидроизоляция (например, рубероид) в 2 слоя. Стыки первого покрывает материал второго слоя. Все соединения тщательно промазать битумной мастикой или оплавить.

Раствор

Для создания раствора можно использовать готовую смесь или создать ее из цемента с песком и водой. Требуется высокая плотность массы, для которой используют цемент марки М400 и песок в соотношении 1:4. Чтобы упрочнить состав можно добавить немного глины. Смесь разбавляют водой до средней вязкости.

Готовят раствор партиями, чтобы он не успел застыть в процессе работы. Желательно использовать бетономешалку, которая будет поддерживать состав в тонусе.

Этапы работ

Этапы возведения стен:

Если подвал низкий, до 1,5 метров, можно создать его за один раз. Если стены превышают эту высоту, рекомендуется класть их поэтапно – сначала 1-1,2 м, дать просохнуть кладке, после продолжить.

Для установки перекрытий используют укрепление – швеллеры. Это металлические П–образные элементы, которые дополняются деревянными балками. Для них потребуется армировать и укрепить бетоном верх последнего ряда кладки.

Обработка швов

Если внутри подвала не планируется отделка стен, швы необходимо создавать красивыми и аккуратными изначально. Процесс называется расшивкой швов.

Этапы:

Для самих стен, при отсутствии отделочного покрытия, применяют инъекционную гидроизоляцию, она заполняет все микротрещины и поры внутри кирпича, препятствует проникновению влаги.

Возможные ошибки и их последствия

Что может пойти не так:

Армирование конструкции проводится в обязательном порядке, поскольку стенам подвала придется выдержать немалую нагрузку.

От чего зависят расценки на строительство подвала?

Цена на работы зависит от сложности и площади конструкции. Также влияние оказывает вид кладки и опыт строительной бригады.

Средние расценки на кладку стен кирпичного погреба по городам России:

Видео по теме статьи

Кладка стен погреба из кирпича — в видео:

Заключение

Строительство стен подвала из кирпича занимает больше времени, чем приобретение готового подвала «под ключ». Но такая конструкция обладает лучшими теплопроводными свойствами, может использоваться под разные цели, строится под требования владельцев дома (возможно по индивидуальным размерам).

Срок службы такого погреба составляет десятки лет, что выгодно выделяет его среди аналогов и создать его можно самостоятельно.

Источник

Какими должны быть стены подвала из кирпича?

Цокольный этаж – главная часть здания, которая располагается непосредственно на фундаменте и является переходом от основания здания к его стенам. Кроме своего собственного заданного значения прочности, подвал должен выдерживать нагрузку всего здания.

Расположенный в самом уязвимом для воздействия окружающей среды месте, он должен быть устойчивым и надежным, из чего следует необходимость тщательного планирования материалов для его возведения и защиты.

Цокольный пояс делают бутовым камнем, из строительных блоков, железобетона, или же из кирпича своими руками. Кирпичный вариант чаще всего выбирается для постройки из-за его экологичности, ценовой доступности и характеристик самого материала.

Он достаточно прочный и обладает низкой проводимостью тепла.

Для того, чтобы стены подвала из кирпича на долгие годы сохранили свою надежность, все строительные работы необходимо строго контролировать на соблюдение множества правил. Но первым главным условием является выбор правильного вида материала для возведения.

Материалы для возведения кирпичного цоколя

Если для возведения цоколя необходимо закупить строительный материал, то следует разобраться, какой именно нужен для таких целей. Не каждый вид может быть применен по своим свойствам, поскольку различные материалы для его изготовления предназначены для различных целей.

Так, один вид может использоваться только для наружных стен, другой — для кладки печи и камина, третий позволяет сделать облицовку под камень своими руками, для внутренних перегородок и так далее.

Силикатный кирпич

Так, силикатный кирпич, такой красивый на вид и в разном цветовом исполнении, применяться для цоколя не может, только для внутренних стен или перегородок в помещении. Он неустойчив к воздействиям влаги, а близость подвальных помещений к воде обеспечит её с избытком.

Керамический кирпич

Керамический кирпич можно назвать оптимальным вариантом для возведения стен цоколя, а также для постройки стен самого здания или для облицовочных работ с внешней стороны.

Он изготавливается из тщательно выверенной смеси кварцевого песка и глины, и в процессе обжига при высоких температурах получил необходимую прочность и водонепроницаемость.

Наилучшим вариантом для кладки цоколя является кирпич марки М150 и выше – он обладает высокой прочностью по приемлемой цене. Есть и недостаток – он плохо переносит воздействие влаги, впитывая её в структуру.

Такой незащищенный материал быстро становится наполненным влагой, промерзает при морозах, и в таком случае становится возможным появление трещин в конструкции, что ослабит несущие функции стен.

Цикл жизни, то есть годности к эксплуатации, такого кирпича всего около 55-60 циклов. Для того, чтобы увеличить этот показатель, необходимо дополнительно защитить стены цокольного этажа облицовкой или штукатуркой.

Материал марки М250 более практичен, поскольку его изготавливают из сортов глины, обладающих пластичностью. И после правильного обжига его устойчивость к внешним воздействиям гораздо выше, в некоторых случаях его можно использовать даже без дополнительной облицовки для защиты.

В этом случае кладка цоколя делается с расшивкой. Особенно хорошо зарекомендовал себя этот материал в регионах, где влажность повышена.

Особенности маркировки материалов

О пригодности вида говорит его маркировка, точнее, числовой показатель нагрузки в килограммах на квадратный сантиметр. Это вес конструкции, который материал выдерживает без разрушения. Так, М100 марка говорит, что материал пригоден для внутренних стен небольшого здания, но не для цоколя конструкции с этажностью больше 2х.

Также есть различия по морозоустойчивости. Это обозначение указывается буквой F и числовым значением количества циклов глубокой заморозки. В случае строительства цоколя нужно выбирать больший показатель.

По геометрическим показателям возможно одинарное, двойное или полуторное исполнение. По структуре — полнотелый и пустотелый.

Полнотелый кирпич

Отличается единой структурой, высокими показателями плотности, повышающей его теплопроводность. При строительстве цоколей и других элементов здания, необходимо его дополнительно утеплять.

Пустотелый кирпич

Имеет в своей структуре некоторое количество пустот и отверстий. Обладает низкой теплопроводностью и может быть использован для внешних стен строения. Плотность такого материала не высока, что дает преимущества при его транспортировке и работ по укладке.

Хорош для строительства одноэтажный домов, коттеджей, построек. Но для цоколей многоэтажный конструкций лучше использовать полнотелый вид за счет его прочности к нагрузкам.

Необходимо дополнительно изучать характеристики приобретаемого материала. Процентное соотношение пустот варьируется в некоторых случаях от 12 до 50%. Такой разброс предоставляет массу вариантов его использования, потому следует выбирать значение, допустимое для конкретных целей.

Расчет количества кирпича для стен подвалов

При составлении сметы на строительство цоколя необходимо точно знать, с чего начать работы – с расчета толщины стен, их высоты и длины. Для этого считают и количество необходимого кирпича для этих целей. Сделать это довольно просто, учитывая линейность размеров выбранного материала.

При расчетах считают не только габариты самого кирпича, но и швы при укладке, обычно это ещё +10 мм. Таким образом, типовое значение составит 260*130*75 мм, с учетом армирующей сетки и швов.

По толщине стен цоколя необходимо отметить пару моментов. При кирпичной кладке считается нормой использование терминов «кладка в полкирпича», «кладка в 2 кирпича» и т.д. Зная линейные размеры одной единицы несложно вычислить толщину кладки.

Значения будут меняться с разницей в половину строительной единицы – то есть, 120 мм, 250 мм, 380 мм…. Поскольку габариты пустотелого и полнотелого исполнения различны, следует сначала определиться с выбором материала, а уже потом проводить подсчеты.

Не стоит забывать про некоторый запас – на это выделяется от 5 до 15%. Эти меры предосторожности необходимы для того, чтобы процесс постройки не замирал из-за нехватки строительных элементов.

Важно! При расчетах следует учесть, что длина цоколя берется с внешней стороны здания, в неё уже включены внутренние перегородки, а расчет углов производится сразу, поскольку это влияет на общий объем материалов для кладки.

Раствор для укладки стен цоколя

Для прочности возводимой конструкции очень важен раствор, который используют для сцепки кирпичей. Лучшим в этом признан портландцемент, начиная с марки 300 и выше, песок мелкой фракции и известь, иногда с добавлением глины.

Сам раствор по консистенции должен быть однородным и пластичным, в этом может помочь строительное сито с мелкими ячейками. Замес производят с помощью миксера для строительных работ или же насадкой на дрель.

При создании раствора для укладки очень важна влажность грунта на месте строительства. Также соблюдают основное правило – все ингредиенты раствора должны быть одной марочной прочности.

Особенности обустройства кирпичного цоколя

Перед началом возведения из кирпича стен цоколя, необходимо учесть при планировании некоторые моменты:

Какими бы ни были стены далее, кирпичный цоколь будет отличаться от них толщиной. Более того, есть конструктивные особенности расположения цоколя, влияющие на установку отливов для стоков воды и защиты от влаги.

Кладка цоколя из кирпича

После обязательного настила и монтажа гидроизоляции переходят к разметке цокольной кладки. В разметку обязательно включают проверку диагоналей – они непременно должны быть одинаковой длины, иначе в доме может быть перекос в одну из сторон.

Если диагонали не совпадают и не равны, необходимо при помощи кладки устранить дефекты.

Сделать это, как правило, не очень просто. Нанесение разметки начинают с углов пояса, вымеряя расположение диагоналей и отмечая ключевые точки мелками и строительными лентами.

Чтобы избежать наклона стены устанавливают точно по отвесу металлические уголки, при помощи которых задают высоту цоколя.

На них делают разметку каждого уровня возводимого цоколя. По таким разметкам натягивают специальный шнур, направляющий работы по укладке. Как только ряд заканчивают, шнур передвигают на уровень выше.

Закончив стену, вертикальный уголок переставляют на диагонально противоположный и продолжают возводить стену.

Если цокольный пояс делается под громоздкое строение, то необходимо использовать дополнительно арматуру для придания большей прочности. Размер ячеек сетки составляет 0,5*0,5 см.

Сетку накладывают перед раствором, для того, чтобы она не смещалась, её закрепляют проволокой по креплениям в растворе швов между кирпичами.

При укладке необходимо тщательно подгонять пространство между кирпичами, заполняя все швы раствором одинаковой толщины. Если возникают какие-то вопросы в процессе работ, можно обратиться за помощью к специалистам, или же просмотреть видео таких работ в свободном доступе.

Не стоит забывать про вентиляционные продухи размером 15*15 или 20*20 см, расположенные на высоте 15 см с шагом 3 м. Все отверстия закрываются решетками с мелкими ячейками. Если не обустроить вентиляцию, внутри подвала образуется сырость и может появиться плесень или грибок.

Гидроизоляция кирпичного цоколя

Защита цоколя с подвалом или погребом от воды является одной из важнейших задач, от которых зависит надежность здания в эксплуатации, его тепло и сухость помещений. Гидроизоляцию можно сделать вертикальной или горизонтальной.

Вертикальная гидроизоляция подвала

Такого типа изоляция заключается в нанесении водонепроницаемых составов или рулонных материалов на материал фундамента или же на боковые поверхности стен. Это обеспечит надежную защиту от проникновения воды через стыки между кирпичами. Вертикальное нанесение может быть следующих видов:

Окрашивание

Суть способа заключается в распылении лаков или красок на поверхности стен. Главным достоинством является легкость при работе с таким материалом, и тонкость наносимого слоя. Из недостатков отметим недолгий срок годности покрытия и необходимость ремонтно-восстановительных работ.

Обмазочная изоляция

Обмазочная защита делается плотным битумным составом на основе жидкого стекла или смесями на основе цемента, которые при высыхании становятся коркой на стене, надежно защищая от воды. Такие обмазки отличаются особой эластичностью, но не устойчивы к механическим воздействиям, во избежание этого нужно сделать декоративную облицовку.

Как альтернативу, можно использовать жидкое стекло, долговечный материал, хорошо противодействующий воздействиям любого рода, но абсолютно не эластичный, что губительно для конструкции при усадке стен.

Пропитывающие растворы

Смеси из жидких полимеров и смол, цель которых – проникновение в структуру материала и изменение его свойств, создавая при этом ещё и дополнительную пленку на поверхности. Метод удобен тем, что складку можно впоследствии не облицовывать.

Рулонная изоляция

Самый популярный способ изоляции от влаги на полимерно-битумной или битумной основе. Их монтаж на стены осуществляется при помощи клеящего слоя мастики или разогревом газовой горелкой. Такое покрытие отличается удивительной долговечностью.

Горизонтальная гидроизоляция

Её предназначение – защита от капиллярного проникновения влаги в стены подвального помещения.

Источник

Сколько стоит построить погреб

Личный опыт человека из Сибири

Весной 2016 года мы переехали из городской квартиры в свой дом, и встал вопрос, как хранить продукты в зимний период.

Моя мама всегда делает много заготовок на зиму. Я решил построить на участке погреб.

Погреб — это не обычная яма, а довольно сложная конструкция. В первый год я выкопал яму шириной 2 × 3 м и глубиной 2,5 м. Сверху уложил бревна, а на них постелил огромный рекламный баннер, чтобы внутрь не затекала вода. Сверху конструкцию закидал землей. Получилась землянка, в которой я весь год хранил продукты.

На второй год я повторил тот же трюк, но зима выдалась бесснежной. Снег работает как шуба и защищает продукты от сильных морозов. Когда много снега, с хранением продуктов справляется почти любой погреб. А вот бесснежная зима — настоящая проверка на прочность. Мой второй погреб ее не выдержал — первый же мороз уничтожил все запасы. После такого фиаско я решил сделать полноценный погреб из кирпича, а заодно и хозяйственную постройку над ним.

Расскажу, во сколько это мне обошлось.

Планирование

Строительного проекта погреба у меня не было. Я опирался на свой опыт: раньше я работал сантехником, монтажником-высотником на Гусиноозерской ГРЭС, строил выставочные павильоны для «Леруа Мерлена». Еще мне помог интернет. Я искал все, что связано с погребом: видео на Ютубе и статьи на эту тему. Изучив их, сам определил для себя план строительства, цели и задачи.

Кладке кирпича я учился по видео с Ютуб-канала masterkladki. Даже если не собираетесь этим заниматься, интересно посмотреть, как работают другие

Я решил строить двухуровневый погреб: нижний уровень — из красного кирпича, верхний — из бруса и досок, обшитый металлопрофилем. Верхний уровень одновременно действует как дополнительная защитная прослойка — защищает погреб и продукты в нем от жары летом и холода зимой. Плюс такой «сарай» высвобождает место в гараже. Летом в этой постройке можно будет укрыться от зноя. Ко всему прочему я вижу эту постройку как часть будущего ландшафтного дизайна в роли горки. Да и спускаться удобнее из помещения.

В дальнейшем я запланировал закопать всю конструкцию в землю и стилизовать под хоббичью нору, а дверь сделать круглой.

Краткий план стройки был такой:

Грунтовые воды и глубина промерзания

Погреб надо размещать в самом высоком месте участка. Обязательно учитывать уровень грунтовых вод и глубину промерзания, они везде разные.

В моем случае воды залегали ниже 6 метров. Я узнал это, замерив скважину в доме с помощью нитки и грузика. Это значило, что уровень грунтовых вод у меня на участке низкий и погреб можно спокойно строить. Если уровень вод высокий, то погреб станет колодцем — его затопит по уровню этих самых грунтовых вод. В таком случае погреб делают надземным или полузаглубленным.

Глубина промерзания в моем случае роли не играла, потому что планировался второй уровень. Поэтому я не стал рыть погреб глубоко. Это помогло мне сэкономить на кирпичах и копке ямы. Но если второй уровень не планируется, то промерзание играет важную роль, объясню почему.

Сама почва нейтральна в плане температуры, основной вред для продуктов идет от поверхности: летом там зной, зимой холод. Задача погреба — отрезать продукты от этих колебаний температур, а внутренний тепловой баланс ему придает земля. Когда она промерзает, то и внутри погреба понижается температура. Поэтому обычный одноуровневый погреб надо копать глубоко, чтобы было больше не тронутых холодом стенок. В идеале же его копают ниже глубины промерзания. Для этого существуют специальные карты, на которых отмечена глубина промерзания для каждого региона.

Сколько понадобится кирпичей, я рассчитал на специальном калькуляторе. Внес параметры своего погреба — и получил количество необходимого кирпича и раствора. Размер погреба я определил как 3 × 4 м при глубине в 2 метра. Вообще параметров в калькуляторе много, но основные — периметр стенок, высота, ширина кладки.

Начало стройки: яма и кирпичи

Летом 2018 года я расширил яму до необходимых мне размеров. С каждой стороны добавил по 20 см, чтобы было пространство для маневра и глиняного замка — это часть гидроизоляции. Землю, песок и глину я раскидывал по разным кучкам — в дальнейшем они мне еще понадобятся.

Считается, что надо строить погреб из красного кирпича, потому что он не разрушается от влажности. Кладку при этом рекомендуют делать шириной в кирпич, чтобы придать стенкам большую прочность. Так их не сломает пучение земли — это когда вода в почве замерзает, а потом тает, и ее объем расширяется.

Но я решил сделать кладку в полкирпича, посоветовавшись перед этим с соседями. У них такой подход не вызвал проблем. К тому же пучение земли зависит от почвы, а у меня она на ⅔ состоит из песка, который пропускает воду. Нет воды — нет пучения.

Покупка кирпичей

Калькулятор кирпичей посчитал, что для моего погреба потребуется почти 1400 кирпичей. Сначала я хотел купить б/у: они дешевле на 2—3 Р за штуку. Это примерно 2800—4200 Р экономии. Но на «Авито» ничего подходящего не нашлось, да и вообще хотелось погреб из нового кирпича. Поэтому я пошел в «Леруа Мерлен». В дальнейшем я тоже закупался только там, так что все цены в статье оттуда.

От веса кирпича зависит, какой грузоподъемности автомобиль вам понадобится для перевозки

Вместе с кирпичами я сразу купил все крупногабаритные товары, которые не смог бы довезти на своей машине, и мне все равно бы пришлось платить за доставку. Это две канализационные трубы для вентиляции, лестница, пять мешков цемента и два мешка песка. Песок покупал на пробу, чтобы понять, есть ли разница между покупным и тем, что я выкопал на участке.

Первые траты в «Леруа Мерлене» — 16 823 Р

Доставка из магазина была дорогой и медленной: за 6000 Р мне бы привезли весь материал только на следующий день. Такое положение дел меня не устроило. Пока в магазине собирали мой товар, я решил найти более дешевого и расторопного водителя на самогрузе-пятитоннике, который за вменяемые деньги проехал бы 35 км от «Леруа» до моего дома.

я заплатил за доставку товаров

Начало стройки: разметка, фундамент, стена

Стройка начиналась с разметки и фундамента. Между кирпичной и земляной стеной я оставил 20 см пространства для гидроизоляции, чтобы в погребе не было сырости.

Фундамент для погреба не обязательно заливать на большую глубину, вполне достаточно тех же 20 см. Земля на глубине плотная и слежавшаяся, некоторые кладут вообще без фундамента.

Гидроизоляция стены нужна для сухости в погребе. Хорошая гидроизоляция — это окрашенная битумной мастикой стена, на которую клеят рубероид и закладывают глиной. Это называется глиняный замок, те самые 20 см. Я взял такую схему за основу, но внес свои коррективы. У соседей узнал, что они использовали обычную пленку вместо рубероида и обошлись без мастики. При этом никаких проблем с влажностью у них в погребе нет. Я решил сделать так же: пленка дешевле и удобнее при монтаже.

Стены. Каждый раз, когда стена становилась на 25 см выше, я ждал, когда она высохнет. Потом закидывал в щель глину и очень плотно ее утрамбовывал: буквально пинал ее и стучал по ней брусом. Это нужно, чтобы потом земля не просела по контуру погреба после первого же ливня.

Строительный уровень нужен, чтобы измерять градус отклонения поверхности от горизонтальной плоскости

Песок и раствор. Оказалось, что разницы между покупным песком и тем, что я выкопал на участке, нет. Разумеется, я стал использовать свой для приготовления раствора. В качестве пластификатора раствора использовал обычный «Фейри», на весь погреб ушло две стандартные бутылки. «Фейри» нужен, чтобы раствор стал эластичным. Еще я пробовал «Аос», но мне результат показался хуже. Существуют специальные пластификаторы, но они дороже и в обычном бытовом магазине их не купить.

Уровень второй: сарайка

Следующий этап — построить сарай над ямой. Я решил строить его из бруса. У меня уже был брус, оставшийся от бани. Я решил построить из него перекрытия.

Две шестиметровые балки 20 × 20 см положил вдоль стен длиной 4 метра. Еще одну балку той же длины, но 20 × 15 см, поставил в центр погреба. Получилось три параллельных балки. Под них в местах соприкасания с кирпичом я уложил рубероид для гидроизоляции.

Рубероид сейчас стоит около 500 Р за рулон

Я установил пластину на фундамент, по уровню подогнал вертикаль, чтобы не заваливалась, и залил бетоном еще на 20 см. Таким образом, у центральной балки в середине был упор в эту трубу. Пластину, прилегающую к ней, я прикрутил саморезами. В ходе всех этих работ я купил еще три мешка цемента.

Мой вариант подразумевал, что балки концами будут находиться в земле. С каждой стороны погреба их выносят на метр в землю, чтобы распределить нагрузку. Из-за этого концы балок могут сгнить. Если бы у меня уже не было балок, я бы предпочел потолок погреба сделать из бетона и металла. Но у меня они уже были: остались от избушки, которая раньше стояла на участке.

Чтобы мои балки не сгнили, я обработал их края: с каждой стороны на метр пропитал антисептиком для дерева по два раза. Потом нанес на них слой битумной мастики. Это работа дотошная: не должно остаться ни единой дырочки, через которую на бревно может попасть влага. Третий пункт защиты — обернуть концы балок рубероидом, он клеится на мастику и стоит около 350 Р за рулон.

Концы балок я закопал не в землю, а в песок. Он считается менее агрессивной средой. В будущем собираюсь накрыть их сверху глиной, и только потом землей. Это поможет минимизировать затекание влаги вокруг погреба.

После установки горизонтальных балок я поставил вертикальные. Три на задней балке высотой 170 см и три на центральной по 175 см. Еще четыре установил на фронтальном брусе высотой по 180 см — две из них в будущем стали створками двери.

Балки я крепил на уголки и допустил ошибку: взял слишком маленькие и хилые материалы. Пока сарайка не закопана в землю, они еще держат. Я планирую переделать их в этом году. После этого уже на вертикальные балки я ставил еще три горизонтальные, на этот раз 15 × 15 см, подпиленные на 4 метра. Скелет сарайки был готов.

Стены постройки с внешней стороны я обшил досками. После этого приступил к полу. Его я взял из снесенной избушки: он был в замечательном состоянии и 5 см толщиной.

Стены я обшивал тоже материалом, сохранившимся из избушки. Здесь все просто: нарезал пилой в размер, прикрутил на саморезы к вертикальным балкам, без нюансов. То же самое проделал с крышей, правда, ее покрывал уже новыми досками. Подумываю переделать их на более толстые, потому что на них в будущем ляжет максимальная нагрузка.

Вентиляция и металлопрофиль

Очень важный момент — обустройство вентиляции, чтобы в погребе было сухо. Для этого надо делать две трубы в противоположных углах погреба, так, чтобы одна труба чуть торчала от потолка, а вторая немного нависала над полом. Так в погребе будет естественная циркуляция воздуха: через одну трубу он уходит, а через другую приходит.

Две большие трубы у меня уже были. Вот что еще я купил на этом этапе.

Источник