какую ночную температуру выдерживают перцы в открытом грунте
Какую температуру выдерживают перцы в открытом грунте
Перец, как известно, является теплолюбивой культурой. Соответственно, при его выращивании в открытом грунте очень важное значение имеет температурный режим. Все дело в том, что, если на улице слишком холодно, процесс роста растения может замедлиться. Впрочем, не исключены и более серьезные проблемы. Поэтому нужно точно знать, какую температуру выдержит рассада в открытом грунте. Это позволит своевременно позаботиться о растениях и получить в итоге хороший урожай.
Какую минимальную температуру выдерживают перцы, высаженные в открытом грунте
Садоводы обязательно должны учитывать этот момент при выращивании данной культуры. В частности, высаживать рассаду в открытый грунт рекомендуется не ранее, чем в середине мая. В этот период вероятность, что ночью ударят заморозки, практически нулевая. Соответственно, растение можно переселять в грунт, не подвергая его при этом лишним рискам. Впрочем, о будущем урожае следует позаботиться на самом начальном этапе. В частности, для получения хорошей рассады рекомендуется применение семян, предварительно выдержанных в 3-процентном растворе поваренной соли в течение 5-7 минут. Помимо этого, здесь также есть и другие маленькие хитрости, позволяющие защитить рассаду.
Впрочем, давайте вернемся к температурам, которые может выдержать высаженный в открытый грунт перец. Как уже говорилось выше, переселять рассаду лучше всего в середине мая. Конечно, в данном случае все-таки присутствует минимальный риск ночных заморозков. Однако высаживать перец в июне не рекомендуется. Все дело в том, что в таком случае можно не успеть снять ожидаемый урожай до первых серьезных ночных снижений температуры, которые зачастую начинаются уже в начале августа. В таком случае процесс плодоношения существенно замедляется.
Оптимальный температурный диапазон для высадки перца – от 18 до 25 градусов тепла. Впрочем, это идеальный вариант. Высаживать растение можно и в случае, если температура поднялась до плюс 15. Но здесь нужно помнить, что вы балансируете, как говориться, на грани. Все дело в том, что процесс развития перца полностью останавливается, если температура падает ниже 13 градусов тепла. Это еще не все. В случае если данный температурный режим продержится в течение 5 суток, то рост растения возобновится не ранее чем через 3 недели после потепления.
Следует отметить, что сразу же после пересадки в открытый грунт перец нужно защитить от возможных ночных заморозков, сделав надежное укрытие. Снимать его можно не раньше, чем в середине июня, когда шансы на то, что в ночной период температура опуститься до критической отметки, практически равны нулю. Укрытие может быть:
Первый вариант сложнее, зато он обеспечивает более надежную защиту. Соответственно, многие садоводы выбирают именно каркасную защиту. Для того чтобы уберечь растение от отрицательного влияния низкой температуры, монтируется каркас – например, из брусьев – на который затем натягивается полиэтиленовая пленка. Впрочем, бескаркасный вариант также достаточно надежный. В данном случае можно приобрести уже готовое укрытие из агротекстиля. Производители утверждают, что применение таких конструкций позволяет сохранить для растений приемлемую температуру даже при ночных заморозках.
Однако, сняв укрытие, расслабляться не стоит. Нужно и дальше продолжать внимательно следить за температурным режимом. В случае необходимости обязательно снова укутайте растения. Ведь если не предпринять необходимых защитных мер, то сроки цветения и завязывания плодов отодвинуться при снижении дневной температуры до плюс 16 градусов.
В начале августа, когда ночи снова становятся холодными, нужно вернуть укрытие. Растения прикрывают нетканым материалом или пленкой. В данном случае одного слоя будет вполне достаточно. Все дело в том, что взрослые кусты перца переносят снижение температуры в данный период относительно нормально, и похолодание не провоцирует у них проблем со здоровьем.
Можно воспользоваться проверенными временем методами защиты посадки перца от заморозков – дождевание и дымление. В первом случае нужен мелкий распыл воды – именно такой подход позволяет получить наиболее эффективный результат. Запускать дождевую установку нужно поздно вечером, а отключать – с восходом солнца. Иными словами, орошать перец нужно будет на протяжении всей ночи. Не менее эффективный вариант защиты – дымление. Здесь нужно правильно подобрать «горючее». Все дело в том, что материал, который вы будете использовать для горения, обязательно должен давать густой дым. В ином случае данный метод будет попросту неэффективен.
Также стоит особо отметить еще один момент. Указанные сроки могут отличаться, например, в зависимости от региона. Помимо этого, большое значение имеет температурный режим в конкретный момент. Ведь весна может быть поздней или, наоборот, слишком ранней. Поэтому обязательно вносите нужные коррективы с учетом реальной ситуации.
Температурный режим для перца
Выращивание сладкого перца на сегодняшний день практикуется повсеместно. Растения требовательны в уходе, поэтому важно соблюдать температурный режим для перца.
Температурный режим для перца
Температурный режим
Многие садоводы часто задаются вопросом, какую температуру воздуха выдерживает перец. Температурный режим для рассады и окрепших растений разный. Закаленные саженцы более устойчивы к низким показателям, чем растения, не прошедшие этот этап. Первые смогут пережить даже снижение столбика до отметки — 2°С, тогда как растения не акклиматизированные, погибнут уже при 0°С.
При понижении столбика термометра ниже 13°С, саженцы прекращают расти. Когда столбик термометра показывает 7°С, то на грунте уже отмечаются слабые заморозки. Сказывается низкая температура и на плодоношении овоща: количестве плодов и их качественных показателях.
Рассада
Рассада является наиболее уязвимой к заморозкам. Молодые кустики имеют неокрепшую корневую систему и не могут сопротивляться погодным условиям. Именно поэтому растения в стадии активного роста при снижении температуры чернеют и сбрасывают листву. Минимальная температура, которую смогут выдержать саженцы после высадки в грунт, составляет 5°С
Оптимальной температурой для качественного роста рассады и проращивания семян перца считается 19°С. Для того чтобы растения не пострадали от минимальных температур при высадке, их рекомендуется закалять.
Начинать процедуру следует только после того, как у большинства саженцев сформируется по 4 настоящих листа. Основные правила, которые следует соблюдать при закаливании:
К концу второй недели при благоприятных погодных условиях саженцы могут оставаться на воздухе на протяжении светового дня. С наступлением сумерков рассадники следует накрыть. Если ожидаются ночные заморозки с температурой воздуха ниже 5°, то парники можно дополнительно утеплить спандбондом.
Взрослые растения
Растения необходимо беречь от заморозков
Оптимальная температура для высадки перца на постоянное место должна быть не ниже 15°днем. Столбик термометра в ночное время должен быть на уровне 12°. Производить высадку растений в более низкую температуру не стоит, так как велик риск гибели растений.
После высадки рассады на постоянное место рекомендуется еще некоторое время создавать привычные для саженцев условия. Вариантов, которые могут сохранить растения в период активного роста, несколько:
Морозостойкие сорта и гибриды
Для районов с коротким световым днем, а также короткой весной выведены сорта и гибриды, растения которых отличаются морозостойкостью. Наилучшие из них, районированные для выращивания в Московско области, на Урале и в южной части Сибири, перечислены ниже:
Все эти сорта отличаются не только морозостойкостью, но и раннеспелостью. Урожай с каждого куста любого перечисленного выше вида при правильном уходе может достигать 2,5 кг. Плоды большинстве своём крупные и толстостненные.
Оптимальная температура для роста перца и агротехника его выращивания
Перец теплолюбив и характеризуется замедленным ростом, поэтому в Нечерноземье из-за недостатка тепла плоды вызревают только при рассадном способе выращивания, при этом требуется и временное укрытие растений при выращивании в открытом грунте при понижении температуры.
Перец это высокая питательная ценность и лекарственные свойства плодов.
По периоду (количеству дней) от всходов до технической спелости сорта и гибриды перца подразделяются на:
Сроки посева семян определяются возрастом рассады и датой высадки ее в грунт. Всходы перца появляются на 7-14-й день.
Рассаду перца высажтивают:
Желаемый возраст рассады:
Таким образом, дата посева семян с учетом желаемого возраста рассады при высадке на постоянное место следующая:
Когда семена перца высевают слишком рано (например, для необогреваемых теплиц в начале февраля), растения перерастают в горшочках, начинается завязывание нижних плодов. В условиях недостаточной освещенности на подоконнике все это приводит к истощению растений. В результате, даже при удалении нижних 1-2 плодиков, растения медленнее приживаются, задерживается основная волна плодоношения. Переращивать рассаду перца нельзя.
Для получения более ранних и дружных всходов посев лучше проводить в горшочки семенами, предварительно замоченными в растворах эпина или гумата калия.
Для выращивания рассады готовят специальный грунт с минеральными удобрениями. Его состав может быть различным:
Кислотность нейтрализуют известью или доломитовой мукой (2 столовые ложки на ведро смеси) или древесной золой (0,5 стакана на ведро смеси). На 10 л смеси добавляют 6 г аммиачной селитры или мочевины, 10 г суперфосфата, 8 г сернокислого калия и микроэлементы. Можно воспользоваться также готовыми почвенными субстратами, произвесткованными и заправленными удобрениями.
Семена заделывают на глубину 1 см, засыпают сверху питательной смесью, слегка уплотняют. Т. к. дружное появление всходов обеспечивается при температуре 23-27ºС, посеянные семена укрывают полиэтиленовой пленкой и ставят в теплое место. После появления всходов пленку убирают.
На 4-5-й день после их появления температуру следует снизить до 16-18ºС.
В дальнейшем температура воздуха днем в солнечную погоду должна быть 24-28ºС, ночью 18-20ºС, температура почвы 20-22ºС.
Сеянцы перца не должны испытывать недостатка влаги в почве. Не рекомендуется использовать для полива воду, температура которой ниже 20ºС. Избыточное увлажнение также вредно.
Перец плохо переносит пикировку, поэтому лучше отдать предпочтение перевалке, т. е. смене емкости с землей с меньшей на большую, при которой сеянцы пересаживают с комочком земли без нарушения корневой системы.
До 60-дневного возраста растениям перца требуется короткий световой день, поэтому дополнительное досвечивание при выращивании рассады в весенние сроки не требуется.
Перец положительно реагирует на подкормки. Уже в фазу 1-2 пар настоящих листьев необходима подкормка из расчета 10 г аммиачной селитры, 25-30 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия и полтаблетки микроудобрений на 10 л воды в три приема с интервалом в 10-12 дней.
За 2-3 недели до высадки рассады ее закаливают: ограничивают полив и снижают температуру воздуха днем до 20-22ºС, ночью до 16-18ºС.
Перед посадкой в грунт рассаду обильно поливают. Высаживать ее лучше во второй половине дня. Важно, чтобы при посадке растения не попали под действие низких (10-13ºС) температур, т. к. это негативно сказывается на росте и развитии растений (при температуре воздуха ниже 13-15ºС рост замедляется, а при температуре ниже 10ºС — прекращается).
При посадке качественная рассада должна иметь 6-12 настоящих листьев, крепкий стебель высотой 20-25 см, формирующиеся цветковые бутоны — т. е. находиться в фазе бутонизации.
Лучшие почвы для перца — легкие, структурные, хорошо дренированные, содержащие органику в виде перегноя (1-2 ведра на м2), а не свежего навоза (избыток азота приводит к бурному росту вегетативной массы, задержке плодоношения. Весной вносят фосфорные и калийные удобрения из расчета 30-40 г/м2, и азотные в количестве 20-30 г/м2. Кислотность почвы должна быть на уровне рНводн. 6,0-6,5. На кислых почвах с рН 300-500 г извести на 1 м2.
Схема посадки зависит от сорта и типа теплиц. Растения перца высаживают на ровную поверхность или гряду с расстоянием между растениями 30-40 см, а между строчками 50 см. Густота посадки в обогреваемых теплицах 3-5 раст./м2, в необогреваемых теплицах и открытом грунте 5 раст./м2. Растения сортов Фунтик, Ерошка, Чардаш, Юнга высаживают чаще, чем другие сорта и гибриды (8 раст./м2). При посадке не следует заглублять стебель и окучивать, т. к. у перца дополнительные корни на стебле не образуются.
Уход за растениями заключается в поливе, подкормках и формировке кустов. Растения перца отрицательно реагируют не только на недостаток, но и на избыток влаги.
После посадки рассады поливы должны быть частыми, но не очень обильными (3-4 л/м2, влажность почвы 70-85 % НВ).
По мере созревания плодов потребность в воде увеличивается. Нерегулярные поливы в период плодоношения приводят к появлению трещин на плодах. После полива почву рыхлят, но осторожно, т. к. корневая система расположена неглубоко. Оптимальная влажность воздуха в теплице 65-75 %, при более высокой влажности, особенно в случае перегревов, пыльца становится нежизнеспособной.
Поливать растения лучше в утренние часы под корень, а не дождеванием.
Оптимальная для роста растений температура воздуха в солнечные дни 24-28ºС, в пасмурные 20-22ºС, ночью 18-20ºС, температура почвы 18-20ºС. Низкие дневные температуры воздуха способствуют появлению коротких деформированных плодов. С другой стороны, при температуре воздуха выше 30ºС цветки не опыляются и опадают, даже завязавшиеся плоды имеют меньший размер и неправильную форму. В подобных случаях растения требуют затенения.
Резкие перепады дневных и ночных температур и влажности также отрицательно влияют на развитие растений и плодоношение и приводят к вершинной гнили плодов. В солнечную погоду теплицы обязательно проветривают, избегая при этом сквозняков.
Опадение цветков происходит также из-за низких (6-10ºС) и повышенных (выше 24ºС) ночных температур, резкого снижения влажности почвы и воздуха, слишком быстрого роста растений, повреждения корневой системы при глубоком рыхлении.
В летний период на плодах, которые в течение долгого времени находятся на солнце, возможно образование солнечных ожогов. Обычно они проявляются на «плечах» плодов, которые изменяют окраску и могут стать светло-коричневыми или даже обесцвеченными. В такой ситуации необходимо попытаться сохранить как можно больше листовой массы и стимулировать рост побегов над плодами, а в теплице нужно снизить температуру и повысить относительную влажность воздуха.
Созревшие плоды более чувствительны к растрескиванию. Трещины образуются чаще всего, помимо нерегулярных поливов, при переходе от солнечной погоды к пасмурной. В этом случае необходимо усилить вентиляцию, особенно в утренний период.
Внутренние наросты на плодах — результат длительного цветения при низких температурах. Короткие деформированные плоды образуются не только в результате нарушения температурного режима, но также из-за кислой почвы, сильного израстания растений, связанного с избыточным внесением азота в почву, неумеренным поливом в условиях пасмурной погоды. Избежать образования нестандартных плодов помогает знание технологии выращивания перца.
Перец — факультативный самоопылитель, т. е. опыляется в основном своей пыльцой. Его цветки наряду с самоопылением способны к перекрестному опылению. Пыльцевые зерна тяжелые и влажные, и больше переносятся насекомыми, чем ветром. Плоды перца при нормальной температуре хорошо завязываются и в открытом грунте, и в теплицах.
Для усиления завязываемости плодов в теплицах слегка потряхивают шпалеру (как у культуры томата). При попадании пыльцы острого перца на цветки сладкого плоды сладкого перца становятся жгучими. Поэтому выращивать рядом сладкий и острый перец недопустимо.
У перца нет партенокарпических форм. Некоторые сорта имеют небольшую тенденцию к проявлению частичной партенокарпии в условиях стабильной, несколько пониженной температуры воздуха (образование малосемянных плодов).
Первый раз рассаду после высадки подкармливают через 10-12 дней, а затем подкормки проводят регулярно через 10-12 дней в зависимости от состояния растений. В качестве подкормок используют как минеральные (15-20 г аммиачной селитры, 30-40 г суперфосфата, 25-30 г сернокислого калия, или 50-70 г комплексного удобрения на 10 л воды), так и органические удобрения (пол-литровая банка гранулированного птичьего помета на 10 л воды).
Подкормки лучше чередовать. В период бутонизации для лучшей закладки и усиления развития генеративных органов (цветков, плодов) следует увеличить дозу азотных удобрений, а в период плодообразования — дозу фосфорных удобрений в подкормках для повышения активности корневой системы. В течение вегетации почва должна содержать достаточное количество кальция, недостаток которого приводит к вершинной гнили плодов. С этой целью эффективны некорневые подкормки 0,2 % раствором кальциевой селитры.
В обогреваемых теплицах растения перца обязательно формируют. На штамбе до первого разветвления удаляют все боковые побеги, пасынки и позже — листья. В первом разветвлении удаляют коронный цветок. На растении оставляют два скелетных стебля (побега). У стеблей по мере их роста при каждом очередном разветвлении наиболее сильный побег оставляют в качестве побега продолжения, а слабый прищипывают на один плод. Каждый стебель подвязывают к шпалере отдельным шпагатом и регулярно подкручивают. За 45 дней до окончания вегетации верхушки всех скелетных побегов прищипывают.
В необогреваемых теплицах, парниках и открытом грунте при короткой культуре перец формируют в три стебля. Со штамба удаляют все побеги, а после первого разветвления стебля удаляют также лишние побеги (пустые, отплодоносившие и направленные внутрь растения) для лучшего проветривания и освещения в кроне куста. Растения подвязывают под первым разветвлением стебля (каждый побег — отдельно) и прикрепляют к шпалере; по мере роста побеги обкручивают вокруг шпагата. У низкорослых форм возможна подвязка к колышкам. Растения F1 Буратино не формируют, а лишь пасынкуют в нижней части и подвязывают. Растения сортов Ерошка, Фунтик, Чардаш, Юнга — низкорослые и компактные, и не требуют формировки.
Для защиты от вирусных болезней перец обрабатывают обезжиренным молоком, особенно в первую половину вегетации.
В зависимости от условий выращивания наступление плодоношения может смещаться на 10-20 дней. Под влиянием условий изменяются и другие признаки. Недостаток влаги в почве приводит к уменьшению высоты куста, размеров листа и плода, снижению урожая.
При выращивании в теплицах в условиях недостатка света растения вытягиваются, увеличивается их размер, задерживается цветение и начало плодоношения.
Дополнительная и подробная информация в статьях:
Выращивание перца в открытом грунте
Перец – культура, которую любят выращивать многие садоводы. Ведь это сокровищница витаминов и важных для здоровья минералов.
И если нет возможности вырастить перцы в теплице, где для них создаются более комфортные условия для роста и развития, можно попробовать вырастить их в открытом грунте. Для этого придется постараться. Ведь перец — очень требовательная культура, он теплолюбивый и не любит сквозняки.
И все же получить хороший урожай перца с открытых грядок в дождливое, холодное лето можно только используя укрывной материал, иначе они так и не успеют созреть до конца сезона.
Сорта перца для открытого грунта
Выращивать перец для открытого грунта лучше всего рассадой, а покупать для этого рекомендуется самые ранние холодоустойчивые сорта и гибриды. Рассмотрим некоторые популярные сорта и гибриды перцев, подходящих для открытого грунта.
Толстостенные сорта перца «Калифорнийское чудо» (толщина стенки 8 мм, вес 100-160 г), «Подарок Молдовы» (вес плода 70-120 г, толщина стенки 6 мм, высота куста 50 см), «Медаль» (толщина стенки 8-13мм, вес плода до 150 г.) Йова (срок созревания 95-100 дней вес плода 250г), «Оранжевое чудо» (вес 250 г, урожайные с 1 м² до 14 кг), гибрид «Клаудио F1» (вес 260 г, срок созревания 80 дней) они же бывают в основном и крупноплодными.
Мелкоплодные скороспелые сорта «Ермак» (может давать второй урожай, вес плода до 250 г), «Фунтик» (вес плода 150-180 г, толщина стенки 7 мм, высота куста 70 см), «Виктория» (вес плода 110 г, толщина стенки 7-8 мм), «Винни-Пух» (вес плода 50-80 г, высота куста 30 см), «Аннушка» (вес плода 110-220 г, высота куста 60-70 см), гибрид «Фламенко F1» (толщина стенки 7-8 мм, масса 160-180 г)
Посев перца проводят в ранние сроки (в феврале), так как обычно срок выращивания рассады довольно продолжительный от 80 до 110 дней, даже у раннеспелых сортов.
Предпосевная подготовка
Перед тем как сеять перцы надо провести предварительную подготовку семян, это позволит им быстрее взойти. Такая подготовка заключается в калибровке, обеззараживании и проращивании семян. Сначала семена калибруют, то есть отбирают всхожие, для этого их замачивают в подсоленной воде (1 ч. л. на 200мл воды) на 5 мин, затем отбирают только те, которые лежат на дне, они и подходят для посева, их промывают и просушивают.
Далее необходимо провести обеззараживание семян (на 20-30 мин) или в растворе марганцовки (малиновый цвет) или в растворах со специальными препаратами («Максим», «Фитоспорин» и подобные), после этого семена опять же промывают и уже кладут на проращивание.
Нужно завернуть семена во влажную марлю, или любую другую ткань, можно обернуть полиэтиленовым пакетиком и оставить в теплом месте (около 22°С) на несколько дней. Но обязательно следить при этом, чтобы марля не пересыхала (заливать также нельзя, семенам нужен воздух). Обычно через 2-3 дня семена проклевываются, нельзя передерживать семена в таком состоянии, их сразу следует высаживать. Проведя такую подготовку семян, всходы можно получить уже на следующий день после посева.
Нельзя забывать, что для семян гибридов и обработанных сортовых семян предварительная подготовка не нужна.
Для того чтобы высадить семена, нужно подготовить также грунт и емкости. Так как перец не любит пересадки, поврежденная корневая система не восстанавливается, приостанавливается рост новых корешков, поэтому следует предусмотреть для рассады кассеты с множеством отдельных емкостей или отдельные стаканчики. Лучше, если это будут торфяные стаканчики или таблетки (в дальнейшем перец можно будет высаживать на постоянное место прямо с ними).
Состав грунта для рассады перца должен состоять из перегноя, дерновой земли и песка в соотношении 2:1:1.
В ведро приготовленного грунта желательно добавить золу 1 стакан, можно добавить биогумус (органическое удобрение, с высоким содержание макро- и микроэлементов), вермикулит 1 л (разрыхлитель почвы, улучшает ее аэрацию) и 1 ст. л. удобрения суперфосфат. Можно добавить в грунт и полезных бактерий (препараты «Глиокладин» или «Трихоцин», 1 ч.л, на 1л воды).
Интересно, что в качестве разрыхлителя может подойти и раздробленная шелуха семечек, при разложении она еще и выделяет тепло и является органическим удобрением!
Если решили приобрести грунт из магазина, то следует отдать предпочтение специальному грунту для перца, томатов, баклажан. При покупке обращайте внимание на кислотность грунта указанную на упаковке, она должна быть не больше 7 pH.
Приготовленный самостоятельно грунт нужно обязательно обеззаразить. Это значит пролить кипятком, раствором марганцовокислого калия или раствором «Фитоспорина» (по инструкции), можно прокалить в духовке (90°С на 30 мин). Для этих же целей подойдут и такие фунгициды как «Актара», «Фундазол» (по инструкции).
Посев семян перца
Дальше можно приступать к посеву семян. Высаживают семена на глубину 1-2 см, земля должна быть немного влажная (можно опрыскать ее из пульверизатора), сверху засыпают семена землей и слегка утрамбовывают. Емкости надо укрыть пленкой и поставить в теплое место. Как только появляются росточки пленку снимают и ставят рассаду в помещение на 4-5 дней в помещение с температурой 22-23°С днем и ночью 17-18°С, чтобы рассада не вытягивалась. Оптимальная температура для последующего выращивания рассады перца должна быть 23-27°С днем и 10-15°С ночью.
Пикировка с прищипкой центрального корешка перцам противопоказана. И если семена были посажены в общую емкость, рассаду перца просто переваливают в большую емкость, когда на ней появляются 4 настоящих листочка. Делать это надо осторожно. А за несколько дней до перевалки рассаду надо подкормить препаратом «Агрикола». Емкость с рассадой перед пересадкой поливают водой, вынимают рассаду с комочком земли, и не повреждая корневую систему, высаживают каждый в отдельный стаканчик.
Поливают рассаду раз в неделю всегда утром тепловой отстоянной водой (25-28°С).
Первую подкормку проводят только после двух недель после перевалки следующим составом – 1 ч. л. мочевины, 2 ст. л. суперфосфата на 10 л воды, вторую за 3-4 дня до высадки в открытый грунт, ее состав 3 ст. л. суперфосфата, 1 ст. л. калийного удобрения на 10 л. воды. Можно применять специальные препараты для подкормки «Кемира Люк» или «Идеал».
Перед тем как высаживать рассаду в открытый грунт за 2 недели до этого ей надо начинать закаливание, чтобы избежать стресса для растения. Для этого ее выносят на балкон на 20-30 мин, а в конце можно оставлять там, на целый день.
Готовая к высадке на постоянное место рассада должна быть возрастом 60-75 дней, высотой 18-25 см, на ней должно быть от 7 до 12 листочков, цвет листьев темно-зеленый, она может быть уже с бутонами. Такую же рассаду надо покупать в специализированных магазинах (рынках), если ее не выращивают самостоятельно. За день до высадки рассаду надо обработать стимулятором роста, это повысит ее иммунитет («Энерген», «Эпин»).
Подготовка места и почвы на участке
До пересадки рассады в грунт надо подготовить участок и почву для посадки перца. На садовом участке перцам необходимо отвести самое светлое место, укрытое от сквозняков (например, с южной стороны любого строения). Если никакого строения на участке нет, желательно с северной стороны гряды с перцем высадить высокорослые культуры (кукуруза, горох, высокие томаты), они-то и защитят перцы от холодного ветра.
Сладкий перец предпочитает легкие плодородные почвы. Идеальная кислотность грунта должна быть 6-6,5 pH.
Подготавливать почву надо с осени, перед перекопкой грунта надо добавить фосфорные и калийные удобрения (по 50г на 1м²), компост (5 кг на 1м²). Если почва кислая осенью надо добавить известь или доломитовую муку (300-500 г на 1м²). Весной в грунт вносят мочевину (по 40г на 1м²). Лучшими предшественниками перца являются капуста, лук, кабачки, морковь, бобовые, а вот после пасленовых перцы лучше не сажать. За неделю до высадки перца в открытый грунт надо провести обеззараживание почвы медным купоросом (1 ст. л. на 10 л. воды), марганцовкой (5г на 10л воды).
Пересадка рассады перцев в открытый грунт
Высаживать перцы надо в пасмурную погоду, утром или вечером, так они лучше приживаются. Перед высадкой рассаду перца надо полить. Вынимают растение из стаканчика аккуратно с комом земли, чтобы не повредить корешки растения, иначе перец будет долго восстанавливаться. Сажают в подготовленную пролитую водой лунку, не заглубляя стебель растения (не выше семядольных листочков). Именно в открытом грунте перец можно высаживать по два кустика в одну лунку.
Перец любит много света и кустики во взрослом состоянии не должны затенять друг друга, поэтому расстояние между растениями при посадке делают примерно 25-35 см, между рядами побольше (50-70см). Если сорт перца высокорослый около него сразу ставят опору, чтобы потом не тревожить растение.
После посадки почву около кустика приминают, затем поливают, и мульчируют, например перепревшей соломой (10см, это в дальнейшем облегчит вам уход за ним).
Уход за перцем в открытом грунте
Уход за перцем в открытом грунте — это, конечно же, своевременный полив, рыхление, подкормка и формирование куста.
Использовать для полива перца можно только теплую отстоявшуюся воду или во время посадки перца предусмотреть капельный полив. После обычного полива землю (если она не замульчирована) нужно прорыхлить, так корешки лучше насыщаются кислородом, и корневая система активнее развивается.
Заливать перцы ни в коем случае нельзя, иначе их может поразить вершинная гниль или другие заболевания. Во время завязывания плодов норму полива увеличивают до 5 л на 1 куст. При недостаточном поливе в это время перцы будут мелкими и невкусными. За 2 недели до сбора урожая поливать перцы прекращают.
Очень важны для роста и дальнейшего развития перца подкормки. Их за вегетационный период надо сделать от 2 до 4 подкормок. Подкормки под корень можно чередовать с внекорневыми подкормками (многие садоводы их недооценивают, а зря).
Когда перец начинает свой рост, он больше всего нуждается в азоте (нужен для набора зеленой массы) и в это время его подкармливают составом с мочевиной и суперфосфатом (по 2 ч. л. на 10 л воды). Затем, когда перец начинает цвести и завязывать плоды надо ограничить потребление азота (его добавляют в минимальных количествах), начинают подкармливать раствором с фосфорно-калийными удобрениями (на 10л воды 2 ч. л. мочевины, 2,5 ст. л суперфосфата и 2 ст. л. калийного удобрения).
На каждое растение выливают 1 л приготовленного раствора с удобрением. Можно использовать вместо минеральных удобрений органические – куриный помет (азот, разводят 1:10), настой крапивы (богатый калием, кальцием и магнием), зольный раствор. Также хорошие подкормки гумат калия.
В открытом грунте требуют формировки только высокорослые сорта перца. Низкорослые сорта не пасынкуют совсем. Пасынкование проводят обычно в утреннее время.
До первого разветвления у перцев удаляют все пасынки и бесплодные нижние побеги, после развилки оставляют 2 сильных побега, удаляют первый бутон, который находится в центре развилки (его называют еще коронным бутоном), он сдерживает рост растения.
На оставшихся побегах при их разветвлении снова оставляют только сильный побег, он будет продолжать расти дальше, а на слабом побеге один бутон и 2-3 листика около него, дальше прищипывают. Такие же прищипки делают при дальнейшем росте куста, таким же образом пасынкование проводят каждые 10 дней.
За полтора месяца до последней уборки плодов все побеги на кусте прищипывают, это дает возможность перцу все свои силы направит на формирование уже образованных плодов.
Важно также оставлять на кусте не больше 12-15 шт в том случае, если сорт перца крупноплодный. У среднеплодного сорта – не больше 20-25 шт. Нормируя урожай, можно получить более крупные плоды. На ветвях перца плоды должны быть распределены равномерно.
Высокорослые сорта перцев не забываем подвязать к опоре. Это уменьшает нагрузку на основные стебли и защитит растение от порывов ветра.
Полезный совет: перцы в открытом грунте часто высаживают пчелоопыляемые, а чтобы привлечь пчел на свой дачный участок нужно во время цветения опрыскать растение вкусным сахарным сиропом (на 1 л воды 2 г борной кислоты, 100г сахара).
Болезни перца и насекомые-вредители
Во время выращивания перца при неправильном уходе, резких перепадах температуры, повышенной влажности он может поразиться грибковыми болезнями, такими как серая, вершинная, белая гнили, также можно столкнуться с фузариозными увяданиями, альтернариозом и черной ножкой.
Кроме болезней перцу причиняют вред насекомые-вредители – белокрылка, тля, совка, паутинный клещ. В начальной стадии борьбу с ними можно вести народными средствами (настои чистотела, луковой шелухи, полыни, золы, смешивая с зеленым, дегтярным мылом) или биопрепаратами, а если все принятые меры не помогают, то применяют инсектициды «Фитоверм», «Актеллик» и акарицид «Карбофос» (помогает справиться с паутинным клещом).
Сбор урожая перца
Сбор урожая в условиях открытого грунта начинают в августе, заканчивают в сентябре. Убрать урожай нужно до первого похолодания. Конечно, у каждого сорта свой срок созревания и на это тоже надо ориентироваться (указано на пакетике с семенами), обычно у ранних сортов это 60-70 дней, а у среднеспелых 90 дней.
У перца две стадии созревания техническая (вкус и цвет еще недостаточны) и биологическая. Можно убирать плоды (особенно это практикуется со сладким перцем), когда они достигли технической спелости, плоды доспеют и во время хранения. Если плоды предназначены для употребления в пищу, их убирают в стадии биологической спелости, полностью поспевшими (вкус и цвет у них будет, как положено сорту), но это тормозит развитие остальных завязей. Биологическая спелость наступает у перца через несколько дней до нескольких недель после технической спелости.
Острый перец снимают только, когда он полностью поспеет, если сорвать его раньше, то вкусовые качества его будут хуже (он не будет таким острым, как должен быть). Если не собирать плоды вовремя, можно получить меньше урожая, ему просто не хватит сил на все завязи. Срезают плоды перца с куста с помощью секатора с частью плодоножки.
Хранится недозрелый перец при температуре 0-2°С и влажности 90% (это может быть холодильник, погреб) до 2-4 месяцев. Его складывают в ящики, перекладывая слоями бумаги или соломой. Если положить перцы в стадии технической спелости на дозревание в помещение с температурой 10°С, то уже через месяц они созреют. При увеличении температуры в помещении созревание наступит раньше. Замечено, что красные и оранжевые сорта перца хранятся дольше, чем зеленые.
Созревший перец (перец в стадии биологической спелости) долго не хранится, но его можно заморозить, вкусовые качества он при этом не теряет.
Следуйте всем правилам выращивания перца, и вы останетесь довольны своим урожаем!