как залить пол в летнем душе
Как сделать пол в душе со сливом
Добавил(а): Андрей 30 сентября
Душ со сливом в полу — это отличное изобретение человека, обеспечивающее удобство гигиенических водных процедур. Сегодня мы расскажем вам о том, как сделать пол в душе правильно и безопасно для окружающих вас соседей. Особое значение в этом процессе имеет гидроизоляция пола в душе. Этому моменту мы посвятим несколько специальных абзацев.
Душ со сливом в полу начинается с каркаса
Для сборки коробки, которая будет служить формой для бетонного раствора, можно использовать струганные доски 5×10 см. Сверьтесь со строительными нормами для выбора правильной толщины бетона и необходимого размера резиновой мембраны. Душ в данном проекте будет находиться на одной стороне с джакузи, поэтому форму необходимо будет расширить, чтобы она выступала из-под ванны.
Примечание: Пригласите профессионального сантехника для проверки вашего душа на предмет возможной утечки прежде, чем приступить к бетонированию.
Гидроизоляция пола в душе: разложите резиновую мембрану
Разложите резиновую мембрану в свободном пространстве и поставьте над днищем вашей формы таким образом, чтобы она полностью ее покрывала. Убедитесь, что с каждой ее стороны достаточно материала, чтобы его хватило для необходимой высоты стены.
Закрепите мембрану
Начиная с одного угла, распрямите мембрану по всей площади дна и плотно прижмите ее к доскам, составляющим форму. Закрепите ее с помощью гвоздей с большими шляпками на уровне не менее 20 см от дна формы. Ничего не должно проникать в нее на уровне ниже, чем на 20 см от стены, кроме сливного отверстия. Она должна оставаться полностью водонепроницаемой. Гидроизоляция пола в душе должна быть полностью герметичной.
Вырежьте сливное отверстие в душе со сливом в полу
Аккуратно вырежьте сливное отверстие с помощью ножа. Убедитесь, что размер отверстия не превышает необходимый. Если допустить попадание воды на бетон, она должна просочится через мембрану в канализацию.
Закрепите сливную пластину
Закрепите сливную пластину, затянув болты при помощи гаечного ключа.
Привинтите слив
Привинтите слив на высоту 3 см, чтобы забетонировать пол душевой. Заклейте хромовый слив защитной лентой на период бетонирования.
Приготовьте бетонный раствор для душа со сливом в полу
Наберите бетонного раствора на треть ведра. Смешайте его с водой и периодически добавляйте смеси, в соответствии с инструкцией производителя, пока консистенция не приобретет цвет молочного коктейля. Используйте дрель с насадкой, работающей по принципу большого ручного миксера. Бетонирование можно осуществлять различными способами. Благодаря песчаной смеси в итоге должна получиться сухая и очень гладкая поверхность.
Бетонирование: как сделать пол в душе со сливом прочным
Бетонируйте при помощи шпателя или мастерка. Толщина слоя бетона должна понижаться от 6 см с внешней стороны формы до 3 см возле слива, напоминая большую воронку. Работая с влажным бетонным раствором, выполняйте шпаклевку мягко плоской стороной шпателя. Таким образом, повысится содержание влаги и сгладится бетон.
Дайте бетону затвердеть
Выдержите необходимое время для твердения бетона, руководствуясь инструкциями производителя, прежде чем приступать к выкладыванию плитки.
Примечание: Старый, неровный или имеющий повреждения от воды пол душевой требует выравнивания перед началом выкладывать плитку.
8 советов по обустройству летнего душа на даче своими руками
Подготовка к дачному сезону уже идет полным ходом. Кто-то использует дачные участки для выращивания урожая, кто-то предпочитает засеять их газонной травой, высадить декоративные растения и просто проводить время на природе. Как бы там ни было, в жаркие летние дни освежиться и принять прохладный душ захочет каждый. Не всегда представляется возможным нанять строительную бригаду для возведения душа на участке, да и не всегда такие затраты будут оправданны. Чтобы вы смогли грамотно и легко справиться с процессом строительства, в этой статье мы рассмотрим 8 советов по обустройству летнего душа на даче своими руками.
1. С чего начать?
Если вы задумывались над возведением летнего душа на своей даче, то примерно уже представляете, как он будет выглядеть и что необходимо приобрести. Помимо самой конструкции, очень важными параметрами являются:
Многие стараются выбрать наиболее укромный уголок за домом или в тени деревьев, чтобы спрятать такое интимное сооружение от посторонних глаз. Именно это и является главной ошибкой! Построив душ среди деревьев, вы будете подвергаться постоянным атакам насекомых, которые так любят влагу и прохладу, и лишите себя возможности естественного нагрева воды в баке. Поэтому место для будущего строения должно находиться на открытой, хорошо освещаемой местности и ни в коем случае не быть в яме или в низине. Даже если вы планируете использовать бак с подогревом, рациональнее отказаться от использования электричества в целях экономии в жаркие дни. Сама постройка не должна располагаться на небольшой удаленности от дома. Принимая душ поздним вечером необходимо как можно быстрее дойти до дома, чтобы не заболеть.
Что касается размера будущей постройки и объема бака для воды. Рекомендованная высота будущих стен – 200-300 см. Отталкиваться необходимо от роста самого высокого члена семьи, который не должен упираться головой в душевую лейку. Ширина и длина душевого пространства рассчитывается в зависимости от того, будет ли постройка иметь сухую раздевалку или ограничиться только мокрой зоной. Вариант с раздевалкой, конечно более удобный, одежда будет защищена от намокания, а у вас будет возможность с комфортом переодеться. Таким образом, ваш душ будет состоять из двух секций, разделенных перегородкой. Площади 220×120 см вполне достаточно для этих двух зон даже с учетом обшивки.
Выбирая бак для воды, необходимо учитывать количество людей, которое будет пользоваться душем, и интенсивность его использования. Если вы приезжаете на дачу лишь по выходным и используете душ после тяжелого рабочего дня, то вполне достаточно емкости, которая будет вмещать в себя количество воды из расчета 40 литров на человека. Это позволит каждому пользователю непрерывно лить воду на протяжении примерно 10 минут. Если подряд будут принимать водные процедуры гораздо большее количество людей стоит задуматься о более крупном баке. Но учтите, что временные постройки не выдержат емкости, объемом более 200 литров. В качестве самого бака можно использовать железные или пластиковые бочки, или приобрести уже готовые дачные модели с вмонтированной лейкой. Небольшой совет – если покрасить поверхность бака черной краской, вода в нем будет нагреваться гораздо быстрее благодаря способности черного цвета притягивать тепло.
Итак, выделим основные моменты:
Характер будущей постройки – временный или капитальный, необходимо выбирать исходя из следующих параметров:
2. Обустраиваем фундамент и обеспечиваем отток воды
Основой любого сооружения, конечно же, является надежный фундамент. В случае с летним душем фундамент не только должен защищать сооружение от подмыва грунтовыми водами и последующего оседания, но и иметь возможность быстро отводить использованную воду в больших количествах. Построение любого фундамента начинается с разметки. В выбранном месте необходимо начертить контур. Например, размер душа будет 120×120 см – в таком пространстве будет комфортно человеку с любой комплекцией. По углам прямоугольника необходимо вбить колышки, натянуть по периметру шнур и проверить габариты с помощью рулетки. 
Такая разметка является универсальной и выполняется перед строительством любого вида душа. Теперь рассмотрим виды фундаментов для различных построек.
Фундамент для простого временного душа
Для постройки временного характера достаточно снять верхний слой грунта глубиной 15-20 см в пределах очерченного прямоугольника и разровнять участок. Теперь необходимо сделать подушку, которая будет способствовать отводу воды. Для этого готовят смесь из щебня и песка. Можно просто засыпать яму наполовину песком, а сверху насыпать слой щебня. Мелкие камни будут способствовать оседанию мыльного налета на своей поверхности. Дополнительная фильтрация песчаным слоем позволит избежать быстрого замуливания. Такую конструкцию можно располагать и вблизи огорода без вреда для растений. Сверху такого основания обычно укладываются деревянные поддоны, которые и служат полом в летнем душе. Чтобы предотвратить быстрое гниение деревянных материалов, которые часто будут контактировать с водой, поддоны или сбитые между собой доски рекомендовано располагать на высоте 15-20 см над уровнем земли. Для опалубки можно использовать старые кирпичи или тротуарную плитку. Они выкладываются по периметру основы, выставляются по уровню и утрамбовываются с помощью киянки. 
Использовать дерево для отделки стен или полов можно только после соответствующей обработки, которая сделает его влагоустойчивым. Наиболее эффективным способом является пропитка горячим маслом и последующее вскрытие олифой или лаком. Обустройство такого фундамента позволит использовать летний душ не один сезон.
Фундамент для капитальной постройки
Если душем будут пользоваться часто и ни один-два человека, необходимо задуматься о возведении капитальной постройки. Самым затратным способом будет конструкция из кирпича. Зато ее проще всего обогреть в прохладное время года. Для этого достаточно утеплить стены пенопластом. Оптимальным вариантом будет каркасная постройка из металла или деревянных брусьев. Особое внимание нужно уделить обустройству надежной основы. В таком случае необходимо заливать фундамент из бетона.
Согласно разметке нужно выкопать яму глубиной около 30-35 см. По периметру прямоугольника нужно сделать закладные. Для этих целей можно использовать старые железные трубы. Чем больше их диаметр, тем прочнее будет конструкция. В местах расположения труб с помощью бура делается отверстие глубиной до 30 см, в которое забиваются трубы или деревянные брусы. Если вы используете дерево, то необходимо защитить его поверхность, обернув рубероидом или обработав горячим битумом. После этого заливается цементно-песчаная смесь. Деревянные закладные можно делать не только по углам, но и по всему периметру основания. Для этого используют достаточной ширины лаги, которые смогут обеспечить дальнейший монтаж пола. Основание обязательно должно быть ровным. Это поможет предотвратить скапливанию воды в местах, имеющих уклоны. Заливку выполняют по технологии обустройства напольной стяжки. Используйте специальные строительные маяки и правило. 
Недостатком фундамента, который выполнен заливкой, является то, что приступить к обустройству внутреннего пространства вы сможете лишь после полного его высыхания. Для кирпичных построек можно использовать цельнолитую железобетонную плиту толщиной 170-300 мм в качестве основания. Это значительно сократит время строительных работ.
Обустройство слива воды
Любая капитальная постройка нуждается в качественном оттоке воды.
3. Советы по выбору водяного бака
Простейший способ обеспечить подачу воды – это установить на крыше душа пластиковый бак или старую железную бочку, покрасить ее в черный цвет для увеличения скорости нагрева воды солнечными лучами, и подвести к нему шланг, с помощью которого в бак будет поступать вода. Наличие шланга для подачи воды обязательна, особенно если объем бака 100 и более литров. Недостатком баков с естественным подогревом является то, что в прохладное время года их использование проблематично. Поэтому многие отдают предпочтение бакам с подогревом. Есть три вида таких систем:
Установка выбранного бака может производиться двумя способами – размещение бака непосредственно на крыше кабины или на специальном каркасе. Второй случай рационально использовать, если объем бака внушительный, а постройка может не выдержать его вес. Достаточно сделать каркас из старых железных труб над крышей душа или из деревянных брусьев. Такой способ размещения поможет избежать значительных теплопотерь и ускорить время нагрева воды.
4. Простейшие способы организации летнего душа
Бывает так, что дачный участок посещается очень редко и то, не для работы, а больше для отдыха. В таком случае душ может представлять собой простейшие конструкции, которые можно даже привезти с собой.
Напомним, что это вариант для редкого использования. На то время, когда вы не будете находиться на даче, систему можно снять, а вывод закрыть специальной заглушкой.
Все вышеперечисленные виды душа хороши тем, что не требуют обустройства фундамента и слива. Но и недостаток очевиден – возможность их использования целиком и полностью зависит от погодных условий.
5. Летний душ из дерева своими руками
Для возведения деревянной постройки вам потребуются:
Строительство начинается с обустройства ямы для отвода воды. Необходимо удалить верхний слой грунта глубиной 30-40 см и засыпать щебень. Таким образом почва под душевой кабиной будет быстро впитывать воду, а мыльный осадок останется на щебне. Теперь необходимо сделать опалубку, чтобы защитить древесину от гниения. По углам ямы в уровень укладываются шлакоблоки или кирпичи. Высота опалубки должна быть не менее 15 см.
Теперь переходим к возведению каркаса. Начинать следует с основания. Для него нужны доски шириной 15 см и толщиной не менее 3 см. Размер основания должен соответствовать размеру ямы. Для скрепления досок лучше использовать резьбовые соединения. Со временем места соединений не ослабеют даже под значительным весом, в отличии от обычных гвоздей, которые могут «выскальзывать» из посадочного отверстия. К основанию крепятся 4 бруса сечением 7×10 см.
Перевязка каркаса выполняется с помощью боковых и двух поперечных перемычек, которые вставляются в пазы. Такие же перемычки будут укреплять каркас сверху, что обеспечит устойчивость после крепления тяжелого водяного бака на крышу. На ваше усмотрение можно добавить еще несколько перемычек, если вы считаете, что конструкция ненадежна. 
Для обшивки стен можно использовать более тонкие деревянные планки, вагонку, фальшбрус, блокхаус и другие лесоматериалы. Главное – оставлять между деталями небольшие щели, толщиной 3-4 мм. Это необходимо для того, что планки могли свободно расширяться при намокании, не деформируя друг друга, и так же свободно усаживаться после высыхания. Помните, что все деревянные детали, которые будут подвержены постоянному воздействию воды необходимо тщательно прогрунтовать и залакировать. Можно пропитать их олифой или горячим маслом. Особенно важно прогрунтовать поверхность перед покраской. Есть специальная противогрибковая антисептическая пропитка. Приступать к окрашиванию можно после полного высыхания грунтовки.
Когда душевая полностью готова, можно вешать бак. Можно просто положить его на поперечные балки и закрепить ремнями. Если бак самодельный, не забудьте вырезать отверстие в нижней части под лейку и отверстие для шланга в верхней части. Для удобства внутри кабины можно предусмотреть несколько полочек для шампуней, мыла и т.д. и пару крючков для полотенца и одежды. Такой душ можно построить за выходные, а если необходимые материалы уже имелись на участке, то затраты будут минимальными. Срок службы деревянного душа полностью зависит от того, насколько качественно вы обработали древесину и защитили ее от влаги перед строительством. Поэтому этот момент заслуживает особого внимания.
6. Душевая кабина из поликарбоната
Поликарбонат обычно используют для создания теплиц. Поэтому у многих этот материал ассоциируется с парниковым эффектом, а, следовательно, с неудобством. Это мнение ошибочное. Для создания душевых существует специальный, непрозрачный вид поликарбоната. Наиболее долговечным будет постройка, которая выполнена из металлических профилей. Работать с ними не сложнее, чем с деревянными брусьями. Профильная труба сечением 40×20 мм и толщиной стенок 2 мм подойдет для строительства каркаса. Также вам потребуется стальной уголок 50×50 мм. Количество профилей определяют в зависимости от площади будущего душа. Единственное, что стоит учесть при порезке – стойки должны быть на 10-15 см больше, чем предполагаемая высота душа. Это необходимо для того, чтобы вы смогли их забетонировать и не потерять в высоте. План работ будет выглядеть следующим образом:
Цветовая гамма поликарбоната, который используется для обшивки душевых кабин, очень разнообразна. Поэтому конструкция может получиться весьма привлекательной. Уход за этим материалом очень прост, а вечером он защитит вас от прохладного ветра.
7. Дачный душ из профнастила
Еще одним удачным материалом для обшивки летнего душа является профнастил. Этот материал отличается высокой прочностью и долговечностью в сочетании с легкостью. Он ветронепроницаем. А когда его стенки нагреются на протяжении дня, в нем будет комфортно принимать душ. В качестве каркаса могут использоваться как деревянные брусы, так и металлические профиля. Металл, конечно, более долговечен. Поэтому если вам все равно необходимо закупать материалы, отдайте предпочтение ему.
Изготовление каркаса аналогично примерам из пунктов 5 и 6. Единственное отличие – необходимо добавить больше поперечных перекладин. Это необходимо для надежной фиксации листов и придания конструкции жесткости, так как сам по себе профнастил считается мягким материалом. Крепить листы с помощью саморезов. Обязательно используйте прокладочные шайбы, чтобы не повредить лист. Порезать профнастил можно ножницами по металлу или с помощью болгарки и диска с зубьями. Другие круги использовать не желательно. Во время резки может прогореть полимерное покрытие, которое защищает покрытие от коррозии. Крыша тоже кроется профнастилом, а бак располагается под ним. Зазор между стенками и баком будет обеспечивать естественную вентиляцию в кабине и предотвратит образование плесени и неприятного запаха. Бак без подогрева можно располагать сверху каркаса. Тогда необходимость возведения крыши отпадает.
8. Кирпичный душ
Это наиболее трудоемкая конструкция, которая встречается на дачных участках с круглогодичным проживанием. Преимуществ у такого душа очень много:
К недостаткам можно отнести большие затраты, связанные с закупкой материалов и длительность работ.
Начинать строительство необходимо с обустройства фундамента. На выбранном участке выполняется разметка и выкапывается траншея по периметру глубиной 20 см и шириной 40 см. Теперь необходимо засыпать траншею щебнем или битыми кирпичами и залить жидким раствором бетона, чтобы он просочился сквозь камни. 
После того как раствор высохнет и усядется, примерно через неделю, можно приступать к укладке первого слоя кирпичей. Производя кладку, обязательно контролируйте вертикальность после каждого нового ряда. Не забудьте оставить место для двери. Укладывая последний слой кирпичей, сделайте закладные из толстых деревянных брусьев. К ним будет крепиться бак, и укладываться крыша. Также необходимо укрепить дверной проем металлическим уголком или тем же брусом. Крышу кроют шифером или профнастилом. Нужно предусмотреть и небольшое окошко, которое обеспечит освещение и вентиляцию.
Теперь необходимо обустроить слив. Лучше всего обустроить под душем дренажный колодец и проложить от него сливную трубу в канализационную яму. Тогда таким душем смогут беспрепятственно пользоваться большое количество людей. Дренажный колодец засыпается землей и заливается бетоном, предварительно выводиться наружу сливная труба. Чтобы облегчить сток можно выполнить заливку в небольшим уклоном к середине. При этом верхний край трубы должен быть заподлицо с полом. На бетонный пол укладывают деревянный поддон с отверстиями.
Оптимальный размер бака составляет не менее 200 литров. Располагая его на крыше, обеспечьте отверстие для входной трубы, на которую будет накручиваться душевая лейка. Он может быть как покупным, так и самодельным. Используя бак с подогревом не забудьте о подводе электричества. Если вы не сильны в этом вопросе, то ради собственной безопасности, обратитесь за консультацией или помощью к специалистам. Дверное полотно может быть выполнено из дерева или ОСБ или ДСП, обшитого оцинкованным листом. Таким образом, вы обеспечите себе комфортные условия для принятия водных процедур в любое время года.
Как сделать летний душ и другие бюджетные самоделки
Выбираете энергоэффективные решения?
Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE
Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)
Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)
Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)
Одним из актуальных вопросов при освоении дачного участка становится его водоснабжение и обустройство места, где можно искупаться, помыть руки, овощи, фрукты и т.д. Это важно вдвойне, если возведение дома еще не закончено, а только ведутся работы по его строительству. В этом случае хочется сделать летний душ и рукомойник на улице подешевле и попроще, но без ущерба для функционала. Такими вариантами могут стать оригинальные и недорогие самоделки пользователя портала Alexxnew, о которых мы расскажем в этой статье и которые можно использовать в повседневной строительно-дачной жизни.
Как построить летний душ с раздевалкой и уличным рукомойником
Я сделал недорогой летний душ под крышей с раздевалкой, используя материалы, которые буквально валялись под ногами. Хотелось построить быстро, бюджетно, надёжно. Душ находится в эксплуатации с 2014 года и доказал свою эффективность.
Чтобы уменьшить бюджет строительства, Alexxnew поскрёб по сусекам и откопал материалы, которые в хозяйстве у рачительного дачника всегда пригодятся, а выбросить жалко. Это:
На этом «халява» закончилась, и, чтобы не останавливать строительство душа на даче, пользователю пришлось докупить трубы, фитинги, шланг и шаровые краны для установки сантехники, а также электрику — розетки, выключатели, дифавтомат и нагревательный ТЭН. Также потребовались краска двух видов — зелёная по металлу и чёрная для окраски бака для воды, а также расходка — диски для УШМ и сварочные электроды. Следующий этап — разметка и строительство основания под дачный душ из блоков.
Здесь всё стандартно — выкопал траншею, засыпал «подушку» из песка и уложил блоки по лазерному уровню.
Строительство летнего душа на даче своими руками
Для строительства летнего душа потребуются следующие инструменты и материалы:
Этапы работы
Проектирование душа
После того как тип летнего душа и место для его возведения были выбраны, приступают к проектированию всех элементов. Проект может быть эскизным или содержать полноценные чертежи: все зависит от сложности устройства.
Поддон часто дополняют «прихожей» глубиной 60-100 см: здесь можно устроить вешалки для одежды и полотенец, полочки для мыла и других принадлежностей. Оптимальный размер такого дополнительного пространства — 1 х 1 м. Раздевалка должна быть отделена от душевого отделения хотя бы раздвижной шторкой.
Проектируя основание душа, к приведенным выше размерам необходимо прибавить толщину стен кабинки. Ориентироваться можно на стандартные размеры материалов: длину досок или металлического профиля, размеры листов фанеры и т. д. Тогда сборка конструкции станет немного проще.
Несмотря на небольшую площадь, в стандартной кабинке общие нагрузки на конструкцию стен и основания будут значительными из-за наличия резервуара с водой. Это необходимо учесть при проектировании основания летнего душа. Для кабинки с большим резервуаром воды необходимо предусмотреть прочный фундамент из деревянных или каменных столбов или железобетона.
Высота кабинки зависит от размещения резервуара с водой. Хороший напор дает емкость, расположенная на высоте не менее 2,5 м. Это минимальный уровень верхнего перекрытия относительно пола кабинки. Следует также учитывать возможности человека внутри душа: поднять руки вверх, свободно нагнуться. По этой причине можно остановить выбор на высоте кабины 3 м. В стесненных условиях можно уменьшить высоту кабинки до 2,2-2,3 м (такая высота обеспечит нормальный напор воды).
В проекте необходимо указать направление отвода стоков и планируемые очистные сооружения (септик, дренажный колодец).
Размер бака для воды выбирают, исходя из многочисленности пользователей и частоты посещения садового душа. Если людей, пользующихся душем, немного, и они появляются на участке только в выходные, достаточно резервуара объемом 20-30 л, для 3-4 человек можно взять объем чуть больше — от 40 до 100 л. Если душ будут эксплуатировать каждый день и на участке часто бывают гости, то целесообразно установить бак объемом 100-200 л.
Земляные работы
Выемку грунта производят для дальнейшего устройства канализационных отводов и возведения фундамента душевой кабины. Опоры столбчатого фундамента сооружают по углам строения.
Перед началом земляных работ на участке делают разметку с помощью колышков, натягивая шнур по периметру будущего фундамента. Котлованы под столбы фундамента выкапывают чуть больше размеров самих опор.
Чтобы не ошибиться с геометрией будущей постройки и соблюсти прямые углы, диагонали будущего строения проверяют на равенство, натягивая веревку между углами фундамента.
Сооружение канализации для отвода стоков
На предусмотренном проектом месте устраивают септик выбранной конструкции или дренажную канаву. Под душем, в котором мыло и другие моющие средства использоваться не будут, можно устроить пластовый дренаж. Его сооружают параллельно с возведением фундамента под душевую кабину. Другой вариант — отвести стоки немыльной воды в дренажный колодец (без устройства септика).
В задачи проектирования входит выбор материала. Оптимальными материалами считаются дерево и камень. В отличие от металла, они не так сильно нагреваются на солнце, а железобепюн, по сравнению с ними, немного сложнее в работе.
Чтобы вода не размывала почву непосредственно под садовым душем, можно установить под кабинкой поддон из листа оцинкованного металла, который укладывают на слой утрамбованного щебня и присыпают мелким гравием. В принципе, дополнительного напольного покрытия для открытого душа не требуется: на гравии в теплую погоду стоять вполне комфортно. Кроме того, для защиты от размытия почвы можно использовать геотекстиль и все ту же песчано-гравийную засыпку.
Септик для душа устанавливают в некотором удалении от душевой кабины (как минимум на 2-3 м, оптимально — на 5-6 м). Иногда используют простой однокамерный септик, или мылосборник (сборник мыльной воды), который действует по принципу обычного септика с одной камерой. При этом он должен иметь емкость не менее 200 л, но оптимальный объем септика для среднестатистического летнего душа составляет 1-2 кубометра.
Любому септику необходимы дополнительный дренаж для доочистки сточных вод и вентиляция. При устройстве вентиляции септика для душа не обязательно выводить вентиляционную трубу выше строений.
Септик с доочисткой намного удобнее неорганизованного слива: можно использовать шампуни, мыло, различные средства с химическими добавками. Если на участке уже есть септик, лучше подключить слив душа к нему. Важно оборудовать вывод сточной трубы из душа в септик обратным клапаном и подключать эту трубу не в первую камеру многокамерного септика, а во вторую. Сливные трубы укладывают в траншеи и защищают водоупорным материалом и теплоизоляцией: пленкой из поливинилхлорида, рубероидом, гидростеклоизолом и т. д.
Возведение столбчатого деревянного фундамента
Деревянные столбы-опоры устанавливают в подготовленные ямы. При этом дерево необходимо предварительно подготовить: обработать антисептиком и просмолить (или обмазать гигроскопичным маслянистым веществом — гудроном, машинным маслом и т.д.).
Столбы для большей прочности фундамента заливают бетоном в установленную вокруг каждого из них опалубку. При этом листы опалубки располагают на расстоянии 5-10 см от деревянных столбов и закрепляют в них заранее связанные арматурные решетки. Залитый бетон штыкуют и уплотняют погружным вибратором, затем укрывают полиэтиленовой пленкой до набирания им прочности.
На столбах закрепляют балки обвязки. Если предполагается устройство душевой кабинки с каркасом, не вкопанным в землю (по типу переносного «шкафа»), соединяют только балки обвязки без возведения фундамента. Для такой кабинки необходимо подготовить идеально ровную поверхность с устроенной песчаной подушкой толщиной 10-20 см.
Возведение каменного фундамента
Каменный фундамент возводят из кирпича или бутового камня на цементном растворе. Перед устройством фундамента в подготовленном котловане устраивают песчаную подушку толщиной 10 см. По ней можно уложить гравий таким же слоем. Каждый подготовительный слой тщательно уплотняют трамбовкой.
В случае фундамента из бутового камня внизу в два ряда укладывают постелистый бут — большие плоские камни. Далее возводят фундамент из камней средней величины.
Камни, как и кирпичи, кладут с обязательной перевязкой швов, промазывая раствором и горизонтальные, и вертикальные стыки между элементами. Каменный фундамент можно возводить вокруг установленных в котлован опорных столбов из дерева.
Еще один вариант устройства фундамента из кирпича — кирпичная площадка. К нему прибегают в том случае, если предполагается частое использование душа или дополнительный подогрев воды. Кирпич выкладывают в один слой без раствора на песчано-гравийную подушку с заранее выполненным уклоном к сливу воды из душа.
Возведение железобетонного фундамента
В устроенном котловане собирают опалубку и устанавливают в ней арматурный каркас, перевязывая стержни проволокой или сваривать их в местах соприкосновений. Чтобы опалубка легче отделилась от бетона после его застывания, ее покрывают изнутри специальной смазкой (до установки арматурного каркаса).
Подготовленный бетон выливают в опалубку слоями, штыкуют и уплотняют погружным вибратором. Затем накрываю пленкой или мешковиной, давая ему набрать необходимую прочность.
Когда бетон затвердеет (скорость схватывания и набирания полной прочности завися от марки приготовленного бетона), пленку убирают, опалубку снимают. Полости между бетонными столбами и стенками котлована засыпают слоями песка и щебня. По столбам устанавливают балки обвязки в той же последовательности, как и столбы.
Для летнего душа можно устроить и ленточный железобетонный фундамент высотой (глубиной) и шириной 30 см. В эту канавку устанавливают опалубку (съемную или несъемную) и арматуру в виде четырех продольных стержней, перевязанных поперечными через каждые 50 см длины. На приготовление бетона уходит, как правило, 1 часть цемента, 3 части песка и 5 частей щебня мелкой фракции (не более 2 см). Песок перед приготовлением бетона тщательно просеивают.
С помощью горизонтального уровня необходимо проверить горизонтальность верхнего обреза любого фундамента перед тем, как приступать к возведению стен или каркаса кабинки. Если есть неровности или перепады высот между углами ленточного или столбами столбчатого фундамента, их выравнивают с помощью цементно-песчаного раствора.
Третий вариант железобетонного фундамента — плитный фундамент. Его делают по тому же принципу, что и площадку из кирпича, но в монолитном виде, с опалубкой и арматурной решеткой. Уклон плиты предусматривают к сливу. Слив оставляют в бетонной плите сразу, в качестве опалубки для него используют полую трубу диаметром не менее 100-110 мм. Железобетонную плиту целесообразно устраивать под душем, который будут часто использовать, а также под конструкцией с дополнительным подогревом.
Любой из видов железобетонного фундамента может быть выполнен из готовых сборных элементов, но при этом в плите придется делать отверстие для слива с помощью перфоратора.
Возведение свайного фундамента
Свайный фундамент под кабину летнего душа устраивают ради экономии материала и обеспечения большей прочности сооружения. Земляные работы заключаются в бурении скважины.
Для такой небольшой постройки, как садовый душ, подойдут сваи (трубы) из металла или асбестоцемента диаметром 9-10 см длиной 1,5-2 м. Скважины устраивают глубиной на 0,5 м меньше, чем длина имеющихся труб, и диаметром 13-14 см. Затем трубы необходимо просто вставить в скважины так, чтобы над уровнем грунта они возвышались на 30-50 см.
Снаружи трубу уплотняют грунтом, устанавливая ее строго вертикально, а внутрь заливают бетон Жидкой консистенции на треть ее высоты. Сразу после этого трубу приподнимают (часть бетона внизу вытечет, образовав расширенное основание сваи). Все трубы поднимают на одинаковую высоту. Во второй раз трубу заливают бетонной смесью до верха. Бетон уплотняют штыкованием и оставляют высыхать на 3-5 дней (для теплой летней погоды).
Садовый душ, можно возвести практически из любых материалов. Даже простое сооружение из досок и шифера народные умельцы превращают, в «изюминку» участка, украшая, необычным способом (например, крышками от бутылок) или расписывая стены красочными мотивами.
Возведение кабинки каркасного типа
Каркас душевой кабинки монтируют из металлических профилей или деревянных брусьев. Стойки скрепляют между собой с помощью нижней и верхней обвязки и дополнительными диагональными стяжками. Раму верхней обвязки удобнее собрать на земле, а затем, уже в собранном виде, поднять на установленные столбы. Обвязку крепят к торцам опорных столбов с помощью гвоздей, длинных шурупов («глухарей») или металлических сборных элементов (в зависимости от материала каркаса).
На верхней обвязке укладывают помост из досок или древесно-стружечной плиты, на котором впоследствии будет установлен резервуар с водой (если он есть по проекту). Помост должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать вес бака и воды.
Нижнюю обвязку монтируют внутри каркаса. Ее балки служат лагами для устройства пола в кабинке. Если при возведении фундамента уже была предусмотрена обвязка, которая выступает за внутренние края столбов опоры, пол можно устроить по ней, а потому дополнительную нижнюю обвязку не делают. Если же обвязка по фундаменту не удобна для устройства по ней пола, сооружают дополнительную внутреннюю обвязку, используя брус сечением 100 х 100 мм. Нижнюю обвязку металлического каркаса для увеличения прочности конструкции можно забетонировать в основание.
Пол выкладывают досками впритык, оставив отверстие для слива. В дальнейшем, на этапе отделочных работ, пол покрывают слоем гидроизоляционного материала и устраивают цементную стяжку или плиточную кладку с уклоном в сторону водоприемной воронки.
В толще стены, т.е. в створе опорных столбов, между столбами устанавливают укосы — диагональные стяжки, соединяющие своими концами противоположные углы стены.
Стенки каркасной кабины крепят к опорным столбам на гвозди или шурупы. С одной стороны оставляют проем для двери и окошка. Горизонтальные элементы (доски или элементы вагонки) крепят непосредственно к столбам каркаса. Пластиковые и металлические стены летнего душа хуже в эксплуатации, чем стены из других материалов.
Возведение кабинки стенового типа или опорных стен для душа
Кабину такого типа можно установить только на каменном или железобетонном фундаменте.
Кабину стенового типа целесообразно возводить из кирпича, поскольку железобетонные стены сложнее в устройстве и менее износостойки во влажной среде. Кирпич укладывают в один ряд в полкирпича с обязательной перевязкой швов на цементном растворе, приготовленном из 1 части цемента, 4 частей песка и воды (затворяют смесь до нужной густоты).
Выкладывать кирпич начинают с углов, проверяя установку угловых кирпичей с помощью горизонтального уровня, отвеса. После установки на место 3-4 рядов по углам начинают выкладывать кирпич рядами. Чтобы ряды получались ровными, каждый ряд снова начинают укладывать с угловых кирпичей, по которым натягивают леску или шнур. Излишки раствора убирают кельмой.
Кирпичное строение организуют для душа с дополнительным подогревом. Минимальные размеры душевого отделения в таком случае — 1 х 1,25 м, котельной — 0,8 х 1,25 м. В котельной после завершения всех строительных работ устанавливают оборудование для нагрева воды.
Кровельные работы
На стенах или опорных столбах с верхней обвязкой устраивают деревянный помост или железобетонное перекрытие для установки на нем бака с водой. С учетом его размеров возводят скатную кровлю со стропильной системой (аналогично кровле для уличного туалета).
Возможно и устройство плоской кровли. Тогда на верхние обрезы стен крепят деревянные бруски, а по ним укладывают дощатый настил и кровельный материал. Однако за такой конструкцией потребуется дополнительный уход: зимой придется убирать снег.
На плоской кровле проще установить резервуар с водой без укрытия, чтобы он нагревался от солнечных лучей. Если же предполагается устройство скатной кровли, резервуар устанавливают на помост (устроенный по верхнему обрезу стен или верхней обвязке каркаса), а кровлю сооружают вокруг него.
Обустройство душевой кабины: двери, окна, пол
На этом этапе застекляют окно и устанавливают дверь в кабинку (при их наличии). Если дверь меньше по ширине, чем расстояние между несущими опорами, то к каркасу крепят дополнительные брусья, на которые уже прикручивают петли и навешивают дверь. Дверь может быть выполнена из того же материала, что и стены.
Дверь садового душа необходимо защитить от изменения размеров (разбухания материала). Для этого используют дверь с уплотнителем, располагая дверное полотно как можно дальше от дверной коробки (щели закрывает уплотнитель, и при изменении размеров дверного полотна в проеме не появляются сквозные отверстия).
Для летнего душа хорошо подойдут готовые легкие двери, двери-гармошки и специальные раздвижные двери из прозрачного пластика. Раздвижные двери «ходят» по закрепленным в перекрытии и полу направляющим профилям с помощью роликов и держатся в конструкции благодаря боковым упорным планкам.
В упрощенной конструкции душа вместо двери используют шторку. Для нее в проеме закрепляют металлическую или пластиковую трубу. Кстати, труба может иметь изогнутые очертания, тогда шторкой возможно заменить не только дверь, но и стены душа. Проще приобрести готовую трубу со шторой и кольцами в комплекте. Для садового душа важно, чтобы штора была изготовлена из тяжелого материала и не развевалась на ветру. Легкую шторку можно утяжелить грузиками по нижнему краю.
Окно можно не застеклять, а просто вставить в него противомоскитную сетку. Тогда не потребуется устраивать дополнительную вентиляцию. Но такой вариант подходит только для летнего использования (на зиму окно придется заколотить). Если душ будет функционировать и в холодное время года, необходимо застеклить окно или даже установить стеклопакет с одной или двумя камерами.
Пол летнего душа может быть выполнен в одном из двух вариантов:
Доски настилают по нижней обвязке, на высоте 10-30 см от земли (если фундамент не плитный, в ином случае дощатый настил не обязателен, можно сразу укладывать керамическую плитку или деревянную решетку). Эти 10-30 см можно засыпать щебнем и утрамбовать, но не заливать цементным раствором. Слой щебня улучшит дренаж под душевой кабинкой и сделает ее более комфортной: при попадании воды сквозь щели в кабинку не будут лететь брызги грязи из-под пола. Все деревянные элементы предварительно обрабатывают антисептиком.
Если выбран второй вариант пола (со щелями), земля под настилом должна иметь уклон по направлению отвода воды. Этот вариант используют только для душа с неорганизованным водостоком. Вместо дощатого настила в таком случае можно просто установить на щебеночную засыпку деревянную решетку, которая должна быть меньше размеров душевого отделения на 5-10 см по каждой стороне. Ее несложно изготовить самостоятельно из деревянных реек с сечением 2×4 см. Рейки скрепляют гвоздями или саморезами. Альтернатива деревянной решетке — резиновый коврик с перфорацией.
Один из наиболее гигиеничных вариантов — напольное покрытие из керамической плитки. Плитку укладывают на специальную мастику или цементный раствор, проверяя ровность рядов натянутым шнуром. Кроме тото, пол можно выложить осколками керамической плитки, имитируя мозаику.
С помощью плитки иногда делают и сам душевой поддон. Для этого порог поддона выкладывают из кирпича на цементном растворе, внутри устанавливают элементы слива и заливают цементную стяжку. По высохшей стяжке полученную конструкцию выкладывают кафельной плиткой выбранного размера.
Можно установить специальный поддон для душа с подключенным сливным шлангом или сборную душевую кабинку с раздвижными дверями.
Далее приступают к установке резервуара для воды и подведению воды к душу.
Отделка стен
Для наружной отделки летнего душа можно использовать любые влагостойкие материалы: фанеру, пластиковую или деревянную вагонку, древесно-волокнистые плиты и т. д. Если стена собрана из прочных и долговечных материалов, внешняя отделка не требуется.
Кроме непосредственно отделочных работ стены можно утеплить, закрепив по их внутренней поверхности или в створе опорных столбов плиты пенополистирола. Утеплитель закрывают полиэтиленовой пленкой с помощью строительного степлера, а поверх выполняют внутреннюю отделку, которая тоже обязана быть влагостойкой. Для этого подойдут такие материалы, как керамическая плитка, пластиковые панели, линолеум или прочная клеенка. Рулонные материалы можно прикрепить степлером, но более прочным будет крепление с помощью реек, обработанных антисептиком и покрытых защитным лаком.
Более простой вариант отделки — окраска по дереву. Все деревянные элементы обрабатывают олифой и красят влагостойкой краской. Однако это может привести к образованию конденсата внутри стен, поскольку дерево перестанет «дышать» под покрытием. Металлокаркас тоже нуждается в защите: его покрывают порошковой краской для обеспечения стойкости к коррозии.
Если выбрана отделка стен кафельной плиткой, ее нужно укладывать либо на всю высоту стены, либо до отметки, превышающей человеческий рост. В ином случае граница между кафелем и стеной без отделки постоянно будет подвергаться воздействию влаги, что приведет к ее разрушению и появлению грибка. Плитку клеят на стены при помощи специального клея или цементного раствора, приготовленного из 1 части цемента, 4 частей просеянного песка и воды (затворяют смесь до консистенции густой сметаны). Клей или раствор наносят на плитку с помощью зубчатого шпателя, плотно прижимают ее к поверхности по разметке (ровность рядов проверяют натянутой по забитым гвоздикам леской, горизонтальным уровнем и отвесом). Излишки раствора аккуратно убирают чистой ветошью. Когда раствор высохнет, швы обрабатывают специальной затиркой.
Более дорогой вариант — водостойкий отделочный камень. Принцип укладки не отличается от кафельных работ.
Когда отделка будет закончена, можно установить необходимые полки, крючки, зеркало и др.