как разобрать дверь ниссан примера р12
Инструменты:
Детали и расходники:
1. В указанном стрелкой месте поддеваем ручку жалом плоской отвёртки, обмотанной тканью, чтоб не повредить покрытие.
2. Получаем такую картину.
3. В глубине, вверху ручки, видим болт на 10. Выкручиваем его головкой и ключом.
4. Снизу ручки видим два винта под крест отвёртку, выкручиваем и их.
5. Вынимаем ручку из карты, она висит на тросе.
6. С помощью плоской отвёртки отщёлкиваем замок на тыльной стороне ручки.
7. Трос отсоединён.
8. В правой части двери ищем заглушку такого вида.
9. Плоской отвёрткой аккуратно её извлекаем.
10. Вывинчиваем саморез под крест.
11. С помощью плоской отвёртки, обмотанной тканью, аккуратно поддеваем в этом месте блок управления стеклоподъёмниками.
12. Извлекаем его, отсоединив разъём.
13. Под блоком нам открылся ещё один винт на 10, который держит карту. Выкручиваем его.
14. Затем, взявшись рукой за низ карты (там есть паз), резким рывком тянем на себя дверную карту. Таким образом отщёлкиваются крепящие пистоны по периметру обшивки. Когда пистоны вышли из отверстий, слегка приподнимаем карту вверх и, отсоединив вращением лампочку подсветки, снимаем её.
15. Cборка происходит в обратной последовательности. Смело выполняйте эту процедуру, ничего сложного в ней нет.
В статье не хватает:
Как разобрать дверную карту в Р 12.
После журнала о шумке дверей, многие спросили меня как разбираются дверные карты на нашем авто, что бы ничего не сломать. Понимаю, конечно, что большинство здесь матёрые профи и могут сделать всё это с закрытыми глазами, но давайте поможем тем, кто недавно влился в наши ряды и предоставим им краткое руководство по снятию дверной обшивки на Ниссане примера Р 12.Эта процедура довольно частая и востребованная.
И так инструмент:
крестообразная отвёртка,
головка на 10 ( с удлинителем и трещёткой)
отвёртка с плоским жалом. Пожалуй и всё.
Вот вид нашей карты:
В указанном стрелкой месте поддеваем ручку жалом плоской отвёртки, обмотанной тканью, чтоб не повредить хромик.
Получаем такую картину:
В глубине вверху ручки видим шляпку болта на 10 выкручиваем его головкой и ключом.
Снизу ручки видим два винта под крест отвёртку, выкручиваем и их
Вынимаем ручку из карты, она висит на тросе:
С помощью плоской отвёртки отщёлкиваем замок на тыльной стороне ручки :
В правой части двери ищем заглушку такого вида:
Плоской отвёрткой аккуратно её извлекаем:
Вывинчиваем саморез под крест:
С помощью плоской отвёртки, обмотанной тканью аккуратно поддеваем в этом месте блок управления стеклоподъёмниками:
Извлекаем его, отсоединив разъём:
Под блоком нам открылся ещё один винт на 10 который держит карту, выкручиваем его.
Затем взявшись рукой за низ карты (там есть паз), резким рывком тянем на себя дверную карту и таким образом отщёлкиваются крепящие пистоны по периметру обшивки.Когда пистоны вышли из отверстий слегка приподнимаем карту вверх и отсоединив вращением лампочку подсветки снимаем её.
Вот и всё пожалуй.Понятно что сборка происходит в обратной последовательности.
Смело выполняйте эту процедуру, ничего сложного в ней нет. Всем удачи в творчестве и на дорогах.
Замена обшивки дверных карт nissan primera p12
В продолжении темы по замене обшивки дверных карт.
снятие дверных карт.
Мы видим такую картину. Нам необходимо снять именно ту часть, которую будем менять.
Может я конечно не так делал. но подсказок не было, и пришлось импровизировать. Вооружившись канцелярским ножом, по кругу вырезал пистон, чтобы вынуть его из паза.
Кто-то говорил что клеил прям на старую обшивку, мне кажется это немного не правильно. В идеале конечно нужно полностью зачистить до пластика. и уже патом приклеивать, но решил так не заморачиваться, да и держится она не плохо.(что не сказать о варианте клеить на обшивку, пробовал — понял что не надо так).
Так как материала у меня было предостаточно, я вырезал немного больше, чем нужно (по оторванному трафарету), лишнее никогда не поздно отрезать.
В первую очередь нужно понять, в какую сторону у нас тянется экокожа.
Начинаем выводить угол с самого трудного места (как для меня это показалось).Иначе патом у вас там будет складка, и вы ничего не сможете с ней сделать.
Хотя возможно это из за моего клея. я взял не совсем тот, который хотел. Но мне продавец утверждал, что он хорош… другим не пользовался, поэтому сказать лучше он чем 88й или хуже — не могу. Могу только сказать, что он ДРУГОЙ.
Я наносил клей по немногу. Наносил — вытягивал — разравнивал. Возможно это из за такого клея, возможно так реально удобней.
Далее в таком же темпе проклеиваем всю вставку.
Не забываем в конечно итоге проклеивать все углы, и «подвороты» с обратной стороны.
Вырезаем технические отверстия. и приступаем к сборке.
Метод сборки каждый для себя решаем сам. Кто-то сажает на жидкие гвозди, кто то спаивает пластик.
Я решил на саморезы с шайбой. (т.к. саморезы с прессшайбой длинные слишком).
Вкручиваем в каждый пистон, смотрим чтобы все плотно прилегало.
Радуемся результатом.
цена вапроса 4х дверей = 800р
Ремонт петель передней двери
Привет всем. Сегодня я планирую чинить петельки дверей. Проблема эта не нова и известна многим примераводам – со временем петли дверей изнашиваются, дверь немного провисает (особенно после килограммов виброизоляции), от чего:
1) Появляется неприятный скрип, как у ВАЗ 2107 моего соседа.
2) Дверь закрывается чуть туже (или тужее? совсем чуть-чуть)
3) Если у вас кожаный салон, то кожаная карта двери трётся об кожаный порожек, стирая кожу и создавая посторонние шумы на ямах.
Давайте разберёмся, что мы с этим можем сделать:
1) Купить ремкомплект:
80410-01G00 — втулочка (цена стартует от 80RUR за штуку)
80406-V5002 — штифт (цена стартует от 400RUR за штуку)
На каждую дверь нам надо 2 штифта и 4 втулки, итого ремонт одной двери обходится минимум в 1120 рублей. В целом это довольно таки не дорого, однако не забываем, что наш человек стремится сэкономить везде и всегда. Поэтому ищем дальше и находим такое:
38397 — DORMAN Ремкомплект петли двери (1 шпилька, 2 втулки, 1 фиксатор) (456RUR). Итого с таким чудо-заменителем цена ремонта одной двери сокращается до 900 рублей – уже приятнее.
3) Разобрать петли и подложить шайбочки. Об этом сказано много слов. По отзывам проделавшим сию процедуру, хватает её не на долго, через год придётся шайбы обновлять. Поэтому хоть и стоимость сей процедуры за одну дверь сокращается до 5-10 рублей, я решил на ней не останавливаться.
Теперь перейдём собственно к процедуре замены. Не важно, выбрали ли вы первый способ с ремкомплектом, или же, как и я, колхозный способ с болтами, процесс очень похож. Поехали:
1) Кладём перед нами всё необходимое: 8 купленных болтов с гайками на 4 двери, 18 втулочек от УАЗика (две про запас, учитывая нашу рукожопость), молоток, утики, бормашину, набор рожково-накидных ключей и набор головок, а лучше сразу набор инструмента, две банки пива а также закадыку или соседа, который будет придерживать дверь. Не забываем про машину, потому что если в процессе узнаем, что на машине пол часа назад сын уехал в школу – будет обидно. Смотрим, любуемся, делаем первый глоток пива и приступаем.
2) Для начала надо открутить дверь. Для этого придётся выкрутить 4 гайки, которыми дверь прикручена к петле, а также один болт, который крепит стопор. Не забываем перед этим снять видео для будущего покупателя автомобиля, который обязательно при покупке задаст вопрос, для чего снималась дверь.
3) Перед тем, как снять дверь с петель, на пол ставим маленькую табуреточку и накрываем её ветошью. Так же чистое полотенце кладём на крыло. Далее с закадыкой снимаем дверь. Тянем её аккуратно, так как от двери внутрь авто идёт жгут проводов, и даже если его максимально выдернуть из обоих деталей, длины не хватит для того, чтобы поставить дверь на землю. Для этого мы и заготовили табуреточку.
Ставим дверь на табуретку и аккуратно, дабы не помять крыло, облокачиваем на то самое крыло. Не забываем сложить перед этим зеркало – открытое оно будет мешать.
4) Итак, дверь снята. Далее нам надо снять штифт. Для этого аккуратно бормашиной перепиливаем его посередине. Если бормашины у вас под рукой не оказалось – вполне сгодится небольшая болгарка – с ней даже быстрее. Однако в случае болгарки надо закрыть все видимые элементы полотенцем, дабы не прожечь их.
5) Спилив штифт, выбиваем его отвёрткой и молотком и снимаем петельку. Любуемся ею.
6) Далее зажимаем в тиски и выбиваем штатные втулки. Изучаем. У меня они оказались ровными и аккуратными, однако у многих примераводов они напоминают форму эллипса, что говорит о крайней степени изношенности.
7) Далее берём втулки от УАЗика, сравниваем с тем, что сняли с авто, и понимаем, что они нифига не похожи. Единственное, что их объединяет – это диаметр трубки. Но втулка от УАЗика длиннее, шляпка шире, а форма напоминает воронку, от которой надо избавиться. Чтобы избавиться от воронки, вставляем втулку в петлю, зажимаем тисками и начинаем лупашить молотком.
8) Через пол-часа измывательств над втулкой понимаем, что она ни на йоту не выпрямилась а вот петлю мы погнули безбожно. Для этого начинаем искать другой способ и находим его.
9) Берём наш болт М8, вставляем его во втулку. Сверху и снизу втулки надеваем толстую шайбу, можно несколько. Всю эту конструкцию вставляем в тиски (но не зажимаем) и начинаем, опять таки, бить молотком. После нескольких ударов втулка уже немного начинает напоминать оригинальную втулку.
10) Подогнав таким образом все втулочки, вставляем их в петлю.
11) Далее обрезаем болт. Был он длиной 7см, делаем его длиною 5,5см. Лишнее нам не надо. Обрезать болт можно бормашиной или болгаркой, а после обрезания аккуратно подточить края, чтобы наделась гайка без проблем. Пробуем надеть гайку, прокручиваем туды-сюды, радуемся.
12) Несём петлю к машине, вставляем на место. Помним, что петля с маркировкой А – снизу, с маркировкой В – сверху. Или наоборот… Короче, когда будете петли снимать – обратите внимание, где какая. Не знаю, есть ли разница на самом деле. После того, как вставили петлю, вставляете болт. Вставиться он должен легко. На нижней петле сразу закручивайте гайку-гровер, а вот на верхней – нет. Позже поймёте, почему. После закручивания гайки петля крутится довольно туго, но не переживайте и помните про физику и рычаги – дверь это не заметит и будет открываться легко. Если всё-таки не верите мне — смажьте все подвижный элементы смазкой.
13) Зовём закадыку, который уже сгонял в магазин за добавкой и сейчас рубится в ГТА на вашей плейстейшен. Просим его помочь надеть дверь обратно – это процесс не самый радостный (поэтому, простите, без фото). Попасть довольно сложно, но я в вас верю. После того, как надели дверь на шпильки, закручиваете гайки – и вуаля, дверь открывается и закрывает, как с завода.
14) Теперь про гайку-гровер на верхней петле. Если вы закрутите гайку-гровер на болт М8 сразу, вы не сможете надеть на нижнюю шпильку гайку, и к петле дверь будет прикручена одной, а не двумя из них. Поэтому в случае с верхней петлёй после того, как надели дверь на шпильки, наденьте верхнюю гайку, но не затягивайте. После этого поднимите болт М8 вверх и наденьте на нижнюю шпильку гайку, прокрутите немного, но не затягивайте. Короче, на верхней петле дверь должна быть прикручена обеими гайками чуть-чуть, чтобы она держалась, но болталась. Далее оттягиваем дверь, и, чтобы нижняя шпилька не мешала, надеваем гайку-гровер на болт М8.
15) После того, как все три гайки надеты, начинаем их по очереди по чуть-чуть закручивать. Долботня это та ещё, и на закручивание гаек я потратил больше времени, чем на всё остальное. Трещёткой сюда не подлезть, а ход рожково-накидного ключа очень маленький. Понимаю, что расписал не очень понятно, и на самом деле стоило бы сделать подробное видео, но, увы, имеем что имеем. Когда будете проделывать эту процедуру – сами поймёте, что куда.
16) Справившись с передними дверьми, переходим к задним, и понимаем, что наш ремкомплект сюда не подходит. Петля тут длиннее, чем спереди, и надо совсем другие болты. Расстраиваемся, но, ничего уже не поделать – на этом моя запись заканчивается.
Результатом в целом и общем доволен. Двери закрываются почти так же, как и раньше — может, совсем чууууть-чуууууть тише. Однако пропал скрип при открытии. Возможно, он пропал бы и после обычной смазки, но смазкой я подлезть раньше не мог.
Однако дверь, как ни крути, стала ровнее — раньше, если присматриваться и прислушиваться, было видно, что петля замка заходила в замок по верхнему краю, даже немного била об замок. Теперь она заходит чётко посередине, как и должно быть. Т.е. способ хоть и колхозный, но результат такой, как должен быть.
Надеюсь, что расписал максимально подробно. Если у вас остались вопросы – задавайте, попробую на всё ответить. На самом деле процесс не сложный и не долгий, за вечер после работы вполне реально поменять обе двери. Особенно, если у вас закадыка вполне реальный, а не воображаемый, как у меня.
На этом разрешите откланяться. С вами был Расти Квермус Шеклфорд.
Разборка и оклейка задней стойки двери
Итак. обтягиваем заднюю стойку задней двери. я решил все разобрать и снятую оклеивать. вот сам процесс.
Первое надо снять внешний уплотнитель стекла №1
Уплотнитель крепится пластиковыми зажимами. рекомендую от края снимать и быть аккуратными так как уплотнитель из металлического профилька сделан и его легко помять, а выпрямить проблема
Затем снимаем обшивку двери. откручиваем 2 самореза. в ручке и в открывашке двери
.
Оттягиваем пленку с противной клеющейся субстанцией
.
В верхнем левом углу под пленкой болт на 10, крепит нижнюю часть нашей стойки, откручиваем.
В верхнем правом углу двери находим винтик под крестовую отвертку с пластиковым держателем. откуручиваем
Слева от форточки если смотрить с внутренней стороны двери есть пластиковая заглушка
ее снимаем, держится на 2х клипсах
. За ней скрывается винт крепящий стекло форточки
, откручиваем винт.
В правом верхнем углу форточки под уплотнителем скрыт винт под крест. ответку, верхнее крепление стойки
Вот и форточка на свободе
Вытаскиваем освобожденную стойку
Противный момент — заправка уплотнителя под стекло форточки
Nissan Primera 2003, 116 л. с. — тюнинг
Машины в продаже
Nissan Primera, 2001
Nissan Primera, 2007
Nissan Primera, 2004
Nissan Primera, 2005
Комментарии 23
Здравствуйте. А случайно не знаете их каталожный номер. Они у меня сгнили втруху, хочу купить новые, но в каталоге не смог найти
Случайно не знаю. Машиной не владею уже 8 лет.
Приветствую! Может кто знает — как найти номер пластиковых зажимов, которые уплотнитель 1 держат? Чего то в Ниссановских каталогах не особо у меня получается разобраться (( Заранее спасибо!
Это те белые, что на втором фото?
Ну, получается, да, они
Вот и отчет пригодился. У меня эта стойка гниет, буду снимать и зачищать всю.
Отличный отчёт, спасибо. Разве что уж очень не хочется двери разбирать, мой принцип — лучше лишний раз не трогать, чтобы потом не скрипело.
Все, что сломано (пистоны) меняется на новое. Скрипеть не будет. Можно еще карты проклеить антискрипом.
Ну так да, а для этого нужно ещё и дверные пистоны разных цветов закупить, до сих пор не знаю — сколько каких нужно. Кстати, нужно бы посмотреть.
Добрый день, а большие стойки дверей оклеиваются не разбирая обшивку дверей или все же лучше всё разобрать? Хочу у себя оклеить большие и малые стойки
Лучше разобрать, так как внешний уплотнитель стекла, скрывает низ стойки
огромное спасибо за отчет, стойки большие обтянул, а к малой не знал как подступиться.
Пожалуйста.
Приятно, что кому то помог.
да, там не просто его заклеить) и если чесно второй я даж не клеил, решил не стоит на него время тратить и так не плохо))) Потому что первый тоже сломал как ты))))
хм, а у меня не плохо получилось и без разбора задней форточки. смотрю фотки и прям вспоминаю как над своей колдовал) ручки в хром еще закатай, очень красиво смотрится)
У меня были мысли даже стойки с молдингами в хром заклеить, поленился, что было под рукой тем и клеил(((
и еще ты про маленький треугольничек забыл сзади, он лекго снимается, тоже можно заклеить)
я его снял с усилием и отломал один пистон который откручивается из салона. я просто тупо не смог его оклеить в одиночку.