как протянуть акустические провода в двери

Автозвук в машине — ЧАСТЬ5 — затягиваю акустические провода в двери (через штатные фишки)

В этот раз я приступил к протяжке акустических проводов через стойки кузова в двери.
В любой машине проводка в двери спрятана в резиновые гофрированные трубки. Ауди не исключение конечно же и на одном конце этой гофры сделана разъёмная фишка (со стороны стойки), а на другом конце некое пластиковое фиксирующее кольцо, которое защёлкивается в отверстие торца двери.
Так выглядит правая задняя дверь без обивки с уже установленной на неё через проставочное кольцо акустикой MB Quart. На фото видно ту самую гофру, через которую в дверь проходит штатная проводка.

Начинаем с того, что нужно отщёлкнуть с обоих сторон гофры пластиковые кольца, каждое из них крепится на 4-х защёлках. Средняя не очень длинная отвёртка с плоским шлицем для этого подошла идеально.

После этого нужно размотать изоленту со стороны двери, проводка примотана к кольцу и не даёт свободы, чтобы можно было гофру отодвинуть в сторону пока мы будем вынимать фишку из стойки.

После этой операции я отключил весь жгут проводов от двери и вытащил его наружу из двери. Некоторые скажут, что это гимор! Да есть немного, но так работать намного приятнее! Поверьте, лучше это сделать!

Переходим к изъятию фишки из стойки. Фишка тоже защёлкнута в отверстии стойки. Вставляется она в отверстие со стороны салона, для того, чтобы к ней добраться придётся снимать в салоне нижнюю часть накладки стойки между дверями.
Защёлки фишки блокируются неким розовым фиксатором (видимо, чтобы не выпадала на неровностях из своего посадочного места).

Как его (фиксатор) изъять из места установки аккуратно и не повредив не совсем ясно, т.к. он там так вставлен, что всё указывает на его одноразовость, тем не менее мне удалось выковырять все 4 фиксатора, не сильно их покоцав, т.к. они сделаны из мягкого эластичого пластика, который скорее растягивается, чем отрывается или отламывается (оговорюсь, на морозе наверное сделать это будет гораздо сложнее, т.к. фиксатор скорее всего задубеет)

После изъятия фиксатора отщёлкиваем фишку и вытаскиваем её в салон

Источник

Прокладка акустического кабеля в двери Ваз 2114 (Без разбора панели)

Всем привет, друзья!
Сегодня решил составить небольшое пособие о том, как можно проложить акустический кабель в двери наших «самар» максимально простым способом, не разбирая панель, и особо не выделываясь.
Таким способом можно проложить кабель любого сечения, разве что под толстые кабеля скорее всего Вам уже в самой двери придется сверлить отверстие под вторую гофру.
В интернет много текста, но все в общих чертах и подробной инструкции с фото я не нашел. Поэтому сделаю свой «гайд», который, надеюсь кому то будет полезен.
Итак, приступим.

Шаг первый.
Откручиваем болт пластиковой накладки на порожек и снимаем пластиковый стык на стойке который идет к торпедо (коряво объяснил, на фото поймете). Отодвигаем изоляционные материалы, и прямо под пластиковой накладкой видим отличное отверстие. На некоторых моделях может быть залеплено изолентой, но это не точно.
Вынимаем из штатного места гофру, с той стороны, которая идет к кузову. При снятии гофры можно помочь себе аккуратно пассатижами, если задеревенело.

Шаг второй.
Нам понадобится тонкая, но плотная проволока, отлично мне подошла проволока из гофры для укладки проводов. Продеваем проволоку через верхнее отверстие и ловим ее в нижнем. Можно воспользоваться пинцетом или же спокойно просунуть пальцы и поймать проволоку. Вытягиваем ее снизу.

Шаг третий.
К НИЖНЕМУ концу проволоки привязываем акустический кабель, лучше если вокруг кабеля вы проволокой обвяжите и прижмете пассатижами, потому что массивные узлы сверху не пройдут. После того, как убедились, что все надежно закреплено, сверху тянем проволоку. С усилием, но не с дуру, потихоньку. Если не идет, то заново. Целиться надо при вытягивании немного влево(для водительской двери) и в право (для пассажирской).
В скором времени все получится и кабель Вы вытяните. Ура, половина пути пройдена.

Шаг четвертый.
Снимаем обшивку двери, далее снимаем нижний конец гофры из двери.
Продеть кабель в гофру будет не просто, но решаемо.
Для этого также протягиваем проволоку через гофру(то еще удовольствие), совет, старайтесь ее максимально распрямить, тогда проскочит. (Это относительно долгое занятие, хотя с водительской стороны продел буквально за пару минут.)

Далее тем же способом как бы сверху в низ затягиваем и аккустический кабель. И бум, все готово!

Осталось только засунуть кабель в саму дверь, поставить гофры на место и все подключить.

Что касается салона и дальнейшей прокладки кабеля, тут уже кабеля разводите к ГУ или к усилителям как Вам нужно, далее каждый уже сам решает. Самый сложный этап я расписал. Надеюсь мой некий гайд будет полезен тем, кто решить так же как я тянуть провода самостоятельно.
Как видите, ничего сложного нет.
Если будут вопросы, в комментариях отвечу.

Источник

Протяжка акустического кабеля без СМС и снятия дверей

В дверках будет немного звука. Надо тянуть акустику. Открываю D2, читаю, охриневаю.
Снимать двери что бы затянуть акустику.
Делать нечего, но снимать дверь я не буду)))
По сечению, изначально хотел 2х6 затягивать на СЧ + 2х0,75 на ВЧ.
Посмотрев на фоточки разъёма решил что 2х6 жирно.
Теперь ловим LifeHack. Сечения набрать надо, а места нет, так тяни несколько более тонких проводов)
И как кстати нашлась бухта, высококачественного акустического кабеля, из чистейшей, бескислородной меди 99,9999999999%, сделанного по ГОСТам всех и вся, освящённый всеми SQшниками на великолепное звучание, его величество ПВС 2х2,5 )))))

Мне всегда нравилось как выглядит ПВС крученый. Так вот, потрошим от внешней оболочки жилки.
На минус 2х2,5 да и на плюс 2х2,5 (типа по 2х5 получается ага).

Берём шурика и делаем, истинно аудиофильскую витую пару. Поговаривают, скрученный шУрой, поёт стократ лучше чем не крученный.

Лезем в разъёмы в дверях, да там интересно, но не настолько что бы снимать двери 100%. Видали и хлеще.
Сначала снимаю резинку, потом разъем разъединить, гофру и разъём дверной проталкиваем во внутрь двери, а со стороны салона, блин, в салон. Радуемся длинному кабелю, можно вытащить далеко в салон.
Смотрим пины, там вроде всё плохо, но решаемо. В водительской со стороны салона один из проводочков висит в воздухе (со стороны двери нет провода ответного). Убираем его и разъема, забываем. Смотрим на пустые пины, расположены хаотично, не пойдёт. Я перепиновал 2 пина, что позволило без проблем запихнуть 4х2,5 и 2х1,5. Второй хак, что бы вытащит пин из разъёма, необходимо немного отщёлкнуть белый фиксатор сбоку разъёма, тогда всё легко (написал бы мне кто про это раньше)))
Берём Dremel с фрезой шар, диаметром где-то 3 мм. Грызём разъём.

Источник

Протяжка акустических проводов из салона в переднюю дверь

Сегодня немного расскажу про протяжку акустических проводов в переднюю дверь (без снятия) Форд Фокус 2, т.е. как это у меня получилось. До этого конечно читал инет, и в некоторых записях говорилось, что это сложно и крайне желательно снимать дверь и т.д. Отчасти соглашусь — повозиться придется, но в целом нормально. Конечно, если снять дверь, то было бы проще, но я решил попробовать без снятия двери.

Пару недель назад не торопясь начал менять передние динамики. Первым делом протянул акустические провода от усилителя до кроссовера, который разместил на двери. Можно было бы не заморачиваться и задействовать штатную проводку, но думаю — это не лучший вариант. Если сверлить отдельное отверстие, то надо искать гофру, пыльники, защитные кольца. В общем не хотелось все это искать)

Так что решено было использовать штатное отверстие и прокладывать провода в свободной колодке.

1. Сначала открутил (TORX T40) ограничитель открывания двери — так будет удобнее работать дальше.

2. Снял пыльник с разъема и максимально сдвинул его в сторону двери, чтобы не мешался.

3. Теперь надо вытащить разъем. На фото уже с протянутым проводом (изначально не фоткал наверно). Необходимо нажать на 4 фиксатора (2 с этой стороны и 2 с обратной) и вытащить разъем:

Одновременно нажать на 4 фиксатора у меня не получилось, так что сначала нажал на 2 верхних и вытащил немного верхнюю часть, засунул туда отвертку (чтобы разъем не убежал обратно в стойку), а затем таким же способом немного вытащил нижнюю часть. Дальше в раскачку вытащил весь разъем наполовину.

4. Чтобы вытащить разъем полностью пришлось максимально закрыть дверь (насколько позволяет толщина моей руки):

Может есть другой способ, но я только так придумал:)

5. Просверлил свободную колодку и протянул через нее провода из салона:

6. Протолкнул гофру в дверь и протянул через нее провода:

7. Сборка в обратной последовательности: ничего сложного и нового там нет. Итоговый вариант на фото 2.

8. Пыльник тоже встал на место без проблем:

Кроссоверы разместил здесь: примерял обшивку двери — вроде не задевает:

Источник

Акустические провода | Протяжка в двери Kia Ceed JD

Расскажу о том, как я протягивал акустические провода в двери своего авто.

Признаюсь честно, я немного переживал по поводу данной процедуры! Кто-то говорил, что по-любому надо снимать двери. Другие говорили, что надо заводить провода через дополнительную гофру.

А я что? А я вспомнил великие слова «Глаза боятся — руки делают» и полез смотреть, что там корейцы придумали…

И вуаля! Обе части в шикарном доступе. Делай с ними, что хочешь)

Со стороны салона снимаем чехол с фишки.

Берем шуруповерт, ставим сверло на 5 и ищем подходящие пустые пины.

В роли акустического у меня выступил кабель чернов с сечением 4мм^2!

Без внешней изоляции провод идеально входит в отверстие 5мм

Долго искал клеммочки для подключения к динамику. На мои вопросы в магазинах в ответ слышал только смех (никто не слышал про клеммы на провод такого сечения).
В итоге решил не париться и временно припаял к динамику. Позже с этим что-нибудь сделаю.

Вот, как бы, и все! Процедура «Глаза боятся — руки делают» прошла успешно=)))

Мужики, всех с праздником!

Комментарии 127

Аккуратно проделанная работа, но зачем дербанить штатную фишку, когда есть заводская заглушка чуть ниже фишки, на третьем фото видно, если конечно не ошибаюсь. У меня рукожопые так несколько проводов оголили пока рассверливали, потом переделывал все, если интересно, есть запись в БЖ, а так за аккуратность молодца))

Если сказать честно, то перетягивать вместо штатных специальные аккустические провода шкурка выделки не стоит. Подавляющее большинство магнитол ценой до 7-8 тыс. рэ это по советской классификации ну по максимуму 2 класс. Дороже тоже не на много лучше, т.к. почти все лепят на одних и тех же микрухах. А любопытства ради посмотрите на характеристику динамика, который ставить будете. Уверен, что его резонансная частота будет выше 60 Гц, следовательно снять с него звук с меньшей частотой просто не реально. Ну в принципе этот звук может присутствовать но его уровень будет не более 5% от общего. Эту частоту даже китайские «сяськи» могут уловить, да и только. Говорю со знанием дела потому, что сам лично делаю с нуля усилители и толк в звуке немного понимаю.

Наглядно… буду знать как со своими возиться…

Сечение на акустические провода 2*2.5 пойдет?

в твоём месте можно и нужно было паять с безотмывным флюсом.
но а если в целом по машине взять то одни минусы: если флюс не безотмывочный от любого пара провод превращается в труху за 1-3 года, место перехода облуженыйкабель-облуженый очень хрупкое и часто переламывается.

Согласен! Скорее всего так и будет. Лучше разъемы.

Многообъясняющий ответ. Особливо — смайлики.

в твоём месте можно и нужно было паять с безотмывным флюсом.
но а если в целом по машине взять то одни минусы: если флюс не безотмывочный от любого пара провод превращается в труху за 1-3 года, место перехода облуженыйкабель-облуженый очень хрупкое и часто переламывается.

Какая религия мешает зафиксировать провод? Почему на боевых самолетах это место перехода не переламывается?

тут место такое злачное, провод полностью зафиксировать не получится (чтоб вставить динамик подключенный нужен определённый запас провода. Технологические окна двери обычно заклеены шумкой или вовсе не доступны). Зона очень вибронагруженая как от ударов закрытия двери, так и от самого динамика.
не знаю кто и как самолёты делает, да и от укладки зависит где можно, а где нельзя паять.

именно в случае автора поста яб тоже паял, т.к это автоакустика требующая очень низкого сопротивления проводника чтоб коэффициент демпфирования не терялся.
но всё таки добавил термоусадку, но не для защиты от корозии а для упрочнения места облуженного провода.

П.С. у меня в машине штатные соединения проводов все опресованые без пайки, даже не штатная сигналка подключена на гильзы без пайки.

***…добавил термоусадку, но не для защиты от корозии а для упрочнения места…*** я конечно дико извиняюсь. но сами понимаете, что написали? Да не обломится никогда паяное соединение.
Тот небольшой незафиксированный участок провода не окажет никакого влияния на прочность соединения.
PS. Я тоже использую обжим. Но это ничуть не умалаяет достоинства пайки.

Какая религия мешает зафиксировать провод? Почему на боевых самолетах это место перехода не переламывается?

В автомобиле почти нет пайки. Все на разъемах. Самолеты ВКС самые лучшие в мире я не спорю. Но глупо сравнивать самолет в 65 млн. рублей с машиной в 2-3 максимум. Я думаю даже сравнение приводит не стоит там другая пайка и другие способы этой пайки. Извини конечно без обид ты бы еще вспомнил Ракеты и спутники.

Вы из разряда альтернативно одаренных? Какая другая пайка? Я что-то не заметил. И в ракетах такая же пайка.
PS. В автомобиле почти нет пайки? Откройте любой РЭА блок автомобиля — и будете несомненно удивлены. В автомобилях 70-90-х пайка использовалась в бортовой проводке повсеместно. А то, что сейчас перешли на обжим — говорит лишь о том, что это более технологично.

Источник