как прикрепить динамик к двери

Аудиоподготовка дверей

Процесс шумоизоляции является неотъемлемой частью качественной установки аудиосистемы в автомобиле. Многие автолюбители начинают свое знакомство с шумоизоляцией именно в процессе установки более качественных аудио компонентов. В данной статье рассмотрен один из вариантов шумоизоляции дверей автомобиля и установка акустической фронтальной системы.

Для обеспечения высокого качества звучания акустики, установленной в двери автомобиля, необходимо обеспечить следующие условия:

• Виброизоляция наружной и внутренней поверхностей двери, для исключения дребезга и призвуков при воспроизведения низких частот
• Создание закрытого объема внутри двери для обеспечения более глубокого и детального звучания акустики
• Жесткое крепление динамика к поверхности двери, для повышения отдачи и более громкого звучания
• Шумоизоляция самой двери для снижения шума с улицы
• Виброизоляция и антискриповая обработка дверной обшивки, для исключения дребезга и призвуков на высокой громкости.

Данные процесс рассмотрен на примере установки акустики в передние двери Peugeot 307. Необходимое условие – сохранение целостности обшивки и внешнего вида салона.

Аккуратно снимаем обшивку и видим типичную для большинства автомобилей картину – слабый динамик, имеющий крепление непосредственно к обшивке. Такое крепление не обеспечивает необходимой жесткости. Поэтому на высокой громкости начинает раскачивать обшивку, вызывая резонансы и призвуки, снижается отдача низких частот. Кроме того, динамик не играет на объем двери и звук распространяется под обшивку.

1) Изготовление проставок под акустику

Для жесткого крепления динамика непосредственно к металлу двери, необходимо сориентировать динамик так, чтобы его центр совпадал с центром кольца, на котором крепится штатная акустика. Вырезаем их картона шаблон для центрирования и изготовления основы проставок.

Один шаблон служит для переноса разметки на дверь, другой (чуть меньше в размерах) – для изготовления основы.

На двери очерчиваем окружность и вырезаем металл. Это необходимо для обеспечения работы акустики на объем двери. Сам излучатель должен максимально близко расположиться к сеточке в обшивке. Поэтому из фанерных колец настраиваем следующую конструкцию.

В верхней точке используем дополнительную проставку для увеличения жесткости крепления.

2) Виброизоляция и шумоизоляция двери

На внешнюю сторону двери (которая ближе к улице) наносим Бимаст Стандарт. Используем небольшие куски, так, чтобы они проходили в технологические отверстия. Заклеиваем примерно 50-60% площади. Особое внимание – ребра жесткости. Место напротив отверстия в двери под динамик оклеиваем Битопластом 10мм (размер чуть более отверстия) для предотвращения стоячих волн. Шумоизоляция наружной поверхности двери не производится. Звукоотражающий материал (такой как СПЛЭН) будет переотражать звковые волны, а шумопоглотители — поглощать. Поэтому оставляем только виброизолятор.

На внешнюю сторону наклеиваем Бимаст Супер, закрывая все технологические отверстия, кроме дренажных и вентиляционных. Материал требует хорошего разогрева феном.

Перед установкой проставки, запениваем щели между основой и дверью. После обрезки излишков, герметизируем стыки Вибропластом М1 (Gold). Сам подиум жестко крепим на болты.

Далее вся поверхность под обшивкой закрывается Битопластом 10мм (лучший вариант – Акцент 10мм).

Последний штрих – устанавливаем динамик и по окружности наклеиваем уплотнительное кольцо из Битопласта 10мм. Кольцо должно служить уплотнением между сеточкой дверной обшивки и динамиком.

3) Виброизоляция и уплотнение дверной обшивки.

Используя в качестве виброизолятора Вибропласт М1 (Golg), «глушим» все плоские поверхности обшивки. Т.к. дверная карта на этой машите состоит из нескольких частей, дополнительно виброизолируем все швы и места крепления частей обшивки друг к другу.

После этого, закрываем всю поверхность Битопластом 5мм. Края оклеиваем с нахлестом, обрезая потом излишки «заподлицо». Это исключит скрип обшивки о металл двери.

Осталось поставить обшивку на место. Возможно, придется заменить пистоны крепления на новые. На этом процесс инсталляции закончен.

Бимаст Стандарт – 1 лист
Бимаст Супер – 1 лист
Вибропласт М1 – 1 лист
Битопласт 10мм – 0,5 м.кв.
Битопласт 5мм – 0,5 м.кв.

Источник

Последнее нарушение хронологии: установка акустики 16 см без резки металла дверей

Дошли, наконец-то, руки до описания последней из неопубликованных работ по машине. Работа была выполнена год с лишним назад, но требовала доработки, было никак не собраться. А тут удачно совпали длинные выходные, относительно теплая погода и необходимость в генеральной уборке дома — отличный повод помусорить и довершить давно откладываемое.

Поставить акустику в двери собирался еще с момента покупки машины. Пошарив по БЖ со-сайтников (специально пишу через дефис, дабы никого не обидеть:))) ), определил два самых ходовых варианта: акустика 13 см в штатных местах и 16 см с резкой металла двери. Разумеется, 16 см гораздо интереснее, но резать дверь категорически не хочу. В одном из БЖ (за давностью времени уже не помню, у кого именно) увидел интересный вариант с 16-сантиметровой низкопрофильной акустикой Pioneer на проставочных кольцах без резки металла, но с саморезами в новые места. Вариант был взят за основу. Поехали.

Прежде всего, были перелопачены ТТХ на «пионеровскую» акустику в поисках низкопрофильных вариантов, затем последовал поиск самого выгодного предложения в магазинах. Сам я музыкант-любитель и, само собой, люблю хороший звук, но самым главным для меня является сама музыка, поэтому был выбран бюджетный, разумно-достаточный вариант:

Устанавливать решил без заморочек в виде вибро- и шумоизоляции — главное, чтобы был звук, не вызывающий отторжения. На предыдущей машине динамики в дверях так же стояли без акустической обработки и все более чем устраивало.

Померив расстояние между дверной обшивкой и дверью, приложив динамики к штатным местам, определил толщину проставочных колец — порядка 20 мм. Кольца были склеены из двух слоев 9-мм фанеры таким образом, чтобы на внешнюю часть их крепились динамики, а внутренняя прикрутилась винтами к штатным отверстиям в дверях. Склеивал клеем Titebond Original (красный)

На внутренней части колец были сняты фаски, чтобы свободно поместилась корзина динамика. Зазоры для свободного перетока воздуха от задней стороны диффузора в полость двери получились вполне достаточными.

На штатные отверстия под винты крепления были установлены… а вот черт их знает, как эти детали называются:

Кольца сверху и снизу проклеил самоклеящимся пенополиэтиленом для окон. Прикручиваем четырьмя саморезами к дверям и устанавливаем динамики:

При установке динамиков пришлось немного пригнуть держатель клемм, чтобы ничего не замкнуло на дверь, а также снять пластмассовые фишки с разъемов и усадить их в термоусадку.

Затем были установлены на место дверные обшивки с врезанными в них штатными решетками, тут-то и вылез неприятный косяк: решетки не пожелали держаться на своих местах, выскакивала защелка у нижнего угла дверей. Не учел я сразу, что плоскости двери и обшивки не параллельны и в нижней части зазор между динамиком и обшивкой получился почти нулевой. Разбирать снова в тот день уже не хотелось, решил пока поездить так, с чуть оттопыренными решетками, и доработать, когда появится время. Время появилось через полтора года, когда основательно достал дребезг выскакивающих краев решеток при сильных басах.

Суть доработки представилась простой: снять с помощью фрезера часть материала в нижней части колец. Для этого из говна и палок подручных материалов (обрезков ДСП и оконной сэндвич-панели) была сотворена вот такая приспособа:

Суть приспособы — создать дополнительный опорные поверхности для фрезера и зафиксировать кольцо под углом. Кольцо поместил в середину приспособы и прихватил через крепежные отверстия двумя саморезами, подложив под «верхний» край кольца подходящий обрезок пластмассы. После фрезеровки «нижний» край колец стал тоньше верхнего миллиметров на 5-7:

Привалочные плоскости были вновь оклеены пенполиэтиленом:

Источник

Шумоизоляция дверей часть2. Подготовка подиумов, установка динамиков…

В этой части до расскажу, что делалось с дверьми и как все устанавливалось.
Начну по порядку, в прошлый раз мы уже прошумили внутреннюю часть дверей, теперь осталось подготовить места под динамики, установить подиумы, прошумить обшивку, и закрыть все дыры на внешней части дверей.
ПОДИУМЫ
Довольно интересное занятие)) и не занимает много сил) Всем давно известно, что между динамиком и металлом лучше всего делать проставку из дсп или фанеры. Проставки у меня уже были готовые осталось лишь их правильно установить.
1. На металл под кольцо клеим бипласта, и притягиваем саморезами его к двери…

2. Начинаем делать «гриб», режим вибропласт полосками, и закрепляем данное кольцо на двери, дабы избежать ненужной вибрации, да и надежней так будет)

Тут же делаем пометки, куда можно будет в дальнейшем крепить динамик, чтоб не попасть саморезом в саморез…
3. Изнутри проделываем похожую процедуру…

4. Перед установкой динамика дерево сверху опять закрываем бипластом.

Подиумы готовы к установке динамиков, приятного прослушивания))

Далее берем лист вибропласта, только уже большой, и закрываем им все ненужные отверстия в двери, оставляя только места под болты для обшивки, одного листа на дверь будет маловато, пришлось добавлять еще. Главное закрыть сплошняком самую большую дырку в двери, ну и остальные тоже. Материал очень толстый и очень жесткий, поэтому его нужно тщательно прогревать и так же раскатывать. Главное хорошо прокатать края, чтоб не вышло как в прошлый раз у прошлых мастеров, и лист не отвалился от двери.

ПЛАСТИК
Он же обшивка дверей, с ним пришлось повозиться, До меня к нему тоже уже прикладывали руки, но не на столько, насколько бы хотелось и было нужным, и чтобы этого было достаточно… Ну да ладно переделаем под себя. В японии двери как оказалось тоже утеплеяют сразу с завода, и крепят все утеплители судя по всему на советский момент))

Клей в принципе можно было и не трогать, просто опять же я так захотел и очистил всё… Приношу извинение, но видать в процессе работы замотался и забыл сделать пару фото по шумоизоляции обшивке дверей. Пластик так же проклеил вибропластом, только уже тонким, чтоб пластик «не пел», покажу на примере задней панели.

И сверху все это дело закрыл полностью битопластом 5 (5мм), Опять же многие покрывают им только периметр двери, где она соприкасается с металлом, я же покрывал полностью. Моей задачей явлелось не только подготовить машину к звуку, но и максимально снизить уровень постороннего шума.

На дверь уходить ровно по одному листу битопласта. А по периметру после уже прошелся бипластом, он мягче намного, двери точно тогда закроются и скрипеть не будут тем более что я его наклеил как на пластик так и на металл. Так же если посмотреть на пищалки, перепаял провода, с тоненьких, на более серьезные))
УСТАНОВКА
Ну вот теперь в принципе можно приступать к установке. Пока не решил, что ставить на фронты, да и денег на это уже нет, решил оставить Morel, пусть еще немного попоют))
На готовый подиум на три самореза притягиваем блины

Провода сразу поменял, так как при замене динамиков их все равно можно оставить на месте, а нужные докупить… Ну и с помощью бипласта наращиваем пространство вокруг динамиков. Прикидываем обшивку двери, и смотрим как у нас совпадает динамик с заводским отверстием, у меня он как ни странно не совпал. Поэтому пластик с двери подрезаем на пару см бор машинкой, лишнее выкидываем, а необходимый тоннель лепим из бипласта прям на двери вокруг динамика.

Делается это для того, чтобы весь звук из динамика шел в салон, а не уходил в обшивку двери, Снизу лепим меньше, сверху больше, потому как пластик дверей имеет такую форму, и снизу начинает раньше прижиматься к металлу, чем сверху. Повторюсь что бипласт очень мягкий материал и очень сильно сжимается при необходимости, так что в таком объеме нет ни чего страшного, лишнее само прижмется обшивкой.

Можно прикидывать и устанавливать обшивку на место.

но прежде нужно заменить клипсы, заводские клипсы уже старые, и не хватает их чтоб удержать обшивку, потому как ни крути а объем увеличился, все советуют брать «Калиновские» клипсы- «ёлочки» Благодаря своей форме, они защелкиваются на столько на сколько позволяет обшивка, но хрупкие. Одна клипса стоит 5р., на весь пластик их уходит около 50шт. = 250р. Набор клипс на всю машину, включая и 48шт. ёлочек, как ни странно тоже стоит 250р. Только в наборе есть вообще все необходимые клипсы для машины, в общам приобрел набор, тем более что и другие клипсы тоже пригодились в будущем)

Всем спасибо кто дочитал, пожелания приветствуются. На вопросы на все отвечу)

Источник

Установка динамиков через проставочные кольца: пять правил

При установке новых динамиков в двери далеко не все штатные места могут обеспечить их правильную посадку. В таких случаях выручают подиумы или так называемые «проставочные» кольца. Но в их установке тоже есть свои тонкости:

1. Самый правильный вариант крепления колец (и динамиков) — на металл двери. При этом кольца должны иметь такие размеры, чтобы динамик не играл под обивку (как на рисунке). В противном случае пространство между обивкой и металлом двери будет играть роль резонаторной камеры, и звучание вряд ли обрадует. Да и сама обивка будет заметно «подыгрывать».

2. Крепить кольца (и, соответственно, динамики) на обивку — тоже не самый лучший вариант. Обивка не обладает нужной жёсткостью и будет резонировать. Исключение могут составлять лишь среднечастотные динамики «эстрадных» систем, но только в том случае, если обивка делается предельно жёсткой, не подверженной вибрациям и надёжно (не на штатных пистонах) крепится к металлу двери. Штатные частично укреплённые обивки не обеспечивают динамикам должного акустического оформления.

3. Не бойтесь сделать подиумы тяжёлыми (в разумных пределах). Это уменьшит вибрации, которые динамик передаёт на дверь, звучание с массивными подиумами обычно намного лучше.

4. Старайтесь при изготовлении подиумов избегать образования «тоннелей» позади динамика. Это негативно влияет на звучание и является причиной резонансов на отдельных частотах. Если по-другому сделать сложно, оклейте внутреннюю часть подиума любым лёгким пористым звукопоглощающим материалом.

5. Самый распространённый материал для подиумов — фанера или МДФ. Не забывайте, что в автомобиле этот материал может впитывать влагу, поэтому обязательно защищайте такие элементы. Например, их можно покрасить любой подходящей для этого краской.

Информация подготовлена агентством автомобильных новостей «Автолайн»

Источник

Полный цикл работ по аудиоподготовке дверей

После покупки новой машины занялся подготовкой дверей.

Вырезал фанерные элементы: закладные кольца, проставочные кольца и шпангоуты. Кольца просверлил, прошлифовал, поставил закладные гайки

На шпангоутах снял радиусы и тоже прошлифовал

Для защиты от гнили все детали искупал в пропитке для дерева

Для рассеивания излучения тыльной стороны диффузора динамика сделал рассеиватель «акустическая линза». На листовой резине разметил и вырезал кружочки

Склеил ступенчатые пирамидки

И ободрал до подходящей формы

Для того чтобы закрыть технологические отверстия взял алюминиевый лист толщиной

Завибрил обе стороны (для жесткости) и отформовал по месту установки

Кольца, шпангоут и Т-профиль для усиления внешней филенки вклеил в дверь

Внешнюю филенку завибрил тонкой STP Aero

Внутреннюю филенку — толстым STP Bimast Bomb

Обшивки разобрал и проклеил все стыки антискрипом. Там где обшивка не разбирается, но смещение деталей есть — пролил 88-м клеем

Вклеил на место рассеиватель

На обшивки первым слоем приклеил K-flex 10 мм

Вторым слоем STP Бипласт Premium 15 мм

Собрал все вместе. В итоге выглядит все практически OEM

После этих доработок АЧХ мидбаса из комплекта Focal 165 KR в диапазоне частот 20 Гц / 1 кГц изменилась следующим образом (зеленый АЧХ динамика до доработок двери, красный — после всех доработок)

Метки: аудиоподготовка дверей

Комментарии 103

интересно как ты закрепил обшивку при 25 мм толщины шумки?

Ну как… Одел на место, прижал и прикрутил. Шумка же не везде 25 мм. Например на выступающем кармане к-флекса нету и толщина шумки получается всего 15 мм легко сжимаемого бипласта. В остальных местах места хватает

Мое почтение по проделанной работе и результату!

красава, заморочился на славу)) Главное, чтобы это все себя оправдало 😉 А если по чесноку, после этого всего, чтобы сделать техпроцесс более-менее простым, чтобы оставил а чтобы убрал?

Еще раз прошел по своим же фото. Ничего убирать не стал бы.

Разве что вместо пропитки для дерева использовал бы ПВА для грунтовки фанеры и после грунтовки покрасил в черный все фанерные детали.

Хорошо постарался! Молодец!

Всё уже нашёл в бж)

Красавчик. Всё чётко и по делу. Как говорится с чувством с толком с расстановкой)
Вот только доделать малёха надо, убрать или просветлить штатную сетку, а то результат будет не полный и часть трудов пройдёт напрасно. Всё-таки много звука она съедает

Да штатную сетку нужно просветлить как минимум.

На предыдущей машине делал так www.drive2.ru/l/10540075/ Но вариант не самый удачный на мой взгляд. Нужно будет как-то иначе сделать

Это к тому что вылез горб на частотах 90 — 150 Гц?

Да, а после него провал даже относительно старого графика

Это да. Но к сожалению АЧХ не отражает звучание динамика. Поэтому несмотря на то что на графике горб, на слух звучание стало лучше. Почему так мне пока что непонятно — пытаюсь разобраться

Мое мнение потому что отдача в мидбассовом диапазоне возросла, т.к дин крепче сидит на месте.

Точно так! У меня такое же мнение

очень серьезно! отличная работа!

Серьезный подход! И выполнено классно! В закладки добавлю.
Вопрос по акустической линзе: на сколько эффективна и есть ли смысл ее ставить если голова штатная и усилок не используется?

У меня сейчас усилок не используется и динамики играют соответственно от магнитолы. Сейчас пишу текст про относительные изменения АЧХ после каждой из показанных доработок. Надеюсь к понедельнику будет готово и там можно будет увидеть иллюстрацию показывающую отличие АЧХ без линзы и с ней. Забегая вперед скажу что на АЧХ ее влияние видно слабо, а на слух очень заметно

На слух без линзы были заметные «бубнеж», а когда добавил линзу, то вроде как он пропал. Правда не умею я словами описывать звук…

Неплохой выбор акустики!

На слух без линзы были заметные «бубнеж», а когда добавил линзу, то вроде как он пропал. Правда не умею я словами описывать звук…

Неплохой выбор акустики!

Бубнеж — то есть речь не четкая, не внятная правильно?!

Бубнеж был на низких частотах, что-то в районе Гц так 90-100 или даже до 120-130. Речи там нету, в смысле голоса. Бубнеж в смысле у звука было слышно как бы послезвучие, такой «хвостик», а с добавлением линзы «хвостик» стал сильно короче и если не прислушиваться именно к этому моменту, то его как бы нет. Если заранее знать что нужно услышать, то слышно, хотя не исключаю эффект внушения

Все понял! Спасибо огромное что разъяснил!

У меня сейчас усилок не используется и динамики играют соответственно от магнитолы. Сейчас пишу текст про относительные изменения АЧХ после каждой из показанных доработок. Надеюсь к понедельнику будет готово и там можно будет увидеть иллюстрацию показывающую отличие АЧХ без линзы и с ней. Забегая вперед скажу что на АЧХ ее влияние видно слабо, а на слух очень заметно

Да что же вы только в замеры АЧХ уперлись? Это же всего лишь только один из параметров. Не знаю, как у спертраЛаба, у REW например, одновременно замеряются и искажения. Так вот, установка линзы, видна имено на этом графике, видно как снижаются искажения в диапазоне 80-200 Гц. А если пойти еще дальше, то желательно в верхнем противоположном миду углу наклеить лист шумопоглощающего материала, то получим еще большее чистую середину :).

искажения снимать не умею пока что. спасибо за подсказку, посмотрю что в этом плане умеет спектралаб

Спасибо! Приятно читать такие посты, особенно вместе с комментариями, познаёшь много нового и понимаешь, что знания бесконечны! Надеюсь на продолжение! Удачи!

Спасибо за теплые слова!

Надеюсь что ничего не помешает продолжению!

Работа конечно поражает своим объёмом и восхищает качеством! Но вот будет ли толку с неё столько же )

Будет ли столько же толку, неизвестно. Толк его же непонятно как мерить… Например по АЧХ видно что отдача динамика ниже 150 Гц поднялась почти на десяток Дб, неравномерность в диапазоне 80-100 Гц уменьшилась вдвое. Вроде как толк есть. А вот адекватен ли он вложенным усилиям — непонятно

А субъективно? 🙂 Как сами оцениваете?
Есть ощущение удовлетворения от проделанной работы?
Я однажды долго строил саб, а он потом «не заиграл» — вот было разочарование

Субъективно очень большое улучшение звучания дала вклейка усилителя и установка заглушек. Даже штатные динамики в таком оформлении стали звучать намного лучше. Даже закралась мысль что их вполне можно оставить в системе. Но Focal 165 KR уже куплен и не поставить его (хотя бы для пробы) неразумно. Остальные доработки не так сильно отражаются на звуке, но отличия тоже слышно. Я вот раньше думал что разницу я не смогу услышать, а оказывается что ее (разницу) очень даже слышно

И если установка Focal в голую дверь как-то не особо впечатлила звуком, то после доработок разница в звучании оказалась огромна.

Думается что подъем АЧХ в нижней части диапазона окажется полезен для сопряжения звука с сабом. А вообще работ по музыке еще очень много — проложить питание в багажник, поставить усилители, саб и настроить все это дело

Спасибо за ответ. как раз про усилитель двери было интересно узнать. стоит ли на него заморачиваться или нет — видимо стоит )

Именно усилитель на мой слабо образованный слух очень сильно влияет на импульсные характеристики динамика. Звук становится как бы более «собранным» особенно сильно это заметно на треках с резкими «атакующими» звуками. Если раньше звуки барабанной установки были как бы «размазанными», то теперь «размазанность» ушла. А стрельба и взрывы передаются ну очень реалистично. При этом не сказать что громкость как-то сильно подросла (хотя на АЧХ виден именно подъем)

Подскажите пожалуйста, мне для себя узнать.
В двери трубчатый усилитель, там две отливки, это сварка или герметик?

Это герметик. Внешняя филенка приклеена к усилителю

Спасибо большое, попробую приклеить гвоздями если так можно, хорошо что не варить

Пожалуйста! Только это… Гвоздями — это не клеем ли жидкие гвозди? Не стоит его использовать. Слишком жесткий после высыхания, а это место д.б. немного эластичным чтобы давать небольшую взаимную подвижность, т.к. температурные расширения у трубы и листа немного разные. Иначе есть риск что однажды в мороз или в жару на двери вылезет залом. На какой-то машине такое было, вроде бы первые кашкаи, когда зимой неожиданно для производителя случился мороз минус 27 градусов и на крышах 80% машин образовались заломы. Потом владельцев звали в сервис и бесплатно устраняли

Им и хотел( у меня в фокусе рейка, не труба, разницы думаю ни какой. Тогда даже и не представляю чем

Каким-нибудь эластичным после высыхания клеем. Если есть возможность купить уретановый клей герметик для вклейки стекол, (комплект для вклейки), то это самый лучший вариант. Если такой возможности нет, то уретановый клей Момент (желтый) или 88-й клей или им подобные. Правда в этом случае придется запастись терпением, т.к. эти клеи более жидкие и придется положить десяток (в лучшем случае) слоев

А стекольный клей имеется на работе вроде бы. Мпасибо, буду пробовать

Только не забудь перед тем как мазать клей пройти склеиваемые поверхности праймером, а то не дай бог плохо прилипнет

Постараюсь, но придется просто пролить его, слишком плотно прилегают части

Источник