как правильно положить пол в бытовке

Бытовка. Каким должен быть пол?

От качества конструкции пола бытовки зависит многое, а именно: комфорт эксплуатации бытовки, теплосберегающие качества бытовки, финансовые вложения в последующий ремонт конструкции.

Пол бытовки в первую очередь должен быть жестким, прочным, теплым.

На жесткость поверхности пола бытовки прямо влияет укладка и размер шага лаг. Брус, который применяют для этого, также играет немаловажную роль. Оптимальным шагом укладки лаг можно считать расстояние до 700 мм, но в любом случае этот показатель нужно высчитывать индивидуально для каждой конструкции в зависимости от ее предназначения, но он не должен быть менее чем 400 мм.

Пол в бытовках устраивают из бруса пропитанного огнезащитными средствами и биозащитой от грызунов и биологических процессов гнили и плесени.

Размер бруса должен быть не менее 150×50 мм, брус укладывается вертикально, то есть его высота составляет 150 мм. Лаги с обратной стороны закрепляются металлическим листом. Металл в свою очередь должен быть окрашен или прогрунтован антикоррозийными составами. Поверх лаг кладут половую доску, предварительно утеплив пол минераловатными материалами. Утеплитель может быть толщиной от 100 до 250 мм. Как правило, теплоизоляцию покрывают полиэтиленовой пароизоляцией.

Половую доску можно использовать и не обрезную, но обязательно без обзола (коры) толщиной 25-40 мм. Доска таким же способом обрабатывается огне – и биозащитными пропитками и укладывается плотно друг к другу без образования щелей.

Поверх доски монтируют листы влагостойкой фанеры не менее чем 16 мм в толщину. И уже на фанеру укладывается линолеум или же ламинат с жестким закреплением его торцов при помощи плинтуса.

Теплый пол залог комфортности эксплуатации бытовки. Правильное выполнение пола в бытовках сохраняет до 20% тепла, а это позволит экономить на ее обогреве в межсезонье.

Источник

Как сделать пол в бытовке?

Бытовка представляет собой замкнутую конструкцию, имеющую вид прямого параллелепипеда или куба. Это предполагает, что ее можно использовать по назначению без доработок. Но часто хозяева желают утеплить помещение, сделать его более уютным и комфортным. Для этого выполняется отделка внутренних поверхностей. Чтобы решить, как сделать пол в бытовке, нужно понять, что чего будет использоваться постройка. Если для кратковременного пребывания, то достаточно оборудовать деревянный настил. В случаях, когда планируется долгосрочная постоянная эксплуатация, например, бытовка предназначена для проживания строителей, стоит уделить монтажу пола больше внимания.

Выбор утеплителя

Утепление пола защищает помещения от холода и помогает сэкономить на отоплении. Дополнительный слой также препятствует проникновению горячего воздуха в летний зной, что делает температуру внутри бытовки более комфортной. Для утепления используются различные материалы:

Реже применяются опилки, эковата, пеноизол и другие разновидности утеплителей. Выбор зависит от требований к теплопроводности и финансовых возможностей хозяев конструкции.

Первый этап: утепление

После установки сооружения на блочное основание можно сразу переходить к отделочным работам, поскольку не требуется выжидать время усадки здания. Утепление пола в бытовке проводится в несколько приемов:

При использовании вспененных материалов можно пропустить этапы установки гидроизоляции – они не боятся влаги. Как правило, одновременно выполняется утепление стен и потолка. При этом достигается высокая энергоэффективность строения и оно может использоваться в холодное время года при условии обогрева. Дополнительно зашивается пространство под бытовкой, если она отстоит от грунта на некоторое расстояние.

Второй этап: финишная отделка

Поверх утеплителя монтируется чистовой пол. К нему предъявляются два требования: устойчивость к нагрузкам и ровная поверхность. Отделка пола в бытовке выполняется с применением различных материалов:

Если помещения планируется использовать в качестве жилого, то следует позаботиться о декоративности пола. Для этого используются отделочные материалы: линолеум, ламинат, паркет, керамическая или пластиковая плитка, ковролин и т. д. Они укладываются согласно инструкции на чистовой пол.

Источник

Как утеплить бытовку, материалы и способы

Купить качественно изготовленную бытовку не составляет проблемы. Производители предлагают большое количество моделей самого разного назначения, размеров и уровня исполнения. Это может быть простое сооружение, чтобы хранить материалы или получить полностью подготовленное для проживания небольшое здание. Однако стоимость подобных бытовок очень высока.

Умение обращаться с инструментом, наличие слесарных и строительных навыков позволит вам изготовить бытовку своими руками, и стоимость ее будет в итоге в несколько раз ниже, чем у предлагаемых на рынке вариантов. Сборка каркаса выполняется из профильного металлопроката, внешнюю обшивку лучше всего сделать из листового металла или древесных плит.

После окончания сборки несущей конструкции и закрепления внешней обшивки необходимо произвести работы по утеплению помещения бытовки. Это позволит использовать помещение для проживания зимой, а летом наличие утеплителя сможет защитить от жары.

Материалы для тепловой изоляции

Для того чтобы создать достаточно комфортные условия внутри бытовки в любое время года необходимо создать внутри стен эффективную теплоизоляционную систему. При этом следует обеспечить ее долговечность при условии минимального уровня финансовых затрат. Качественная тепловая изоляция позволит сократить расходы на отопление помещения в зимнее время года и создать в бытовке уютную теплую обстановку при холодах.

Из всего разнообразия теплоизоляционных материалов, предлагаемых на строительном рынке, для тепловой изоляции бытовок наиболее популярными являются:

Эти утеплители просты в монтаже, относительно недороги и имеют небольшой удельный вес. Кроме хороших теплоизоляционных свойств они обеспечат повышенное звукопоглощение и не подвержены гниению.

Что нужно знать о материалах

Есть несколько важный параметров, которые необходимо учитывать при выборе утеплителя, ниже приведена таблица с этими характеристиками.

Теплопроводность – это количество тепловой энергии, которое материал пропускает через себя. Чем меньше этот показатель тем лучше материал сохраняет тепло и тем меньше слой понадобится.

Маты из распушенных минеральных материалов, базальтовая вата

Минералловатные утеплители являются традиционным материалом для утепления бытовок. Рекомендуемая толщина матов 100 мм. Для повышения качества монтажа теплоизоляционного слоя можно настилать материал в два слоя по 50 мм. В этом случае будет обеспечено перекрытие стыков между соседними плитами и отсутствие возможных мостиков холода. Преимущества:

Для защиты от влаги и образования конденсата на наружной стене со стороны бытовки следует закрепить ветробарьер из нетканых рулонных материалов. Изнутри предусмотреть наличие паробарьера, который исключит проникновение влаги из теплого помещения. В качестве пароотталкивающего слоя можно использовать рулонный пенофол.

Пенопластовые плиты

Пенопласт продается плитами различной толщины. От 0.5 до 2 м2. Чем меньше плотность материала тем он более эффективно держит тепло.

Пенопласт и пенополистирол удобны в монтаже, не подвержены гниению и воздействию влаги. Эти материалы имеют низкий коэффициент теплопроводности и являются весьма эффективным утеплителем. Марка пенопласта для утепления бытовок должна быть не менее D40 (это показательно относительной плотности). Лучше всего применять экструдированный пенополистирол с наличием перекрывающих замков по торцевым сторонам. Преимущества:

Закрепление пенопластом на металлической стене производится с помощью специального клея. Внутренняя поверхность может быть перекрыта фанерой, пластиком или другим листовым материалом. Настил пола делается по лагам, между которыми уложен утеплитель.

Пенополиуретан

Этот материал распыляют на поверхность. После застывания образуется плотная пена. Можно использовать как изнутри так и снаружи.

Этот утеплитель дороже готовых пенопластовых и менералловатных плит. Поставляется в баллонах, полностью готовым к применению, или в виде двух химических реагентов, которые смешиваются непосредственно перед применением. Способность к расширению при твердении обеспечивает высокую степень заделывания щелей, стыков и отверстий.

Для заполнения внутреннего пространства стены и пола необходимо наличие двух ограждающих поверхностей. Подача утеплителя может производиться послойно или через отверстия в перегородках.

Чем утеплить пол

В качестве гидроизоляции пот утеплитель можно использовать фольгированную подложку. Она создать дополнительный эффект. Ее можно использовать не только на полу, но и на стенах.

Для утепления нижней части бытовки подойдут любые материалы, обладающие гидроизоляционными свойствами, это могут быть: базальтовые плиты, пенопласт, пенополиуретан и даже сыпучие материалы, такие как керамзит. Нельзя использовать минеральную вату так как она будет впитывать влагу.

Также необходимо использовать гидробарьер. Воздушная прослойка между слоями создаст пространство для циркуляции воздуха, что не позволит образовываться росе.

Утепляем крышу

Эту работу можно выполнить двумя способами: утеплить снаружи или изнутри. Для наружного утепления теплоизоляционный материал выбирается с учетом стойкости к перепаду температур и агрессивному воздействию внешней среды. К таким утеплителям относятся: пенопласт, минеральная или базальтовая вата. Изнутри можно использовать любой материал из выше описанных.

Основные требования к выполнению монтажа

При утеплении бытовок необходимо строго соблюдать определенные условия правильного выполнения работ:

Для закрепления утеплителя в виде плит и матов устанавливаются деревянные рейки, между которыми укладываются маты или плиты. Внутренняя стена может быть из фанеры, ДВП, ДСП или других листовых материалов. Порядок сборки утепленной стены следующий:

Разнообразие современных отделочных материалов позволяет создать внутри бытовки красивый стильный интерьер.

Источник

Когда вы привезете все что вам нужно для жизни, отдыха и работы надо будет все это правильно расположить, поэтому сначала мы поговорим про бытовые основы.
По скольку электричества все ещё нет, придется все делать своими руками. А руки потом надо где-то мыть, в жаркие дни можно сходить на водоем, если он у вас недалеко, в холодные дни все немного сложнее, руки и лицо можно помыть и прохладной водой, а вот личную гигиену придется доверить влажным салфеткам. Так что имейте всегда большую пачку салфеток. Для остального советую приобрести простой рукомойник, правда сейчас они какие-то не такие как были в детстве, у нас рукомойник нещадно подтекал, для экономии мы наливали немного воды, только когда было нужно. Ни пластилином с гайками, ни стяжками я его подчинить так и не смог. Как альтернативу можно обрезать 5 или 19 литровую бутыль, подвесить ее, а снизу примастерить пластиковый краник с помощью фум ленты и герметика. Ещё мы приобрели походный душ, состоит из мешка на 10-15 литров и трубки с лейкой, вода течет под действием гравитации, за день нагревается до приемлемой температуры, повесил я его с торца бытовки со стороны поля, под ноги положил поддон, рядом поставил машину, между машиной и бытовкой натянул две веревки и повесили шторку для ванны, было очень удобно, но на ветру холодно.

Складные стулья вы уже должны были привезти, стулья должны быть только складными, вы будите периодически таскать их из бытовки на улицу и обратно, средняя цена стула от 300 рублей до 1500 рублей, брать ещё дороже я особо смысла не вижу. Когда мы с женой возили тещу на дачу, пришлось купить не складной стул, долгое время он постоянно мешался, хотя сидеть на нем комфортнее чем на раскладном. Некоторые предпочитают белые пластиковые стулья, как в летних кафе, по мне они на любителя. А вот тратится на складной стол не стоит, если он у вас уже есть одно дело, если задумали купить, то забудьте, дорого. Проще купить 2 ошкуреные доски 20х100х2000 и два бруска 50х50х2000, скатерть для пикника и строительный степлер, степлер вам потом ещё много раз пригодится. За 30 минут у вас получится маленький и удобный столик, не забывайте что если вы, как и я, зажали денег на бензопилу, то чем больше масштаб изделия, тем больше пилить.

У меня получился вот такой столик, больше похожий на табурет, позже мы ещё покрыли его пикниковой скатертью. Для двух человек вполне достаточно. Жена правда жаловалась что нужна ещё полочка, или какая-то поверхность куда можно откладывать использованные продукты, роль такой полочки у нас выполняло корыто для смесей.

Следующий немаловажный момент это радио, да обычное радио на батарейках. Нам повезло и нам досталось чудо китайской инженерии с радио, юсб и слотом под карты с возможностью работать от сети, от батареек, от солнечной панели или от встроенного аккумулятора. Я сам офигел что туда понапихано. Ловить такое радио будет не очень, решается просто, если у вас крыша металлическая, берете кусок провода, наматываете на саморез и закручивание его в крышу, только не над потолком, а с краюшку, второй конец провода на антенну радио, сразу добавляется две-три радиостанции, в интернете есть ещё всякие конструкции из пивных банок и прочего. Радио очень нужно, поверьте через 2-3 викэнда, вам будет скучно сидеть без света. А моральный дух необходимо поддерживать.

Купите пару жестяных вёдер, в них можно и воды от соседа принести и как ведро для мусора использовать и снежка натопить в зимний сезон.

По скольку в бытовке пока пусто, я использовал несколько картонных коробок для хранения инструмента и всяких мелочей. Не очень удобно, но лучше чем на полу. Не выкидывайте 5 литровые бутылки от воды, если их обрезать будут классные ёмкости под гвозди и саморезы. Позже я перешёл на литровые пластиковые бутылки из под пива, а 5 литровые оставил под краску и прочие более технические штуки.

Теперь если вы следили за постройкой вашей бытовки или вообще вам хватило на маленький домик, то перейдем к мебели. В домик можно привезти ненужный диван, в условиях бытовки я не советую этого делать. Мы купили метров 10 уже привычного бруса 50х50, два листа фанеры 1500х1500х16 и металлические уголки 40х40, из брусков я соорудил каркас, сверху накрыл фанерой, получилась офигенная кровать от стены до стены и шириной 1.5 метра, ложе царское, не хватает хорошего матраса.

Ничего не шатается снизу решетка с шириной ячейки в 30 см.

Но тут я забежал вперёд, пилить 1.5 метра фанеры руками издевательство, кровать я собирал когда уже было электричество.
Кроме нее я собрал высокий большой стол, на котором мы разместили кухонные принадлежности и приборы. Напротив двери сделал стеллаж из остатков бруса и вагонки. Что сильно разгрузило пространство, ну и когда ездил в ноябре на 3 недели прикупил за 4000 рублей рукомойник с подогревом. Кстати есть такой же, только пластиковый за 3000 и я даже не знаю что лучше, брал из нержавейки просто потому, что не было пластика в наличии. Он идёт сразу с раковиной и тумбой, под раковину ведро, можно замутить слив наружу. Греет воду быстро, есть автоподогрев, а вот кран китайское гавно, на коробке была нарисована американка, а тут 36 оборотов только для того, чтоб закапал вода. В этот сезон буду менять, все это в итоге выглядит на данный момент так.

Отдельно хочу дополнить про полочки, они не дорогие около 100-200 рублей за полку в зависимости от размера, кронштейны брал для них самые дешёвые, но не маленькие, сейчас висит 4 полки, стоимость всех около 700 рублей.

На этом пожалуй все, делайте так, как вам удобно, никого не стесняйтесь и не парьтесь стол у вас из досок или из магазина, на данном этапе это все туфта, главное чтоб было удобно.

Теперь более интересная для кого-то часть про перестройку бытовки. Если вы, как и я, поспешили и заказали не глядя, то будьте готовы к качеству чуть ниже плинтуса, о ночёвке в 0 градусов сразу забудьте, вы даже при +10 будете мёрзнуть. Косяк утепления был на видео во второй части. И это так по всей бытовке, вам будет нужна изоляция, брус 50х50, если вы хотите чтоб она простояла более 7 лет, берите пропитку, антижукоогненную, ну то бишь от насекомых и от огня в одном флаконе. Изоляцию я брал рулонную 50мм, такая некрасивая серо-черная, но держит норм, часть уже была переутеплена урсовской стекловатой, от неё кстати все чешется просто писец, от некрасивой ничего не чешется, но работать с ней надо только в перчатках. Возьмите рулон внутренней пароизоляция, обычно они рассчитаны на 60-70 квадратов, так что одного рулона вам хватит почти на все. У меня не хватило метров 10, но оставался рулон после ремонта на балконе и я его отвёз на дачу.

Ещё до покупки участка наткнулся на блог питерского дачника, там мужик вообще божил и обустроил бытовку не хуже чем квартира в городе, он на стены по моему прикручивал фанеру, не сильно толстую, а на нее клеил обои, выглядело это круто.

При выполнении таких работ вы должны делать одну стену за один день. Не надо спешить и не надо тупить, разобрали все, пристегнули пароизоляцию, намазали обшивку пропиткой с внутренней стороны, уложили вату, прибили внешнюю сторону на место. Внутри вы можете работать и вечером с фонариком, там пароизоляция уже не дует и теплее чем снаружи, снаружи роса, не успели зашить стенку обратно и вся изоляция промокнет. Попутно я успел промазать каркас пропиткой в два слоя. Наружнюю часть я переделал за пару выходных, внутрянка заняла больше времени, вагонка из Тулы не смотря на то, что сорт был указан АВ, тянула максимум на С, было много отходов и приходилось долго подгонять, затем возил вагонку с Москвы. Всего на полную перестройку у меня ушло почти два месяца. И до сих пор я ещё не везде прибил плинтуса, но и перегородку для отделения коридора я ещё не ставил. Это все буду доделывать в этот сезон.

Работа эта не сложная, особых навыков не требует, единственное что напрягало это отпиливание от каждой доски для внутрянки по 2 сантиметра. В каком бы виде вы не купили бытовку, первые пару месяцев пока нет света и вы привозите много всего у вас будет срач, вся уборка сведётся к перекладывание кучи нужных штук из одного угла в другой, это нормально, не переживайте из-за этого, у нас уют появился только в сентябре, а мелкие детали, вроде лампы над кроватью и плинтусов по потолку я доделывал только в ноябре.

Красная прихожая получилась эффектной, в реальности цвет поярче чем на фото, не такой темный.

Пол такой бытовки это не ошкуреные доски 150х50, у нас щели между ними были пропенены. Под досками была, типа, изоляция, но никакого толку от нее не было, она была положена, чтоб была положена. Если вы, как и я, поспешили и не проконтролировали, то менять ее потом будет тяжело. Я сразу понял что дело дрянь, поэтому внутри сделал бутерброд: на доски уложил оргалит, но накосячил и не пробил его хорошенько гвоздями, кое где он даёт волны, на оргалит пароизоляцию, на нее слой пенопропилена и сверху уже линолеум. Пол получился мягковат, на сколько он стал теплее не понятно, но в ноябре я не мерз. В этом сезоне мне хочется поднять бытовку на пеньки, залезть и проложить изоляцию как надо, выровнять блоки и опустить ее обратно.

Дверь. Я много раз видел что в бытовку корячат металлическую дверь, это идиотизм на мой взгляд, дверь за 15 тысяч никто в здравом уме в деревянную бытовку ставить не будет, а за 3 тысячи ставить дверь из картона вверх высокой мысли. Единственное что улучшается с другой дверью это зазоры между дверью и косяком. На безопасность никакая дверь не влияет, за пару ударов топором можно сделать новую дверь в любом месте стены. Я просто врезал в стоковую дверь хороший замок, теперь ее оторвать можно только вместе со стеной. Надо понимать что бытовка настолько хлипкие строение, что если кто-то позарится на ваше добро, он до него доберется без проблем. При выборе замка к любой двери помните о ее толщине, стандартная дверь бытовки около 70мм толщиной.

Ставни на окнах вещь больше эстетическая, чем необходимая, но все таки лучше когда пространство скрыто от чужих глаз. Их можно сделать самому, но я пошел ещё более лёгким путем, в синем строительном магазине было куплено две створки для мебели, обошлись в 400 рублей за штуку. А затем я просто прикрутил к ним петли и повесил маасенький замочек, точную копию нашего навесного замка на двери. Теперь когда сильный ветер они здорово долбятся об стену.

Вот тут их хорошо видно, я повесил их с одной сторону, потому что со второй висел уличный свет и это было ошибкой. Перевесить свет дело пяти минут. Но я их зажопил и сделал из ставень гармошку, в принципе работали они как полагается, но сильно провисли и их начало перекашивать. В итоге в один из приездов мы подъезжаем, а у нас как будто окно разбито, из ставень просто вывалились декоративные перекладины. Пришлось их снимать, везти в Москву, тут времени починить так и не было и повез я их обратно в таком же печальном состоянии только в ноябре, взял с собой столярный момент и уголки, за 4 часа я восстановил прежний вид, но намучился. Повесил с двух сторон и решил больше такой фигнёй не страдать.

Вот почему я в первом посте не советовал брать распашонку, топить помещение 2.3х2 метра, конечно проще чем 4.5х2.3, но до кухоньки вам надо будет бегать в холод, а в моей конфигурации я сразу топлю и жилую зону и кухню.

Спасибо всем кто читает, следующий пост про электричество и хитрости его подключения.

Источник

Как сделать бытовку своими руками

Вагончик своими руками

Строительство частного дома обычно начинается со «строительного вагончика». На рынке можно встретить много предложений по покупке новых или бывших в употреблении деревянных бытовок. Появилось в обиходе даже такое понятие как «блок контейнер». Он сделан из металла, имеет большое количество вариантов комплектования и может использоваться уже как элемент модульного домостроения.

Но именно вагончик на деревянном каркасе — самое экономное и оптимальное решение для рачительного хозяина. После завершения строительства ее можно использовать как гостевой домик, сарай для инвентаря, оборудования, переоборудовать в баню или перевезти на дачный участок и построить дом из вагончиков.

Проект бытовки

От дальнейшего использования бытовки зависят ее размеры, устройство и материалы отделки.

В качестве небольшого сарая внутренние перегородки не нужны. Также нет необходимости в утеплении стен, пола, крыши.

Если планируется использование бытовки в качестве сезонного проживания (например, летний садовый домик), то можно предусмотреть наличие внутренней планировки. Утепление лучше провести на этапе строительства — при использовании обогревателей вагончик будет лучше сохранять тепло весной и осенью, а летом не будет сильно нагреваться на солнце.

Для строительного вагончика внутренняя облицовка может ограничиться недорогими и простыми материалами. Переоборудование в садовый или дачный домик потребует лишь доработку в части декоративной отделки.

Лучше всего если внутреннее пространство будет разделено хотя бы на два помещения. Например, домик на первой фотографии можно представить в таком виде.

Бытовка своими руками

Небольшой тамбур-прихожая и большая комната с одним небольшим окном — типичный строительный вагончик своими руками.

А это уже улучшенный вариант с тремя окнами, который условно можно назвать — домик с гостиной и спальней.

На этой схеме бытовка состоит из трех помещений — тамбур и две равноценные комнаты.

И конечно, перед началом строительства нужен простейший чертеж с указанием основных размеров.

Без него невозможно даже рассчитать количество материалов.

Фундамент

Как построить бытовку — пошаговая инструкция строительства бытовки начинается с фундамента.

Особенность небольшой деревянной конструкции в ее незначительном весе. Но даже это не означает, что ее можно разместить непосредственно на земле. Для защиты от воздействия почвенной влаги (в том числе от осадков в виде дождя и снега) необходимо возвышающееся основание.

Самый простой вид — это столбчатый фундамент. Его прочности достаточно, чтобы выдержать вес бытовки. Для временного размещения (выставления горизонтального уровня) часто используют кирпичи или шлакоблоки, уложенные просто на землю.

Но в любом случае использовать лучше полнотелые блоки. Такой вариант как на этом фото даже для временного основания не самый лучший выбор, тем более что изначально блок уложен боком и давление приходится не на стенки, а на пустоты.

Строительство бытовки начинаем с основ фундамента.

Шлакоблок хоть и относится к бетону, но пустотелые блоки используют для строительства стен.

Даже столбчатый фундамент необходимо делать по правилам. Под каждое основание роют небольшое углубление, трамбуют дно, засыпают подушку из песка (не менее 20 см), которую поливают водой уплотняя, а уже сверху укладывают блоки. Песок предотвращает капиллярный подъем влаги выполняя роль дренажа.

Есть альтернативные варианты столбчатого фундамента.

На очищенную от верхнего слоя землю стелют геомембрану, сверху насыпают слой песка, а затем выкладывают из блоков основание.

Фундамент для бытовки

Вместо песка можно использовать щебень мелкой или средней фракции.

Как построить строительный вагончик

Даже тротуарная плитка крупного формата может послужить основанием для столбчатого фундамента из блоков.

Для постоянной дислокации возможно применение в качестве столбов асбестоцементных труб, врытых на глубину промерзания грунта и заполненных бетоном. Это если строится не строительный, а дачный вагончик бытовка.

Расстояние между столбами обычно выбирают исходя размеров 1.5-2.5 метра. Поэтому, кроме угловых опор, будут еще 1-2 дополнительные по периметру плюс внутренние (под перегородки и для бруса, обеспечивающего жесткость чернового пола).

Кроме столбчатого, применимо обустройство плитного фундамента. Конечно, железобетонный монолит для такого строения избыточен, а вот тротуарная плитка крупного формата на отсыпном основании из песка вполне подойдет.

Несущий каркас

Для этого нужна только сухая древесина. Но и этого недостаточно — все деревянные элементы каркаса и обшивки надо обработать антисептиками. Причем обработка подходит только для «подземных» элементов, а у бытовки их нет, а олифа лишь временная защита от влаги и плесени, поэтому необходимо использование антисептиков и антипиренов. Используя жидкое стекло можно решить сразу несколько проблем, с антисептиком, и с влагостойкостью.

В качестве нижней обвязки лучше всего подойдет брус 150×100 мм. Этот размер даже применяют для ростверка столбчатого или свайного фундамента деревянных и каркасных небольших жилых домов. Самое простое угловое соединение — в пол дерева.

Затем следует второй венец из бруса 100×100 мм. Причем монтаж проходит с внутренней «ступенькой» между венцами. Это оптимальное устройство для утепленного пола. На полку 50 мм монтируют лаги для чистового пола с сечением 100×50 мм.

Бытовка для дачи своими руками

Угловые и несущие стойки (для перегородки и двери) выполняют из бруса 100×100 мм, промежуточные стойки (в том числе для крепления окна) делают из бруса 100×50 мм. Их крепят к обвязке при помощи металлических уголков,

Крепёж к обвязке при помощи металлических уголков

предварительно выставив по уровню и зафиксировав временными укосинами.

Как вариант можно использовать нагели, которые дополнительно будут фиксировать угловое соединение обвязки.

Каркасная деревянная бытовка может возводиться не поэлементно, а секциями, смонтированными на земле. Это относится и к стенам,

и к верхней обвязке в сборе со стропильной системой.

Но такая технология потребует привлечения помощников, поэтому при строительстве бытовки своими руками чаще применяют более «легкие» (по весу) приемы.

Верхняя обвязка проходит по тем же правилам, что и нижняя. Несущий брус по периметру имеет такое же сечение, как угловые стойки каркаса. Соединение элементов проводят в пол дерева, предварительно выбрав пазы в местах пересечения. Вначале монтируют длинную сторону, зафиксировав ее к стойкам временным креплением.

Затем устанавливают поперечный брус. После проверки уровней и углов, верхнюю обвязку окончательно крепят к стойкам металлическим уголком.

Для односкатной крыши, а это самый простой вариант, верхнюю обвязку могут выполнить в двух уровнях, когда передние (или задние) стойки делают под требуемый угол уклона.

Но есть и более сложный вариант с использованием пристенных стоек.

Дополнительные стойки

Промежуточные стойки (100×50 мм) также фиксируют к нижней и верхней обвязке при помощи уголков.

Расстояние между стойками выбирают исходя из ширины утеплителя и размеров листового обшивочного материала. Если для внутренней отделки применять вагонку, а для внешней —блок хаус или сайдинг, то определяющее значение имеет только ширина утеплителя. Обычная рекомендация — 600 мм между осями стоек. Этот размер привязан к гипсокартону.

Но при обшивке ОСБ (OSB)(самым распространенным для каркасной технологии материалом), каждый его лист потребует подрезки на 50 мм. Поэтому если внутренняя обшивка будет сделана вагонкой, то лучше выбрать осевое расстояние между стойками в 625 мм. Размер просвета между стойками будет равен 575 мм, что допустимо для укладки минеральной ваты с шириной 600 мм и деформационной полосой в 50 мм.

Для стоек, между которыми монтируют окна и двери, свои критерии. Можно, конечно, самому сделать из бруса каркас филенчатой двери и оконные рамы, но чаще покупают готовые изделия. Поэтому для них потребуется установка дополнительных стоек и распорок.

Если двери стандартные по ширине и высоте, то окна могут быть большими

или наоборот чуть больше форточки.

Крыша

Возводим крышу бытовки — существует много способов крепления стропила к мауэрлату (в данном случае к брусу верхней обвязки). Самый простой использует металлические скобы. Для более надежной фиксации можно либо вырезать в стропиле паз, либо воспользоваться опорным брусом.

К стропилам крепится рулонная гидроизоляция, а сверху — обрешетка. Шаг обрешетки зависит от типа кровельного материала и угла ската.

Вначале между лаг крепят доски (или ОСП-3) чернового пола. В качестве опоры используют выступающий край бруса нижней обвязки (150×100 мм).

Бытовка своими руками устройство пола.

Затем поверхность чернового пола застилают гидроизоляционной пленкой. Для этого часто используют плотный полиэтилен, но более надежным считаются рулонные материалы с битумной или полимерно-битумной пропиткой Гидроизол. Пленку стелют внахлест между полосами не менее 20 см, с проклейкой швов строительным скотчем. Края полос должны заходить на стены (те же 20 см).

Между лаг размещают утеплитель. Лучше выбрать минеральную вату, например УРСА(URSA). В отличие от пенопласта, она не горючая и в ней не заводятся грызуны. Единственный ее недостаток — гигроскопичность и свойство потери утепляющих свойств при насыщении влагой (тем же конденсатом). Поэтому нужен зазор между чистовым напольным покрытием и паропроницаемой мембраной или использовать Изоспан, не пропускающей воду — это защитит минеральную вату от прямого контакта с водой и позволит выветриваться из нее парам воды.

В качестве чистового пола лучше всего шпунтованная доска. Принцип соединения покрытия «шип-паз» позволяет еще больше защитить утеплитель от попадания в него воды.

Но можно постелить ту же ОСБ(OSB), а сверху линолеум.

Потолок

Чтобы вагончик был теплым необходимо утеплить потолок. Конечно, холодный воздух сверху вниз не опустится, но теплый будет «улетучиваться». К тому же, попадая на холодное перекрытие, он вызовет конденсат. Вот поэтому даже для односкатной крыши надо обустроить небольшое «чердачное» расстояние и утеплить его минеральной ватой. Принцип тот же, что и для пола: перекрытие (доска или ОСБ), влагонепроницаемая пленка Изоспан, утеплитель (минеральная вата).

Декоративную обшивку изнутри выполняют аналогично стенам.

Стены

Классический сэндвич каркасного строения имеет несколько слоев: внутренняя обшивка, паронепроницаемая пленка Изоспан, утеплитель между стойками каркаса (минеральная вата), паропроницаемая мембрана, дистанционная планка (для вентиляционного зазора), ОСБ и декоративная облицовка.

На практике, внешнюю обшивку для бытовки могут «упростить» до одного наружного слоя — либо ОСБ (OSB), либо декоративная отделка. Учитывая низкие «эстетические» свойства ОСБ, чаще выбирают второй вариант, хотя плиты можно окрасить в любой цвет как обычную деревянную поверхность.

Чаще всего для наружной отделки выбирают блок хаус.

Он прочнее и «теплее», чем вагонка и больше подходит для наружной отделки. Можно использовать имитацию бруса.

Как альтернативу деревянной обшивке некоторые предпочитают виниловый сайдинг. За ним не нужен уход и лакокрасочная обработка.

Внутренняя отделка также может иметь эконом вариант из ОСБ (OSB)или ДВП,

которую можно покрасить или оклеить виниловыми обоями.

Но более распространена обшивка деревянной вагонкой.

Вагон бытовка своими руками отделана вагонкой и готова к заселению.

Внутреннюю перегородку надо предусмотреть еще разрабатывая проект бытовки, но не поздно обустроить её позже. Главное, чтобы она крепилась к одной из лаг пола снизу и брусу потолочной балки сверху.

Снаружи и изнутри крепят наличники окон и дверей. Отделывают угловые стыки снаружи планками или деревянными профилями, а изнутри плинтусами и галтелями.

Завершают отделку шлифовкой деревянных покрытий, грунтовкой и лакокрасочной обработкой.

Источник