как осветлить лакированную дверь
Как покрасить лакированную дверь в белый цвет
Казалось бы, что может быть проще покраски двери? Ровная поверхность, по которой так и хочется поводить валиком. Ребенок, вроде бы, должен справиться. А если полотно покрыто темным лаком? А если если сверху нанесен слой эпоксидной смолы?
А еще дверь может быть фигурной или изготовленной из древесно-стружечных материалов сомнительного качества. А хочется — идеальный белый цвет.
Так что же, от мечты отказываться? Ни от чего отказываться, разумеется, не надо. Люди в космос летают, а тут дверь. Повозиться, конечно, придется не только с валиком.
Подготовка к окрашиванию или как снять лак
В теории все выглядит очень просто — надо снять лак. Или как минимум подготовить поверхность к нанесению грунта и краски. Человечество придумало 3 способа снятия, каждый имеет свои плюсы и минусы:
При механическом способе снятия лака берется шлифмашинка или дрель с соответствующей насадкой. Можно просто наждачную бумагу на брусок намотать и руками все счистить. Но это долго. Хотя, если дверь фигурная, то так надежнее — меньше шансов испортить.
Если планируется покрывать поверхность грунтом или использовать двухкомпонентную краску, можно не усердствовать особо, поверхность просто должна быть шершавой и ровной.
Химическое удаление лака используется в основном на резных или антикварных поверхностях. В магазине покупается смывка — специальный состав со специфическим запахом.
Сейчас используется не жидкость, а гель. Ждем полчасика-час, удаляем гель вместе с вспучившимся покрытием.
Термический способ — самый безопасный, но и самый небыстрый. К тому же, для него необходим строительный фен. Которым надо хорошенько прогреть лак перед тем, как начать соскребать его шпателем.
Отдельное приключение — удаление лака со старых, еще советских дверей из ДСП или МДФ. Поверх него наносилась еще и эпоксидная смола, именно поэтому двери старых шкафов такие гладкие на ощупь, несмотря на прошедшие десятилетия.
Справится далеко не каждая смывка, поэтому чаще используется механический способ.
Выбор и нанесение белой краски
Белый цвет — один из самых капризных. Для того, чтобы поверхность приобрела радикальный белый цвет, одного слоя мало. Самым надежным способом покрасить дверь в белый цвет является использование светлого грунта и двухкомпонентной белой краски.
В этом случае поверхность совершенно точно станет белее снега. При соблюдении технологии и достаточном мастерстве маляра, естественно.
Но большая часть домашних сам себе маляров технологии не придерживается. Это довольно затратно, особенно если речь идет только о покраске 1-2 дверей. Что потом делать с грунтом, двухкомпонентной краской?
Спор между тем сколько именно необходимо слоев и какую именно краску надо использовать идет с переменным успехом. Одни считают, что не нужен грунт, другие, что на грунт можно наносить однокомпонентную краску.
Третьи вообще считают, что вполне достаточно просто дважды покрасить дверь однокомпонентной краской.
А что думаете вы? Поделитесь своим опытом в комментариях.
Методы отбеливания древесины в домашних условиях: используем доступные составы
Часто при выполнении ремонтных работ или реставрации мебели возникает необходимость удалить с деревянной поверхности появившиеся пятна, которые могут быть вызваны:
- появлением плесенного грибка, который впоследствии был удален, но память (в виде локального потемнения поверхности) о его жизнедеятельности осталась; естественным старение древесины; попаданием на деревянную поверхность различных органических и неорганических красителей; попаданием химически агрессивных веществ, которые вызвали изменение структуры и естественной окраски дерева.
Отбеливание (осветление) деревянного массива и удаление с его поверхности различных пятен вполне можно выполнить самостоятельно, используя для этого:
- специализированные химические отбеливатели и антисептики, которые можно приобрести в магазинах бытовой химии; самостоятельно приготовленные по народным рецептам отбеливающие растворы.
Отбеливание древесины перед окраской бесцветными лаками
Часто перед покрытием деревянных панелей бесцветным лаком, на них обнаруживается наличие темных пятен. Удаление из при помощи шлифовки и не всегда возможно или из-за глубоко проникновения красящей субстанции в слой древесины или из-за нежелательности уменьшения размеров.
Если размеры пятен невелики, а глубина их залегания незначительно, то на скорую руку, без добывания сложных реактивов, древесину можно отбелить, используя горячий раствор щавелевой кислоты.
Для приготовления рабочего раствора 2,0…6,0 граммов порошкообразной кислоты растворяют в 100,0 миллилитрах горячей воды. Если осветлить необходимо фанеру или шпонированное изделие, то во избежание отслоения декоративного слоя или расщепления слоев фанерных листов раствор охлаждают до комнатной температуры.
Время придания деревянной плоскости нужного уровня осветления зависит от состояния и породы древесины. После окончания процедуры дерево просушивают и обрабатывают стабилизирующим раствором с целью исключения в последующем появления смолистых выделений. Раствор готовят по следующему рецепту:
- в 100,0 миллилитрах кипятка растворяют 3,0…5,0 граммов кальцинированной соды; после охлаждения раствора в него добавляют 15,0 граммов санитарной «хлорки» (хлорной извести); полученным составом несколько раз, без промежуточной сушки, обрабатывают деревянную поверхность; на заключительном этапе поверхность промывают чистой водой и просушивают.
Более быстро можно отбелить поверхность дерева с использованием перекиси водорода и водного раствора аммиака Нашатырного спирта. Проводить все процедуры желательно на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Пропорции ингредиентов зависят от древесной породы и подбираются экспериментально. После обработки этим составом поверхность не требует тщательной промывки и готова к дальнейшей обработке сразу после высыхания. Однако некоторые породы (например, орех) при выведении пятен этим раствором теряют свой естественный цвет.
Другие способы отбеливания
Некоторые домашние умельцы, выполняя отбеливание, хотят не только убрать с деревянных поверхностей пятна и загрязнения и обновить их внешний вид, но и стремятся к изменению цвета, большему текстурированною и созданию различных эффектов. Рассмотрим наиболее доступные для широкого применения способы, безопасные в домашнем использовании.
Для отбеливания изделий из лиственных пород, с одновременным акцентированием их текстуры можно использовать известковое молоко. Для его приготовления 10,0 граммов пищевой соды и 80,0 граммов хлорной извести растворяют в 350,0 миллилитрах воды. Полученный состав выдерживают в полной темноте в течении полутора-двух суток. Раствор при хранении теряет свои свойства и требует немедленного использования.
Для ускоренного осветления модно использовать следующий рецепт. В одном литре воды последовательно растворяют:
- 20,0 граммов серной (аккумуляторной) кислоты; 15,0 граммов порошка щавелевой кислоты; 25 граммов перекиси (пероксида) натрия, который можно заменить 10,0 граммами перекиси водорода.
- Для неглубокого отбеливания можно приготовит распор из 40,0 граммов поташа и 150,0 граммов хлорной извести, которые растворяют в 1,0 литре воды. С его помощью можно осветлить достаточно большие площади деревянных поверхностей. Раствор наносят малярным валиком, а степень осветления контролируют визуально. При достижении желаемого эффекта поверхность промывают водой. Для обесцвечивания можно использовать пищевые уксусную или лимонную кислоту которые растворяют в количестве 50,0 граммов на 1,0 литр воды.
Промышленные отбеливатели
Часто дачники сталкиваются с проблемой, когда запасенные осенью доски за период зимнего хранения потеряли свой цвет, состарились и на них появилась плесень. Особенно это неприятно, когда дело касается оструганных досок, предназначенных для отделки и облицовки «под лак» или строительства беседок. Для восстановления их первоначального вида промышленностью выпускает прекрасное отбеливающе-осветляющее средство «Неомид» («Neomid»), которое обладает антисептическими свойствами.
Оно удаляет плесенную «синеву», осветляет поверхность и препятствует повторному появлению плесни и грибков. После обработки этим составом, с деревянных поверхностей удаляются черные расплывы, пятна и точки, а сам материал приобретает свойственный свежеструганному дереву вид. В отличии от других осветлителей «Neomid» неглубоко проникает в толщу древесины, не нарушая тем самым ее структуру. Подробная инструкция по применению прикладывается к препарату при покупке.
Существуют и другие технологии отбеливания древесины и вещества, предназначенные для осветления ее поверхности. Здесь приведены наиболее доступные, которыми можно воспользоваться без дополнительных затрат и потерь времени.
При профессиональной обработке деревянных поверхностей часто применяются достаточно токсичные растворы, которые применять для реставрации одного стола или дверной панели нет смысла.
В обзоре подробно рассказывается о специальном средстве для отбеливания древесины.
Двери из шпона сильно пожелтели, хочу их «отбелить»
4 года назад поставили довольно дорогие двери фабрики «Стендор». Шпон беленого дуба. Двери жутко пожелтели, причем не только на солнечной стороне, но и в темном коридоре. Это стало очень бросаться в глаза, когда купили три новых двери (точно таких же, «Стендор» «Ричард») на санузел и кухню. Установщик сказал, что раньше «Стендор» делал двери беленый дуб более желтого оттенка, но все равно не такие соломенные, как у нас сейчас.
Хочу узнать, стоит ли пытаться что-то с ними сделать. Естественно, я не стану сама красить, а приглашу специалиста, но интересует мнение профессионалов. (Т.к. специалисты могут наобещать с три короба, и в итоге придется менять двери, а по деньгам я после ремонта на нуле, да и новые обои жалко).
Я хочу нанести на двери какое-то покрытие, чтобы они стали более светлые и лишились желтого оттенка. Но при этом оно должно быть прозрачным, чтобы по максимуму сохранилась текстура облицовки.
Из чего сделаны двери (копирую с сайта фирмы):
Каркас межкомнатной двери изготовлен из срощенного массива древесины хвойных пород, облицован с двух сторон МДФ и шпоном дуба. Филёнка изготавливается из МДФ, облицована соответствующим шпоном методом мембранного прессования. Штапик (багетная рамка) изготовлен из массива березы и тонируется под цвет дверного полотна. Тонировка дверных блоков производится методом бейцевания, в качестве финишного покрытия используется специальный акриловый лак.
Все о шторах. Дизайн, оформление, идеи
Как осветлить дерево покрытое лаком. Отбеливание древесины: средства и способы
В теплое время года, с мая по октябрь, древесина легко поражается деревоокрашивающими грибами. Особого урона дереву они не наносят, но товарный вид теряется, поскольку древесина синеет и чернеет. Кроме того, синева создает питательную среду для дереворазрушающих грибов. Цвет древесины, находящейся на открытом пространстве, меняется и под воздействием ультрафиолета, приобретая сначала желтоватый оттенок, постепенно переходящий в грязно-серый. Проблема грибных окрасов может возникнуть в лесопилении, при хранении пиловочника и пиломатериалов, в процессе строительства, а также в построенном деревянном доме.
Какие бывают отбеливатели древесины?
Отбеливатели на основе активного кислорода прекрасно действуют на состаренную древесину, но менее эффективны против окрашивающих грибов. Они не имеют неприятного запаха (если в их состав не входит аммиак), не требуют тщательной смывки водой после обработки, но при этом их рабочий раствор жизнеспособен в течение короткого срока.
Кроме основных составляющих, в отбеливатель входят такие вещества, как стабилизаторы, замедляющие разложение отбеливающих компонентов, фунгицидные добавки, агенты, улучшающие проникновение раствора внутрь древесины, катализаторы, загустители и ПАВы (моющие средства). Фунгицидные добавки служат для защиты от грибов и плесени после отбеливания, агенты и катализаторы сами не участвуют в отбеливании, но помогают отбеливающему веществу проникнуть к пигментам. Загустители позволяют наносить больший слой отбеливающего состава на поверхность пораженной древесины, а ПАВы способствуют смывке загрязняющих веществ.
Как происходит отбеливание древесины?
При обработке древесины отбеливателями происходит обесцвечивание пигментных связей лигнина за счет разрушения хромофорных групп и обесцвечивании клеток деревоокрашивающих грибов.
Когда необходимо отбеливание древесины?
В деревянном домостроении необходимость отбеливания может возникнуть в результате неправильного хранения материала, при теплой и влажной погоде, в условиях непроветриваемости лесоматериала.
Спланировать поражение древесины невозможно, оно может проявиться в любой момент строительства объекта. Отбеливание желательно проводить сразу же после обнаружения окраски дерева в нехарактерный цвет.
Необходимость отбеливания пиломатериалов возникает обычно по двум причинам: поражение запаса пиловочника и поражение пиломатериала.
В первом случае можно определить потребность в отбеливателе, а в случае пиломатериала планировать такую потребность невозможно, она возникает по мере выявления проблемы.
Что требуется от отбеливателей древесины?
Отбеливатели, применяемые в лесопилении, домостроении и столярном производстве, должны обладать некоторыми необходимыми свойствами. Состав не должен разрушать древесину. Должен быть прост в приготовлении и нанесении.
Разумеется, естественный цвет древесины должен сохраняться. К необходимым свойствам относится и сохранение возможности нанесения после отбеливания тонирующих покрытий, клеев и транспортных, а также консервирующих антисептиков. Отбеливающее вещество должно быть безопасно.
Нужно учитывать, что отбеливание не является защитным мероприятием и пораженная древесина после восстановления естественного окраса может быть снова поражена деревоокрашивающими грибами.
Отвлекаясь от темы о непосредственном отбеливании древесины напомню, что это дело надо пресекать на всех этапах обработки деревянных частей дома из дерева. Сразу после заготовки стволов (транспортная консервация), во время хранения (временная консервация) и после изготовления венцов или монтажа стен (антисептирование и финишная покраска)
Причины синевы деревянных изделий :
Вывод: для того чтоб в дальнейшем не отбеливать древесину деревянных частей бани или дома – необходимо на каждом этапе строительства применять строительную химию.
Отбеливатель для древесины
В старину чтоб не отбеливать дерево иногда присаливали! Это оттягивало на некоторое время процесс появления грибкового поражения.
Один из самых старых способов отбеливания древесины с помощью бытовой химии – использование средств для отбеливания белья. Увы, нет разницы – где этой плесени поселиться, поэтому методы борьбы – одинаковые. «Белизна» — средство домашних хозяек. Но она может спасти на начальной стадии поражение верхних слоев доски или бревна. Если синева начинает переходить в черный цвет, то одним проходом кисточки здесь не обойтись.
Для более эффективного отбеливания древесины необходимо ее к этому процессу подготовить, а именно: гладкую поверхность сделать рыхлой, чтоб средство для уничтожения плесени и грибов попало как можно глубже. Поэтому многие мастера рекомендуют использовать перед отбеливанием Сагус. Хлорный отбеливатель древесины « Сагус», по заверениям производителя может справиться с любым осветлением и восстановит натуральный цвет. Но где та грань, которая отделяет натуральный цвет дерева от мертвой белизны?! Если говорить точно, то химические отбеливатели реально не удаляют цвет из древесины. В результате реакции с химическими веществами, из которого состоит синее пятно, отбеливатель образует другую субстанцию, цвет которой уже далеко не синий или черный. Поэтому крайне важно обеспечить отсутствие на поверхности деталей любого рода защитных покрытий в виде красок, лаков, эмульсий, жиров и т.п. Полупрозрачные лазури хорошо «транслируют» синеву даже через себя. Поэтому просто укрыть почерневшее бревно краской – нельзя: 1) все-равно будет видно сквозь лак, 2) чревато глубоким поражением сруба или бруса.
Некоторые «кулибины» рекомендуют такой зверский способ как отбелить брус сруба и получить первозданный вид дерева – обработать поверхность гипохлоридом. Аргументируют они это тем, что все остальные препараты современной химии содержат это вещество. Лично мне не по душе такие методы – они могут привести к тому, что древесина может получить химический ожог и потерять свои эстетические свойства. В концентратах, созданных на заводах, добавляют стабилизаторы, которые предотвращают разрушительные действия химических составов. Ограничивают глубину их проникновения и останавливают активность после определенного времени воздействия.
Я бы не сбрасывал со счетов и такой сложный метод отбеливания бревна или бруса как шлифовка, которая снимает поврежденный слой достаточно глубоко. Но этот способ – самый дорогой, не гарантирует очистки от грибка и плесени в углах, куда шлифовальный круг не сможет добраться. рекомендуется при очень глубоких поражениях древесины, когда химическим способом не удается удалить все очаги почернения и синевы
Отбеливатели древесины заводского разлива — они умеют и знают Как отбелить брус вашего сруба деревянного дома.
Средство для стирки белья
Народное средство, когда ничего нет под рукой
Отбеливатель для древесины
Без комментариев. Народное средство
Тестируйте перед применением!
необходимо развести препарат водой в соотношении 1:1
Отбеливатель ТМ «Неомид»
После применения остается налет в виде кристаллов соли, Которые надо смывать водой
Средство защиты древесины от гниения и по совместительству— Отбеливатель
Для быстрого глубокого или поверхностного осветления деревянных поверхностей, потемневших в результате грибных окрашиваний
Концентрат для производства отбеливающих составов на водной основе
Отбеливающий и защитный состав. Отбеливающий и защитный состав для древесины. Удаляет синеву, гниль, плесень
Все химические вещества, входящие в отбеливатели древесины, как правило, содержат не безопасные для здоровья вещества и могут быть опасны при неправильном использовании. Обязательно принимайте меры, чтобы защититься от контакта с такими веществами и старайтесь не вдыхать их паров. Надевайте перчатки и защитные очки. При необходимости используйте противогаз (не респиратор)
Перед отбеливанием – проконсультируйтесь у специалистов в Как отбелить брус.
Лучшие отбеливатели те, которые не разрушают лигнин – основу древесины.
Отбеливание лучше проводить для всей поверхности стены, чтобы отдельные бревна стены не выглядели белыми воронами в дизайне.
Использование чрезмерной концентрации химикатов может «убить» текстуру дерева и оттенки, превратив их по виду в пластмассовые палки.
Температура воздуха при отбеливании – не ниже 5 градусов тепла, чтоб реакция проходила интенсивно.
Отбеливание древесины подразумевает под собой изменение ее цвета на более светлый в результате воздействия химических веществ (см. видео). Известно, что натуральный цвет различных пород деревьев разный. Например, у клена он серый, у кедра – бурый, у липы – белый, у яблони – красноватый, у сосны – желтый или красный, у ольхи – коричневый и т.п.
Со временем цвет становится еще более насыщенным и темнеет (см. фото). В таких случаях его очень сложно окрасить в светлые тона. Поэтому древесину предварительно выбеливают. Сделать это можно и своими руками в домашних условиях.
Методы отбеливания древесины своими руками в домашних условиях
Хлорной известью
Выбелить древесину хлорной известью можно несколькими способами (см. видео). Согласно первому из них хлорную известь разбавляют с водой в пропорции 1:10 и оставляют на некоторое время. После того как жидкость немного настоялась, ней можно смачивать поверхность выбранного материала, после чего его примерно через 5 минут протирают уксусной кислотой. Осветление дерева должно наступить уже через 15 минут после проведения манипуляций. Если древесина очень темная, то процедуру придется повторить несколько раз.
Согласно второму методу выбеливания хлорная известь размешивается с водой в пропорции 1:20. После небольшого отстаивания жидкость выливается в большую емкость, в которую впоследствии погружается необходимый материал. Примерно через 3 минуты в емкость добавляется около 75 мл на 1 литр уксусной кислоты. В таком растворе дерево должно выбелиться примерно за 40 минут.
Гипохлоритом кальция
Для выбеливания в домашних условиях представленным раствором его разбавляют с водой в пропорции 8:100. Получившейся смесью протирают поверхность материала, а примерно через 5 минут его дополнительно натирают раствором уксусной кислоты.
Пероксидом водорода
Для выбеливания своими руками пероксидом водорода смачивается выбранная поверхность, которая оставляется нетронутой на некоторое время (см. видео). Затем обработанная поверхность смачивается нашатырным спиртом. Древесина должна посветлеть уже через 15 минут. Если этого не случилось манипуляции необходимо повторить.
Погружение в фарфоровую или эмалированную посуду
Чтобы высветлить материал данным методом смешивается вода, пероксид водорода и нашатырный спирт в пропорциях 10:10:5. Материал своими руками погружают в созданный раствор, предварительно перелитый в эмалированную или фарфоровую емкость (см. фото), и оставляют в нем примерно на полтора часа, после чего вынимают и сушат в хорошо проветриваемом помещении.
Щавелевой кислотой
В домашних условиях выбеливание можно провести и с помощью щавелевой кислоты. Для этого щавелевая кислота разбавляется с водой в пропорции 4:100. Полученной жидкостью смачивается поверхность материала, после чего примерно через 10 минут он должен посветлеть, как на фото. После этого дерево смачивается водой и оставляется в хорошо проветриваемом помещении подсыхать.
Грибки и водоросли при благоприятных условиях в древесине размножаются очень быстро. Иногда с площадки производителя бревна уезжают без повреждений, во всяком случае, видимых, а приезжают на ваш участок уже с синевой. Но это происходит только с влажным бревном (свежей рубки или недостаточно просушенным). Сухая древесина, ни при каких условиях, даже без защитной пропитки, цвести не будет: влага — одно из обязательных условий для развития грибка.
Потемнение или посинение древесины не влечет за собой каких-либо негативных последствий. Это только внешний дефект. Если сруб будет обшиваться, отбеливать древесину нет смысла. Без доступа солнечных лучей грибки развиваться не будут (наличие солнечного света — второе условие, необходимое для их развития), а потемнение за обшивкой не видны. Если же планируется дерево красить прозрачными или полупрозрачными составами, придется бороться.
Так может выглядеть сруб после усушки: есть приличные потемнения. Бороться с ними можно только отбеливателями
Для предупреждения развития грибка перед отправкой их желательно промазать транспортными антисептиками, которые защищают древесину на 10-15 дней. Даже несмотря на эти меры синева (результат деятельности грибков) часто проявляется даже после обработки. Вот тогда и возникает вопрос: чем отбелить бревно?
Тут все намного хуже: к синеве добавилась белая плесень, а с ней нужно бороться нещадно: она разрушает структуру дерева. Потому тут однозначно необходима обработка отбеливателем, а потом мощной биозащитной пропиткой
Чтобы предотвратить или остановить/замедлить развитие грибка важно правильно хранить пиломатериал до того момента, как начнется возведение сруба. Далеко не всегда получается укладывать сруб прямо «с колес». Даже если планировалось так, то в большинстве случаев случаются заминки. И неправильно сложенное бревно быстро повреждается грибком.
Потому сразу делайте проветриваемые штабеля. Находиться они должны на сухом участке грунта, причем желательно в тени. Но вопросы света-тени непринципиальны. Гораздо важнее найти сухой участок.
Не менее желательно закрыть бревна от осадков: поставить временный навес. При этом с боков не закрывать. В данном случае важнее хорошее проветривание, чем недоступность для капель.
Средства для отбеливания древесины
Многие считают, что отбеливатели убирают только внешние проявления жизнедеятельности грибков. Это не так. И хлорка и активный кислород очень активные окислители. Они уничтожают грибки и их споры. Другое дело, что на всю глубину поражения они проникнуть могут не всегда. Если после обработки споры остались, то при наличии соответствующих условий (повышенной влажности и солнечного света) они снова могут размножаться (после того как окончательно выветрится состав). Потому при строительстве и отделочных работах вам нужно все сделать так, чтобы попадающая неминуемо в древесину влага быстро и эффективно удалялась.
Если говорить по маркам, то наиболее широкое распространение получили:
Каждый из этих составов применяется, иногда более успешно, иногда менее. Так что однозначно сказать вам, каким составом обрабатывать сложно. Важно чтобы на бревне не был нанесен защитный пленкообразующий состав: тогда любой из составов внутрь не проникнет и результата или не будет совсем, или он будет слабым.
На эффективность отбеливания оказывают сильное влияние климатические факторы. Если отбеливание собираетесь проводить при низкой температуре и высокой влажности, эффект будет намного хуже, чем в сухую теплую погоду. Эти составы имеют нижний порог температуры +5°C, но уже при +7-8°C работают не очень хорошо. В таком случае лучше оставить сруб подсыхать до теплой погоды: чем меньше влаги будет в древесине, тем более эффективной будет обработка. И не бойтесь, что бревно почернеет еще сильнее: оно будет сохнуть. Вот что важно.
При обработке отбеливателем для древесины важно еще состояние бревна. Если оно влажное, а поражения глубокие и разведенный по инструкции состав не дает требуемого результата, придется уменьшить количество воды.
Внимание! Для подсохшей древесины или для неглубокого и локального поражения пропорции нужно соблюдать четко: превышение концентрации ведет к разрушению структуры древесины и затем оно быстро разрушается. Если же бревно имеет высокую влажность, то воды в нем уже много, и более концентрированный состав особого вреда не нанесет.
Если вы не знаете что выбрать, купите по канистре понравившихся составов и опробуйте на некотором участке. То средство, которое лучше сработает, и покупайте в нужном масштабе.
Покупать лучше в проверенных точках: подделки редко бывают качественными. Еще проверяйте дату изготовления: с момента выпуска должно пройти не больше месяца. Тогда состав будет точно работоспособным.
Последовательность действий
Конкретные действия зависят от того, на какой стадии находится строительство вашей бани (дома).
До начала строительства
Если бревна только привезли, а некоторые уже поражены синевой, их нужно обработать отбеливателями до укладки в сруб. Если поражена только часть материалов и есть абсолютно чистые бревна или брусья, то лучше промазать только пораженные, остальные оставив как есть.
После обработки отбеливателем поверхность обрабатывают (после просушки отбеливателя). Не забывайте обрабатывать чаши, а также торцы.
Только не перепутайте: после отбеливания обрабатывать не финишным пленкообразующим составом, а или на основе растворителей (их не очень любят за неэкологичность). Именно антисептиком, желательно глубокого проникновения, который не образует пленку.
После установки сруба его накрывают крышей и в таком состоянии оставляют усыхать/садиться. Есть одни момент: в этот период нужно не затягивать пленкой. Можно забить досками, но со щелями, чтобы влага беспрепятственно выходила наружу. Также можно использовать паропроницаемые пленки (если пленка с односторонней проводимостью, не перепутайте, какой стороной ее нужно прибивать — шершавой на улицу). Если проемы закрыть наглухо, велики шансы, к синеве получить еще и плесень или белый грибок. Потому позаботьтесь о вентиляции.
Синева высохших бревен (бруса)
После просушки и усадки приходит время шлифовки сруба. Вот тут еще раз может возникнуть необходимость в отбеливании. Если есть синева — отбеливаете, нет — не нужно. Затем идет шлифовка сруба. В процессе многие незначительные поражения, которые не убрал отбеливатель, можно удалить механически: вам все равно придется снимать потемневший слой древесины, так что этим может устраниться и пораженная грибком древесина.
После первого прохода шлифовальной машинкой оценивают состояние обработанных бревен. Если есть темные пятна, их обрабатывают отбеливателем еще раз. Только на этот раз вам нужно действовать осмотрительно: светлые пятна на древесине радуют ничуть не меньше, чем темные. Потому последовательность такая: сначала обильно смачиваете потемневшее место, а потом кистью растираете «размывая» пределы обработанного места. После высыхания отбеливателя шлифуют сруб абразивом с тонким зерном до гладкого состояния.
Если получается — берите всю продукцию одной марки: проблем с совместимостью не будет. Если так не получается, перед закупкой большой партии, купите выбранные средства в мелкой расфасовке. Ими на каком-то ненужном отрезке древесины (покройте его слоем последнего нанесенного на стены состава) попробуйте, как они себя поведут в комбинации. Нужно чтобы они не вступали в реакцию и не окрашивали древесину. Например, некоторые антисептики в комбинации с хлором дают розовую окраску. Также следите, ровно ли ложится средство, не скатывается ли и насколько хорошо впитывается.
На этом же тесте определите, насколько вам нравится выбранный тон финишного покрытия, и сколько слоев вам нужно будет наносить для достижения желаемого результата.
Эффективность защиты, к сожалению определить никак не удастся. Разве что можно посмотреть, будет ли отталкиваться вода. После того как финишное покрытие высохнет, обрызгайте доску и посмотрите что будет. Капли должны скатываться, но не впитываться.
Насколько вредно отбеливание сруба
Строя деревянную баню или дом, применять химию очень не хочется. К сожалению, древесину по-иному никак не защитить. Да, химия неполезна, но споры грибков тоже пользы не принесут. Причем, самый вредный компонент — хлор достаточно быстро испаряется. Долго находиться в несвязном состоянии он просто не может. Он улетучивается или выпадает в виде хлоридов.
Средство для «лечения» и отбеливания древесины Lignofix Top (Лигнофикс Топ)
Именно потому при отбеливании срубов внутри, необходимо обеспечить сквозняк, а также работать в респираторе. Испарения хлора при вдыхании могут вызвать ожог дыхательных путей.
Респиратор не помешает и при наружных работах, но там это не так критично.
И хотя к «старту» бани хлор выветрится, проведите несколько топок «вхолостую». Заодно протестируете новую печь, а также немного поймете, как именно нужно с ней обращаться.
Если вам очень уж не хочется оставлять следы отбеливателя на древесине, можете после указанного в инструкции срока высыхания смыть все остатки водой. Насколько это эффективно — вопрос. Но, скорее всего, вас успокоит. Хотя бы отчасти. После смывки бревна сразу протирайте сухой тканью: лишняя влажность ни к чему.
Если уж совсем не хотите использовать хлор, есть новый состав: Lignofix Top (Лигнофикс Топ). Его производители называют лечебным антисептиком. Он состоит из растворенных в воде фунгицидов и инсектицида, то есть действует на грибки и насекомых. Насколько он вреден для здоровья человека сказать тяжело, но работает хорошо: пока жалоб нет. Но этот продукт на рынке только несколько лет, так что срок использования пока невелик.
Перечень средств Средство для «лечения» и отбеливания древесины Lignofix и их свойства (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)
Как избежать повторных поражений
Практически все вредители древесины не могут размножаться в сухой среде. Им необходима влага. Потому ваша главная задача обеспечить:
Причем вентиляция — это не только в помещениях. Это еще и обдув фасада, если будет наружная отделка, и пространства за внутренней отделкой (). Не менее важно сделать правильное отведение воды во влажных помещениях.
Для русских бань очень важно просушивать все хорошо после процедур. Для этого устраивают сквозняк и подкидывают в топку пару-тройку поленьев. Через пару часов основная масса влаги улетучится. Только после этого баню можно закрывать.
Не всегда краска может закрыть неравномерный цвет древесины. Разноцветные пятна может иметь даже здоровая древесина – это признак неравномерного распределения природного пигмента. А что говорить о древесине, которая хранилась годами и потемнела под действием воздуха. Иногда необходимо отбелить древесину и для того, чтобы придать ей совершенно белый цвет. Отбеливание проводят непосредственно перед крашением древесины.
К отбеливающим веществам относятся перекись водорода, щавелевая кислота, хлорная известь и перекись титана, причем по сравнению с остальными перекись водорода, щавелевая кислота и универсальный отбеливатель для тканей наиболее эффективны в применении и доступны.
Каждый раствор готовится из расчета 50 мл на 1 м2поверхности. Но все они должны иметь определенную консистенцию.
Для отбеливания древесины подходит 10–12 %-ный раствор перекиси водорода. Не стоит повышать количество пергидроля – это может разрушить верхние слои древесины. Лучше добавить нашатырный спирт в пропорции: на 10 частей раствора 1 часть спирта. Для того чтобы поверхность ровно обесцветилась, ватным тампоном или обычной кистью наносят раствор на древесину 3–4 раза через каждые 10–15 мин. Эффект будет заметен не сразу, а только через 1–2 сут. После того как древесина приобретет нужный цвет, раствор смывают теплой водой.
Щавелевая кислота более ядовита, чем перекись водорода, поэтому ее используют только в виде водного 5–10 %-ного раствора. Процесс отбеливания щавелевой кислотой включает в себя несколько этапов. Сначала готовят ее 10 %-ный раствор и 20 %-ный раствор гидросульфита натрия. Поверхность обрабатывают раствором соли, после чего сразу же наносят щавелевую кислоту, смешивая на поверхности два компонента. Не более чем через 5 мин растворы удаляют, промывая изделие теплой водой.
Дуб практически не поддается отбеливанию перекисью водорода. При длительной выдержке в этом веществе его древесина лишь приобретает зеленоватый оттенок. Данный реактив эффективно используют для отбеливания таких пород, как грецкий орех, береза и бук. Перед нанесением 30 %-ного раствора перекиси водорода шпон или массив смачивают теплой водой, слегка подсушивают и обрабатывают 10 %-ным раствором аммиака. Смесь 20 %-ных растворов аммиака и перекиси водорода в соотношении 10: 1 рекомендуется применять для отбеливания ясеня и березы.
Светлые породы древесины – липу, березу, клен, тополь – отбеливают раствором 1,5–6 мл щавелевой кислоты в 100 мл кипяченой воды. Для нейтрализации оставшейся на изделии кислоты используют следующий состав: 15 г хлорной извести, 3 г кальцинированной соды, 100 мл воды. Сначала в горячей воде растворяют соду, а после остывания полученного раствора в него добавляют хлорную известь. Обработка этим составом способствует не только отбеливанию древесины, но и поднятию ворса.
После нанесения всех растворов деталь тщательно промывают водой и высушивают.
Для отбеливания дубового шпона используется щавелевая кислота, реже – 5 %-ный раствор лимонной или уксусной кислоты. Ускоренное отбеливание можно произвести с помощью водного раствора, который содержит 2 % серной, 1,5 % щавелевой кислоты и 2,5 % перекиси натрия.
Иногда при отбеливании древесина некоторых пород приобретает довольно неожиданные оттенки. Так, грецкий орех, обладающий контрастной текстурой, становится серовато-голубым или розовым, а дуб – зеленоватым.
Из книги: Коршевер Н. Г. Работы по дереву и стеклу