деревянные полы в сталинке ремонт

Ремонт пола в доме с деревянными перекрытиями: виды ремонта пола, а также особенности замены полов в сталинских домах

Даже самый надежный дом, построенный из качественных материалов, со временем будет требовать капитального ремонта. Конечно, бетонные части строения будут служить веками, а вот деревянные элементы износятся, конечно, быстрее. Ремонт пола в доме с деревянными перекрытиями в любом случае может потребоваться через какое-то время. Притом, несмотря на всю прочность дерева, менять конструкции из него придется явно раньше, чем те, что сделаны из бетона. Посмотрим, как отремонтировать полы в помещении, где есть деревянные перекрытия.

Ремонт пола в доме с деревянными перекрытиями

Возможные проблемы

Дерево, особенно если оно было правильно обработано перед началом строительных работ, является достаточно крепким и надежным материалом, устойчивым к воздействию многих факторов. Однако и оно со временем приходит в негодность, и конструкции из него могут потребовать замены. Чаще всего менять приходится непосредственно сами полы, особенно если перекрытия в доме деревянные. Но как понять, что капитальный ремонт пола уже на носу, и пора предпринимать какие-то меры?

Ремонт деревянного пола своими руками

Итак, с ремонтом полов из дерева лучше не затягивать, а самыми первыми сигналами о том, что пора начинать ремонтные работы, будут скрип полов и их прогибание. Притом половицы могут скрипеть незначительно, и тогда сильно беспокоиться об их состоянии не стоит, особенно если звуки, которые создаются при ходьбе по такому полу, не раздражают. В любом случае, ремонт лишь нескольких немного скрипящих половиц обойдется недорого, да и работы будут проведены быстро.

Щели в деревянном полу

В этом случае важно определить скрипучие места и причины появления неприятного звука – обычно это плохо закрепленная половица или же несколько разболтавшаяся лага. Иногда достаточно лишь простучать места соединений (там, где забиты гвозди) молотком, и все придет в норму. Если же эта мера не поможет решить проблему со скрипом, значит, дело в лагах, и тогда нужно заново фиксировать лагу. Ее можно укрепить анкерными болтами, притянув к бетону или деревянному перекрытию. Все это можно сделать довольно быстро и без посторонней помощи решить проблему со скрипом.

На заметку! Долговечность полов и необходимость скорого проведения ремонта будут напрямую зависеть от того, насколько качественно был изначально проведен монтаж, а также обрабатывалось ли дерево специальными составами перед тем, как его стали использовать.

Пропитка для дерева

Однако проблемы могут быть гораздо серьезнее. Полы могут прохудиться полностью – к сожалению, дерево подвержено гниению и со временем становится трухлявым. Такие полы могут даже провалиться. Конечно, до такого состояния довести их еще нужно умудриться, но ведь не всегда гниение заметно сверху. Бывает, что оно начинается на нижней стороне половиц, а также этому негативному процессу подвержены и лаги. В этом случае менять придется весь пол.

Самостоятельный ремонт деревянного пола

На заметку! Поменять сами деревянные перекрытия часто невозможно, если речь идет о многоквартирном доме. Ниже этажом живут соседи, которые вряд ли обрадуются, если их потолок кто-то разберет. Так что иногда приходится по возможности лишь ремонтировать сами полы, попутно укрепляя перекрытия.

Деревянный пол в квартире

Диагностика: когда нужен ремонт?

Без досконального обследования и выявления состояния пола понять, нужно ли его ремонтировать, не получится. Так что перед тем, как решиться на капитальный или косметический ремонт основания, требуется провести его диагностику. Наличие определенных признаков поможет принять решение о необходимости проведения ремонтных работ, а также о том, что в целом нужно сделать, чтобы реанимировать основание под ногами.

Перед ремонтом пол необходимо обследовать

Таблица. Основные параметры оценки состояния пола.

На заметку! Деревянные элементы пола могут быть также повреждены и жуками-древоточцами. В этом случае доски тоже придется менять. Чаще всего насекомые атакуют ту древесину, которая не была обработана защитным составом.

Эти лаги уж точно нужно ремонтировать

Кстати, несмотря на то, что сами половицы могут оказаться в идеальном состоянии, лаги все же проверить рекомендуется. Сам пол в свое время мог быть перестелен, а вот лаги вряд ли менялись полностью. Особенно важно уделить проверке полов достаточно времени, если речь идет о вторичном жилье или старом доме.

Ремонт может потребоваться и при наличии очень холодного пола. Возможно, утеплитель под ним или отслужил свой срок, или его и вовсе там не было. Сделать пребывание дома комфортнее как раз и поможет укладка нового утеплителя. Это актуально для квартир на первых этажах.

Щели в полу — что делать?

Виды ремонта пола

Отремонтировать можно абсолютно любые полы, в каком бы состоянии они не были. Элементы их конструкции или полностью, или частично заменяются, но ничего невозможного тут нет. В зависимости от того, что нужно ремонтировать, будет проведен тот или иной объем работ.

Так, в самых простых случаях проводится косметический ремонт. То есть это работы, помогающие исправить незначительные дефекты. Они могут проводиться, если хочется заменить лишь напольное покрытие или же немного укрепить половицы. Также сюда относится шпатлевание щелей и тому подобные виды работ. Косметический ремонт позволит привести в порядок внешний вид пола и исправить мелкие недостатки в виде скрипучих половиц.

Незначительные дефекты устраняются легко

Однако когда ситуация с полом совсем плоха, поможет только капитальный ремонт. Он проводится в случае, если основание и перекрытия совсем прогнили, износ деревянных элементов уже критически велик, а косметический ремонт уже оказывается бесполезен.

На заметку! Капитальный ремонт полов проводится в домах, которые были построены более 40 лет назад, раньше – редко. Ранее деревянные элементы пола почти не обрабатывались защитными составами, предотвращающими гниение, и поэтому в старых домах капитальный ремонт пола – единственная мера исправить ситуацию и восстановить возможность комфортного использования основания.

Ремонт деревянного пола

Разобраться, какой ремонт пола делать, не трудно. Если с половиц облупилась краска, есть небольшие трещины и пол немного скрипит, то достаточно косметического скромного ремонта. Если же основание сильно скрипит, пол холодный, прогибается под весом тяжелой мебели или при ходьбе по нему, то придется делать капитальный ремонт.

Что касается «сталинок»…

Перекрытия из дерева

Также важно понимать, что не все перекрытия могли выйти из строя даже за столько лет эксплуатации. Многое зависит от того, как строился дом. Важно учесть, что, ремонтируя пол в сталинке с деревянными перекрытиями, нельзя делать тяжелое новое основание. Оно должно быть максимально прочным, но легким, чтобы не создавать излишней нагрузки.

Важно! Деревянные перекрытия даже сейчас крайне редко подвергаются полной замене, так как это очень дорогая процедура, требующая участия не только жильцов квартиры, но и соседей снизу. Часто даже при достаточно плохом состоянии чернового пола принимается решение его просто укрепить, а не менять полностью.

Ремонт деревянного пола — фото

Особенности ремонта полов

Капитальный ремонт пола – задача не из простых, но она вполне осуществима, если есть время, желание и некоторые умения. Если «боевой настрой» отсутствует, то лучше сразу искать бригаду хороших мастеров, которым можно поручить это дело, а от самостоятельного проведения работ лучше отказаться. Ремонт пола будет подразумевать такие работы:

Замена пола в сталинке

Важно помнить, что, помимо материалов для конструкции пола, потребуется приобрести также гидроизоляционный материал и утеплитель, особенно если квартира находится на первом этаже. Если же лаги удаляться полностью не будут, то важно оценить расстояние между ними – в старых домах оно может быть очень большим, и тогда рекомендуется сделать промежуточные лаги между основными.

Демонтаж для осуществления капитального ремонта полов нужно осуществлять полностью, то есть удалять не только декоративное покрытие типа линолеума или паркета, но и убирать старые половицы и во многих случаях даже лаги. Процедура демонтажа достаточно тяжелая и непростая, приходится прилагать массу усилий, чтобы разобрать старые полы. Потребуется вынести немало мусора, который образуется в процессе демонтажа, и к этому тоже нужно быть готовым.

Как происходит ремонт полов в доме, где есть деревянные перекрытия?

Шаг 1. Первым делом, как уже говорилось выше, нужно выполнить полный демонтаж всей конструкции старого пола, оставив на месте только перекрытия и опорные балки. Весь мусор требуется сразу вывезти, чтобы он не мешал производить работы.

Вначале нужно демонтировать пол

Шаг 2. В данном случае мастера будут устанавливать систему регулируемых полов, то есть будут монтироваться регулируемые лаги. Они будут крепиться на пластиковые втулки и болты. Сверху на лаги будет укладываться фанера толщиной 12 мм. Также в обязательном порядке будут использоваться утеплитель и пароизоляционный материал. Понадобится доска-брус 100х50 мм, лаги 60х40 мм. Все это требуется заранее купить в необходимом количестве.

Материалы, необходимые для работы

Шаг 3. Еще до начала работ по монтажу нового пола требуется проложить все коммуникации, которые могут находиться под полом. Это могут быть электропроводка и трубы водоснабжения.

Коммуникации нужно проложить заранее

Шаг 4. Все работы нужно выполнять, ориентируясь на желаемую высоту итогового пола. Для того чтобы не ошибиться с уровнем закладки лаг, важно пользоваться строительным уровнем. Точками опоры для нового пола станут несущие деревянные балки, на которые и будут укладываться новые опорные балки, которыми станут доски размером 100х50 мм. Их требуется уложить на равном расстоянии друг от друга на основные опорные балки и закрепить при помощи надежных болтов.

Использование лазерного уровня

Шаг 5. Далее на уложенные лаги-доски 100х50 требуется начать установку регулируемого пола, в качестве опоры для которого используется брус 60х40 мм. Получится как бы второй уровень лаг, своего рода обрешетка. Шаг между лагами второго уровня составляет 30-40 см.

Установка регулируемого пола

Еще одно фото процесса

Шаг 6. В каждой доске 60х40 мм нужно изготовить отверстия под пластиковые болты-втулки диаметром 24 мм и сразу же сделать внутри них резьбу, в которую и требуется вставить сами втулки. Длина втулок – 10 см. Благодаря наличию таких элементов полы можно отрегулировать по высоте до требуемого уровня.

Отверстия под пластиковые болты-втулки

Втулки вставляются в отверстия

Пол регулируется по высоте

Шаг 7. Под каждую втулку на лагу нужно уложить металлическую шайбу, которая не позволит со временем промяться дереву под воздействием нагрузки на пол. Внутрь втулки нужно завести длинный болт, который вкручивается в нижнюю опорную лагу.

Под втулки подкладываются металлические шайбы

Внутрь втулки нужно завести длинный болт

Шаг 8. Выступающие части пластиковых втулок нужно срезать.

Удаляются излишки втулок

Шаг 9. Далее требуется постелить пароизоляцию. Материал стелется в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией, до момента укладки утеплителя. Им покрывают все свободное пространство между лагами и сами лаги. Также важно стелить отдельные полосы материала внахлест.

Шаг 10. После этого свободное пространство между лагами нужно заполнить листами утеплителя, подогнанными по размеру. Утеплитель должен лежать достаточно плотно, чтобы в будущем не образовывались мостики холода.

Между лагами укладывается утеплитель

Материал должен лежать достаточно плотно

Шаг 11. Слой пароизоляции можно прикрепить к лагам при помощи строительного степлера. Это обеспечит надежную фиксацию материала.

Используется строительный степлер

Шаг 12. Далее можно монтировать слой фанеры поверх системы лаг. Так, листы нужно класть с небольшим расстоянием (несколько мм) друг от друга и на некотором расстоянии от стены. Все листы фанеры при необходимости легко можно подогнать под нужные размеры. Важно помнить, что стыки листов фанеры в соседних рядах не должны совпадать, листы нужно класть с небольшим сдвигом.

Между фанерой и стеной должен быть небольшой зазор

При необходимости выполняется обрезка листов

Шаг 13. Листы фанеры нужно прикрутить к лагам саморезами с шагом около 20-30 см.

Прикручивание листов фанеры

Шаг 14. Когда пол будет готов, нужно при помощи длинного правила проверить уровень пола, посмотреть, ровный ли он получится. Погрешность допускается, но небольшая – не более 2-3 мм. В целом, теперь можно укладывать практически любой вид напольного покрытия и пользоваться обновленными полами.

Проверяется ровность готового пола

Цены на доски для пола

Видео – Установка регулируемого пола в сталинке

Видео – Выполнение сухой стяжки пола по деревянным перекрытиям

Капитальный ремонт пола в любом доме – хлопотная и непростая работа, а в доме с деревянными перекрытиями она оказывается еще сложнее. Если нет уверенности в собственных силах, то рекомендуется обратиться к профессиональным мастерам и отказаться от мысли сделать все самостоятельно. Однако если есть желание, то все работы выполнить получится и самим. Главное — подойти с умом и некоторой педантичностью к решению задачи по ремонту полов, и тогда все получится.

Антон Свистунов главный редактор

Автор публикации 10.02.2019

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Источник

Ремонт пола в сталинке

Добрый день!
Купил квартиру, как я понял это Сталинка. В ЖЭК ничего про плиты не рассказали, сказали все данные утеряны при потопе.
В квартире у прошлой хозяйке было две кошки. Пол устойчиво пропитался мочой
Сейчас нужно делать ремонт, снял полы, убрал шлак ( так, как он пах кошками) и ужаснулся что перепад между плитами и лестничной площадкой аж 30СМ!
Да еще как я понял это ребристые плиты, на которые в принципе и нагрузить ничего нельзя.
Почитав форум, нашел следующий рецепт пирога:

Несущие двутавры, между которыми по опалубке залито монолитное ребристое перекрытие.

Хотя. на самой нижней части плиты видны какие-то швы, идущие с равным шагом. Возможно даже, что это не монолит, а в двутавры вставлены перевернутые Т-образные ж/б балки. А уже между ними уложены небольшие плиты заводского изготовления, типа 800х300х50. Тогда это совсем хлипкая и ненадежная конструкция.

На вашем месте я бы не стал делать стяжку. Предлагаю:

У меня такие же плиты перекрытия, в квартире две колонны на них ригель сверху ребристые плиты. Перепад тоже 30 см, сначала тоже хотел сделать стяжку, в дальнейшем от этого отказался так как вес получается не маленький, а плиты не надежные. Лучше сделать деревянный пол как советовали выше. Тем более у вас двутавр.

evgenygrig написал :
сверху находится сжатая зона и прикасаться к ней перфоратором категорически не рекомендую.

а в растянутой зоне можно?

Да, понимаю, что лаги это самый простой и наверно дешевый способ, но у меня сложилось мнение, что лаги не так хороши, по след. причинам.

[*]со временем пол на лагах будет давать скрип.
[*]тяжело найти мастера для качественной сборки лаг у нас в городе.
[*]ногам приятно когда конструкция не играет при ходьбе и чувствуется монолитность покрытия.

Кстати, планировка странная, потому что комната пятиугольная, на моей квартире идет поворот дома. Половина квартиры одна часть дома, эта комната другая часть, там даже потолок пониже. Этаж 5/5

В нижней растянутой зоне плиты нагрузку берет на себя арматура. Поэтому снизу в потолок можно сверлить спокойно, крепить дюбели и анкера, и даже штробить небольшие канавки, но никогда не затрагивая арматуру.
В верхней сжатой зоне нагрузка на сжатие приходится на бетон. В толстых сплошных или пустотных плитах сверлить дюбели в пол можно спокойно, но штробление недопустимо. А вот в ребристых плитах, тем более выполненных в построечных условиях вручную, даже при сверлении одного отверстия может разрушиться и надломиться всё ребро.

gukaa, лаги не скрипят. Скрипят рассыхающиеся дощатые полы.
А если пол сделать в виде 2 слоёв фанеры на лагах, то скрипеть будет нечему.
В ваших условиях не стоит рисковать жизнью людей и целостностью перекрытий вашего дома, нагружая бетон на старое перекрытие с неизвестной реальной несущей способностью.

evgenygrig написал :
Хотя. на самой нижней части плиты видны какие-то швы, идущие с равным шагом. Возможно даже, что это не монолит, а в двутавры вставлены перевернутые Т-образные ж/б балки. А уже между ними уложены небольшие плиты заводского изготовления, типа 800х300х50. Тогда это совсем хлипкая и ненадежная конструкция.

60 кг/м3. Но можно и обычную плотностью 35-40 кг/м3. Минимум 50 мм, лучше в 2 слоя 100 мм. Всё зависит от вашего бюджета.
3) Изоляция от ударных звуков.
Вам необходимо «развязать» бетонное основание и лаги с помощью упругих прокладок. В их качестве могут послужить прокладки из пенополиэтилена, листовой резины, стекловолокна (торговая марка ТЗИ). В результате лаги не должны «стучать» по основанию.
4) «Треугольник» в углу комнаты, в котором нет ребер. Туда надо докупить десяток кирпичей или несколько пенобетонных блоков. И выложить под лаги столбики-подпорки.
5) Ванная.
Слой керамзита фракции 10-20 мм, смешанный с цементным молоком. Поверх в идеале бросить армирующую сетку типа 100х100х4. Забетонировать стяжку из обычного цементно-песчаного раствора толщиной 3 см. Выдержать влажной под пленкой 3-5 дней, чтобы был равномерный набор прочности. Просушить неделю.
Выполнить обмазочную гидроизоляцию по стяжке, рекомендую КНАУФ Флехендихт. 1 банка решит все ваши проблемы. За рубежом в гражданском строительстве тотально используются аналогичные мастики фирмы SIKA. Кистью намазали, на следующий день прямо на нее клеится напольная плитка.

Я бы добавил слой обмазочной г/и под керамзит. Наверняка по такому основанию молочко где-нибудь да протечет.

60 кг/м3. Но можно и обычную плотностью 35-40 кг/м3. Минимум 50 мм, лучше в 2 слоя 100 мм. Всё зависит от вашего бюджета.
3) Изоляция от ударных звуков.
Вам необходимо «развязать» бетонное основание и лаги с помощью упругих прокладок. В их качестве могут послужить прокладки из пенополиэтилена, листовой резины, стекловолокна (торговая марка ТЗИ). В результате лаги не должны «стучать» по основанию.
4) «Треугольник» в углу комнаты, в котором нет ребер. Туда надо докупить десяток кирпичей или несколько пенобетонных блоков. И выложить под лаги столбики-подпорки.
5) Ванная.
Слой керамзита фракции 10-20 мм, смешанный с цементным молоком. Поверх в идеале бросить армирующую сетку типа 100х100х4. Забетонировать стяжку из обычного цементно-песчаного раствора толщиной 3 см. Выдержать влажной под пленкой 3-5 дней, чтобы был равномерный набор прочности. Просушить неделю.
Выполнить обмазочную гидроизоляцию по стяжке, рекомендую КНАУФ Флехендихт. 1 банка решит все ваши проблемы. За рубежом в гражданском строительстве тотально используются аналогичные мастики фирмы SIKA. Кистью намазали, на следующий день прямо на нее клеится напольная плитка.

Еще лаги бы взял 100 и ставил бы их на ребро,
а вот этого бы делать не стал:

evgenygrig написал :
В их качестве могут послужить прокладки из пенополиэтилена

В остальном полностью поддерживаю.

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))

Источник