Что влияет на боке
Портретная фотография: боке, фокусное расстояние, диафрагма и дистанция
В самом низу есть обновление
Приветствую вас, фотогики! Портретная фотосъёмка, по-хорошему, является искусством. А искусство — штука субъективная.
Но для фотосъёмки мы пользуемся техническими устройствами, а значит неизбежно «скованы» законами, которым эта техника подчиняется. И о них хотелось бы поговорить, т.к. мифов тут полным полно…
Кто хочет сразу почитать что-то новое про размытие, могут сразу пролистывать сильно ниже
Для начала, хочется вспомнить, что мы зачастую ограничены ещё и некоторыми «жанровыми условностями». Есть определённые «классические» компоновки кадра. Например, портрет «по грудь», где в кадре умещается область пространства примерно 75 см по диагонали. Или портрет «голова и плечи», где по диагонали получается примерно 50 см. Эти два варианта — самые распространённые «шаблоны» фотоснимков. В дальнейшем речь будет идти именно о кадрах с 50 и 75 см по диагонали.
Теперь немного геометрии… Сильные перспективные искажения лица считаются эстетически непривлекательными, «уродующими». Из-за этого снимать портреты с расстояния менее 1 м считается неправильным. Конечно, что считать уродством, а что «видением художника» — вопрос спорный, но всё равно многие специальные портретные объективы просто нельзя сфокусировать существенно ближе этой дистанции. Профессиональный портретный объектив Canon EF 85mm f/1.2L USM, например, фокусируется не ближе 95 см.
Но и полное отсутствие перспективных искажений тоже считается… Искажением! Мол «лицо выглядит слишком плоским», ведь невооружённым глазом с большого расстояния лицо уже плохо видно, так что мы не привыкли видеть крупное лицо совсем «без перспективы». Из-за этого снимать портреты с дистанции более 3 м тоже не рекомендуется.
Оптимальным считается снимать людей с расстояния примерно 1,5-2,0 м.
Какое фокусное расстояние должно быть у объектива, чтобы с расстояния 1,5-2,0 м захватить 75 см по диагонали? Если у нас классический плёночный кадр 36×24 мм или «full frame» матрица, то 80-100 мм.
Какое фокусное расстояние нужно, чтобы с расстояния 1,5-2,0 м захватить 50 см по диагонали? 110-145 мм.
А какие у нас классические фокусные расстояния у портретных объективов? 85 и 135 мм… Думаю, теперь должно быть вполне очевидно, почему выбраны были именно эти числа. Просто эти фокусные расстояния обеспечивают съёмку «шаблонных» по композиции кадров с оптимальной дистанции.
Часто люди неправильно понимают смысл фразы, что «эти объективы обеспечивают минимальные искажения лица», считая, что само фокусное расстояние влияет на искажения. Но нет, это ошибка, искажения определяются расстоянием. Конечно, объективы и сами вносят искажения, дисторсию. Но мнение, что она минимальна именно у 85 и 135 мм объективов, абсолютно не соответствует действительности. Так, например, у широкоугольного объектива Canon EF 35mm f/1.4L II USM бочкообразная (она делает лицо «пухлее») дисторсия 0,1%. Потому то он и не подходит для портретов. Нет, упомянутый выше портретный 85-мм Canon имеет тоже бочкообразную, да ещё и 0,2%!
Так что выбирая именно фокусное расстояние объектива, нужно смотреть, какой угол обзора у него на матрице вашей камеры. На Nikon 1, с его мизерной матрицей, объектив 35 мм будет отличным «потретником», который, если его грамотно спроектировали, не будет создавать вам никаких искажений лица. Все разговоры «кроп-фактор не имеет значения, объектив как был, так и есть широкоугольный» — это просто индикатор непонимания людьми оптики и геометрии.
Вот до сюда надо листать
Теперь перейдём к другому интересному аспекту съёмки портретов — к боке…
Есть много холиваров на тему «Вау! Какое шикарное размытие фона! Это великолепно!» VS «Только глупые новички снимают на открытой диафрагме, профессионал выбирает красивый фон». Не будем в них лезть, просто примем как данность, что есть существенная прослойка людей, желающих видеть на портретах «размытый в хлам» фон, и постараемся помочь им выбрать подходящий объектив.
Общеизвестно, что чем меньше число диафрагмы — тем сильнее будет размыт фон. f/1.4 лучше, чем f/2.0. А f/1.2 — вообще прекрасно.
Также известно, что чем больше фокусное расстояние (но не забываем про сказанное в первой части статьи!) — тем сильнее размывается фон.
Но что размоет фон сильнее, 50 мм f/1.4 или 85 мм f/2.0?! А если они ещё и на фотоаппаратах с разным размером матрицы.
Собственно из этого вопроса вся статья и вылезла. Взять штук десять разных объективов и «прогнать» их через несколько камер с разными матрицами, снимая разные портреты в разных условиях — эксперимент интересный, но долгий и дорогостоящий. Так что я решил заняться математическим моделированием…
«Сферичность» «коня в вакууме» в моём случае заключалась в том, что я считал объектив одной единственной линзой, которая для фокусировки перемещается вперёд-назад. Других вариантов у меня просто не было, ведь я хотел выяснить, как на размытие фона влияет фокусное расстояние и диафрагма вообще, а не конкретного объектива. А одно и то же фокусное с диафрагмой могут быть у объективов совершенно разных конструкций… Так что размытие фона (и даже расстояние, на котором он даст нужную диагональ кадра!) у конкретного реального объектива может быть несколько иным. Так, например, на фотографии выше отлично видно, что точечный источник света не в фокусе может на фотографии изображаться даже вовсе не кругом, а овалом… Но, тем не менее, в большинстве случаев отличия моего расчёта от результатов реального объектива будут незначительными.
Что же я собственно сделал? Исписав лист A4 с двух сторон преобразованиями основной формулы тонкой линзы, я получил расчёт того, на какой дистанции (от плоскости матрицы/плёнки, именно от неё отсчитываются расстояния на шкале фокусировки объективов) нужно разместить объект, чтобы получить нужную диагональ кадра при заданном фокусном расстоянии и размерах матрицы, а также в круг какого размера размоется точечный источник света, расположенный на заданном расстоянии за объектом съёмки (я считал расстояние именно от объекта съёмки, т.к. обычно сменив объектив фотограф сам отходит/подходит ближе, а не просит подойти/отойти портретируемого). Этот размер я выразил в процентах диагонали кадра, чтобы можно было напрямую сравнивать его для камер с разными матрицами.
Далее был создан этот Exel-файл. Оранжевые ячейки — это то, что мы задаём (диагональ кадра, размеры матрицы, расстояние от объекта до фона), жёлтые — это главные результаты расчётов (дистанция, чтобы оценить, подходит ли это фокусное для такого портрета, и размытие фона), серые — промежуточные результаты расчётов (например, «расфокусировка фона» — это расстояние от плоскости, в которой сфокусировался фон, до плоскости матрицы).
Я искренне полагал, что результатами расчёта станут простые выводы типа «50 мм f/1.4 размывает фон хуже, чем 85 мм f/2.0». Но нет!
Если снимать портрет «по грудь» (75 см), установив оба объектива на камеру с матрицей 23,5×15,6 мм (наиболее распространённый формат APS-C), то 50 мм f/1.4 даст размытие 2,76%, а 85 мм f/2.0 — 2,56%, т.е. 50 мм «победил». Но в тоже самое время 50 мм f/1.4 даст размытие 4,30%, а 85 мм f/2.0 — 4,91%, т.е. «впереди» 85 мм!
Как так. Очень просто: первая пара чисел дана для случая, когда фон всего в паре метров за спиной человека (что обычно бывает в помещении), а вторая — когда до фона уже 20 м (что регулярно бывает на природе).
Т.е. выбирая, какой из доступных объектив взять, чтобы размыть фон как можно сильнее, вам нужно руководствоваться не только их фокусными расстояниями и размерами диафрагмы, но и дистанцией от портретируемого до фона.
А как именно руководствоваться — качайте файл и «играйтесь». Приведу тут только несколько сильно «урезанных» таблиц.
фокусное расстояние (дистанция фокусировки): число диафрагмы (1.2, 1.4 и т.д.) — размытие (проценты)
Полный кадр (36×24 мм), 50 см диагональ, до фона 2 м
85 мм (1,16 м): 1.2 — 8,75; 1.4 — 7,50; 1.8 — 5,83
135 мм (1,84 м): 2.0 — 6,99; 2.8 — 4,99; 3.5 — 3,99
Полный кадр (36×24 мм), 50 см диагональ, до фона 20 м
85 мм (1,16 м): 1.2 — 12,43; 1.4 — 10,65; 1.8 — 8,29
135 мм (1,84 м): 2.0 — 11,53; 2.8 — 8,23; 3.5 — 6,59
Полный кадр (36×24 мм), 75 см диагональ, до фона 2 м
85 мм (1,65 м): 1.2 — 5,14; 1.4 — 4,41; 1.8 — 3,43
135 мм (2,62 м): 2.0 — 3,92; 2.8 — 2,80; 3.5 — 2,24
Полный кадр (36×24 мм), 75 см диагональ, до фона 20 м
85 мм (1,65 м): 1.2 — 8,32; 1.4 — 7,13; 1.8 — 5,54
135 мм (2,62 м): 2.0 — 7,62; 2.8 — 5,44; 3.5 — 4,35
Матрица APS-C (22,3×14,9 мм, кроп 1,61), 50 см диагональ, до фона 2 м
50 мм (1,03 м): 1.2 — 5,40; 1.4 — 4,63; 1.8 — 3,60
85 мм (1,76 м): 1.2 — 7,51; 1.4 — 6,43; 1.8 — 5,00
Матрица APS-C (22,3×14,9 мм, кроп 1,61), 50 см диагональ, до фона 20 м
50 мм (1,03 м): 1.2 — 7,56; 1.4 — 6,48; 1.8 — 5,04
85 мм (1,76 м): 1.2 — 12,46; 1.4 — 10,68; 1.8 — 8,31
Матрица APS-C (22,3×14,9 мм, кроп 1,61), 75 см диагональ, до фона 2 м
50 мм (1,50 м): 1.2 — 3,16; 1.4 — 2,71; 1.8 — 2,10
85 мм (2,55 м): 1.2 — 4,17; 1.4 — 3,57; 1.8 — 2,78
Матрица APS-C (22,3×14,9 мм, кроп 1,61), 75 см диагональ, до фона 20 м
50 мм (1,50 м): 1.2 — 5,01; 1.4 — 4,30; 1.8 — 3,24
85 мм (2,55 м): 1.2 — 8,15; 1.4 — 6,99; 1.8 — 5,43
Надеюсь, хоть кому-нибудь это немного поможет с выбором объектива для портретной съёмки 🙂
ОБНОВЛЕНИЕ:
Я обновил Exel-файл.
Теперь он для ряда объективов строит график зависимости размытия фона от дистанции до него. Вот такой: 
График предельно наглядно демонстрирует возможности различных объективов при разном расстоянии до фона.
Ну и сравнение теоретической модели с практикой…
Canon EOS M5, матрица размером 22,3×14,9 мм, объектив Canon EF 50mm f/1.8 STM, дистанция фокусировки — 1,5 м, на расстоянии 3,5 м от камеры (2 м позади плоскости фокусировки) расположен светодиод.
Изображение светодиода на фотографии получилось размером примерно (оно не идеально круглое и имеет не идеально чёткие края, так что есть погрешность ± 2-3 пикселя) 150 пикселей.
Разрешение матрицы 6000×4000 пикселей, что даёт 7211 условных пикселей по диагонали кадра.
150/7211 = 2,08%
Математическая модель предсказала 2,10%. В пределах погрешности измерений результат эксперимента совпал с предсказаниями теории.
Эффект боке — что за зверь?
Содержание
Содержание
Боке — очень часто встречаемый художественный приём в фотографии, суть которого кроется в размытии заднего плана. Обычно выглядит как кружочки, которые сливаются или остаются раздельными, образуя неповторимый рисунок тем самым выгодного выделяя объект съёмки. Как и любой другой художественный приём он может быть использован неправильно, и, как следствие, будет достигнут «неожиданный» эффект, в результате которого фотография не оправдает ожиданий.
Как же так получается? В фотокамерах боке получается за счёт оптической схемы — высокой светосилы, больших фокусных расстояний и размера матрицы. Чем выше эти параметры у объектива, тем больше разница в размерах кружка в фокусе или не в фокусе.
В смартфонах же всё наоборот, и масла в огонь здесь добавляет дифракция.Она ограничивает минимальный размер кружка в фокусе. Поэтому, до недавнего времени, боке формировалось программно и силами редакторов. Сегодня производители смартфонов уже вводят программно-аппаратные методы. Но не всё так просто, разберемся по порядку.
Виды боке
Производители объективов для фототехники стремятся к наиболее качественному изображению каждый своими способами. Поэтому боке получается очень разнообразным, и его принято делить на разные виды.
Окрашенное боке. Не самый удачный тип, особенно для портретной съемки — по краю лица могут появиться нежелательные артефакты в виде зеленого контура.
Происходит это из-за особенностей компенсации хроматических аберраций. Фокусное расстояние объектива зависит от длины световой волны, но расстояние, с которого происходит фокусировка, всегда разное. Как результат — большинство современных объективов имеет зеленоватое окрашивание боке за объектом съёмки и пурпурное перед ним. Легкое окрашивание удаляется программно, но против сильных артефактов это не работает, поэтому здесь уже приходится работать руками. Есть конечно объективы, свободные от этого недостатка, но они достаточно дорогие для начинающих фотолюбителей.
Крученое боке получается из-за недостаточного размера передней линзы, или неподходящей бленды. Кружки меняют свою форму, усиливается за счёт астигматизма от которого современные оптические схемы свободны, поэтому в ярко-акцентированном виде встречается только в старых объективах и их репликах. Добавляет динамики в кадр, создает ведущие линии даже там, где их нет, то есть кардинально меняет композицию кадра. Требует аккуратного применения, особый подвид получается в очень светосильных объективах с большой кривизной линз из-за чего падающий под большим углом свет отражается от линзы, а не преломляется, и кружки начинают как бы рваться.
Жесткое боке. Подавляющее большинство объективов имеет как раз такой тип.
Проявляется благодаря дифракции на краю оправ линз и прочих конструкций объектива. Край ярче чем центр, это удобно и красиво при ночной съемке, так как создаёт воздушный фон из одиночных светящихся фонарей или гирлянд.
А вот днём это может смотреться не так эффектно, кружки сливаются.
Это приводит к удвоению линий — веток, травы, столбов, прутьев ограды, пальцев на руке и т.д.
Бонусом объективов с жёстким боке является кажущаяся резкость вблизи фокуса. Небольшие кружки образуют резкие линии, из-за этого может показаться, что фотография была обработана программными фильтрами.
Не так много объективов, в которых с эффектом жесткого боке решили бороться кардинально с помощью специального встроенного аподизационного фильтра (фильтр, который обеспечивает естественное сглаживание и размытие частей изображения, не попадающих в фокус). Это не прошло даром для эффективной светосилы объектива, что делает его не столь привлекательным для съёмок, которым требуется большая скорость затвора. Зато это удобнее при работе днём, когда встречается перегруженный фон.
Добавим конкретики
Самый дешёвый способ прикоснуться к правильному боке — портретные объективы — их основное назначение, как можно понять из названия, — портреты.
Например, обычный 50 F2 и подобные, но сам диапазон портретных объективов от 35 до 135–200. Для качественного изображения и высокой светосилы им не требуется особая точность изготовления, дорогие материалы или сложная форма линз. Но это не означает что эффект, который они будут создавать — одинаковый.
Старые объективы зачастую дают более сложное боке, но расплачиваться за него приходится тем, что они рассчитаны на плёнку, количество передаваемых деталей у которой ограничено.
Даже на дешевой зеркалке можно добиться размытия фона, при наличии китового объектива 18–135. На длинном конце будет неплохое боке, но из-за сжатой перспективы объект съёмки может казаться отдельным от фона. Стоит отметить, что не в каждом помещении будет встречаться достаточно места и освещения для низкой светосилы таких объективов.
А вот съемка ростового портрета с боке — задача уже не дешёвая, даже для любительских зеркалок, даже не смотря на крупную матрицу. Но тут можно схитрить с помощью бокерамы. Делается это до безобразия просто — отключается автофокус и сшивается панорама. При некоторой сноровке и небольшом количестве снимков выполняется даже с рук, но в идеале желательно иметь штатив с панорамной головкой. Полученный таким образом снимок может иметь боке недостижимое физически никаким объективом даже на среднем формате.
Что у смартфонов?
Смартфонам по части размытия фона повезло меньше, что сподвигло производителей хитрить.
Некоторые, к примеру, используют разные объективы в многокамерных моделях, за счёт чего вплотную подходят к камерам начального уровня, но по-прежнему не дотягивают до любительских зеркалок.
Для компенсации этого оставшиеся камеры используются для определения глубины в кадре.
Подставка оказывается более размытой чем фон позади подставки
Такая обработка также не лишена недостатков — программа не обладает полной картиной — в лучшем случае о частичных перекрытиях, в худшем — объекты, лежащие на одной линии между камер, не позволяют определить расстояние, и, как следствие, переходы (из зоны фокуса в зону боке) могут выглядеть не естественно. В многокамерных смартфонах данные о глубине кадра для алгоритма берутся из разницы между картинки с камер. Если контрастности объекта не хватает, или, например, если это столб, а у смартфона камеры расположены вертикально, то такой объект будет на одной линии с камерами и в итоге алгоритм их определит как бесконечно удалённые и очень сильно размажет.
Другие производители используют «стекинг» — объединяется несколько фото с разной фокусировкой. Но в этом случае уже малоконтрастные объекты сбивают алгоритм с толку.
«Пленоптический прием»
Пленоптическую камеру впервые произвели на свет инженеры бренда Lytro. Tакая камера предоставляет наиболее точные данные о глубине в кадре. Благодаря этому становится возможной смена фокуса после съёмки. Реализуется любое боке, какое вздумается оператору. Но эти камеры, к сожалению, так и не получили популярности, так как программное боке, все-таки, выглядит не совсем естественно.
Именно здесь нельзя не упомянуть Canon 5D Mark IV, в котором с помощью технологии Dual Pixel может получаться некое подобие эффекта, создаваемого в пленоптической камере.
Пододвинуть зону фокуса в ней можно всего на ⅓ ГРИП (глубина резко изображаемого пространства), или придется «двигать» боке. Mark IV делает 2 снимка под разными углами. С помощью родного ПО — Digital Photo Professional можно их сдвинуть если фон неудачно наполз на лицо например. Перемещение на ⅓ ГРИП может быть полезно при съёмке на самую широкую диафрагму — когда в неё даже глаз целиком не помещается. Ошибка в работе автофокуса может быть и не заметна сразу.
В теории можно сшить стек из таких изображений и получить полностью резкий объект, но Digital Photo Professional делает это слишком медленно, а Photoshop пока не умеет автоматически сшивать стеки. Любителей предметной макросъёмки таким не напугать, но тут уже вопрос в коммерческой портретной съемке, где всё надо делать в сжатые сроки, а такая обработка занимает очень много времени. В свою очередь профессионалы в предметной макросъемке используют рельсы для получения стека за счёт чего достигается полная автоматизация процесса.
Не смотря на то, как это все эффектно звучит, специалисты в области фотографии восприняли такие приемы без энтузиазма, не в последнюю очередь благодаря отсутствию поддержки сторонними программами.
И помните — искусство не бывает неправильным, оно бывает спорным. Как сделать фигурное свечение под эффект боке можно почитать в мини-лайфхаке.
Что влияет на боке
Что такое боке?
Боке́ (англ. bokeh; яп. 暈け или ボケ – «размытие») – это характеристика эстетических качеств области изображения, лежащей не в фокусе, т.е. за пределами зоны ГРИП. Боке не имеет никакого отношения к резкости: два объектива, одинаково резко изображающие объекты в фокусе, могут иметь совершенно различный рисунок размытия, субъективные художественные достоинства которого и описываются термином боке.
Идеальный с инженерной точки зрения объектив фокусирует свет от точечного источника в виде правильного конуса. Когда вершина конуса касается плоскости матрицы или плёнки фотоаппарата, изображение оказывается в фокусе и на фотографии получается предельно малая точка. Чем лучше объектив, тем меньше эта точка и тем резче изображение. Если же источник оказывается не в фокусе, то конус света пересекается матрицей и точка на фотографии превращается в диск, который называется кружком нерезкости или пятном рассеяния. При достаточно большом размере кружков нерезкости они начинают оказывать существенное влияние на эстетическое восприятие фотографии в целом.
Так формируется кружок рассеяния.
Боке чаще наблюдается на заднем плане, реже – на переднем, в силу того, что фокус фотографии обычно приходится на ближний к фотографу объект.
Очевидно, что боке становится заметным при малой глубине резкости. Размер кружков рассеяния будет тем больше, чем больше формат камеры, чем больше фокусное расстояние объектива, чем больше величина относительного отверстия диафрагмы, чем больше расстояние от снимаемого объекта до фона и чем меньше расстояние от камеры до объекта.
Качество боке
Боке – понятие субъективное и говорить о плохом или хорошем боке, а уж тем более измерять его в каких-то математических единицах трудновато. Лично мне нравится мягкое боке, при котором задний план невещественно расплывается и не мешает восприятию главных элементов фотографии. Под плохим же боке я разумею боке жёсткое, бросающееся в глаза и отвлекающее от переднего плана.
Оптически совершенный кружок нерезкости имеет вид равномерно освещённого диска с достаточно чёткими краями. Такой диск может быть красив сам по себе, но будучи элементом намеренно размытого фона, идеальные кружки нерезкости создают иллюзию ненужной резкости за счёт своих резко очерченных краёв, и отвлекают внимание от по-настоящему резких и сюжетно значимых объектов на переднем плане.
К сожалению (а может и к счастью) идеальных объективов не существует, а реальным объективам свойственен ряд аберраций или искажений, в той или иной степени скорректированных разработчиками. Уровень сферических аберраций объектива влияет на распределение света в пределах вышеупомянутого конуса, а значит и на равномерность освещённости пятна рассеяния. В реальности кружок нерезкости практически всегда будет иметь несколько размытый край, а распределение яркости от центра диска к его краям будет сильно разниться.
Красивое (с моей точки зрения) боке подразумевает плавное убывание яркости кружка нерезкости от центра к краям по закону нормального распределения. Это является следствием не полностью скорректированных сферических аберраций объектива. Иными словами, техническое несовершенство диалектически переходит в художественное достоинство.
Пример хорошего, ненавязчивого боке.
Противоположная крайность – это сферические аберрации, скорректированные сверх меры. В таком случае яркость диска возрастает к его краям. На мой вкус окольцованное боке смотрится мерзко, но многие, напротив, в восторге от такого специфического, чтобы не сказать «творческого» рисунка.
У многих зум-объективов, особенно с большой кратностью, качество боке может различаться в зависимости от выбранного фокусного расстояния и дистанции фокусировки. Это нормально, поскольку оптические схемы подобных объективов всегда подразумевают компромиссные решения. Добиться идеального боке во всём диапазоне фокусных расстояний практически невозможно, да и разработчики объективов ориентируются на кружок нерезкости идеальный скорее с математической, чем с художественной точки зрения. Кроме того, если рисунок боке и оптимизируется, то обычно для областей, расположенных на заднем плане, при этом характером боке для плана переднего нередко приходится жертвовать. В этом также нет ничего плохого, поскольку большинство людей предпочитает видеть передний план резким, а задний размытым, а значит красивое боке гораздо сильнее востребовано именно для фона.
Факторы, влияющие на боке
Число и форма лепестков диафрагмы
Устройство диафрагмы объектива влияет не столько на качество размытия, сколько на форму кружков нерезкости. На самом деле т.н. кружки нерезкости редко имеют идеально круглую форму. Обычно они выглядят как более-менее правильные многоугольники, число сторон которых соответствует числу лепестков диафрагмы. Диафрагма в объективах Nikon имеет 7 или 9 лепестков, в объективах Canon – 6, 7 или 8 (изредка 9). Чем больше лепестков, тем более округлым выглядит диск нерезкости, причём нечётное количество лепестков обычно порождает многоугольники более приятные для глаза.
В современных объективах лепесткам диафрагмы всё чаще придают несколько искривлённую форму, что делает стороны многоугольников рассеяния выпуклыми и, таким образом, визуально приближает многоугольник к кругу. 9 скруглённых лепестков дают почти идеально круглое боке.
Если фотография сделана при полностью открытой диафрагме, то по краям кадра пятна нерезкости будут приобретать овальную или даже чечевицеобразную форму, оставаясь при этом вполне круглыми в центре изображения.
Особенности конструкции объектива
Defocus Control Nikkor – это пара портретных телеобъективов (AF DC-Nikkor 105mm f/2D и AF DC-Nikkor 135mm f/2D), выпускающихся компанией Nikon с начала 1990-х гг. и снабжённых механизмом, позволяющим фотографу напрямую управлять характером боке, варьируя степень коррекции сферических аберраций. Это даёт возможность тонко настроить размытие либо для переднего, либо для заднего плана, а также для конкретных значений диафрагмы.
Sony (Minolta) 135mm F2.8 T4.5 STF – специфический телеобъектив с ручной фокусировкой и аподизационным элементом, обеспечивающим очень плавное размытие фона.
Зеркально-линзовые объективы (Reflex-NIKKOR, Рубинар и т.д.) дают боке в виде чётко выраженных колец или бубликов. Эффект сугубо на любителя.
Анаморфотные объективы и насадки используются в кинематографе и позволяют обнаружить себя по характерному боке в виде вытянутых в вертикальном направлении эллипсов.
Стабилизаторы
Если ваш объектив или камера снабжены оптическим стабилизатором изображения, то весьма желательно отключать его в тех случаях, когда вы хотите получить идеальное боке. Большинство систем стабилизации имеют тенденцию придавать областям, лежащим не в фокусе несколько беспокойный вид.
Уровень контраста
Чем контрастнее фон и чем ярче блики, тем отчётливее видны диски нерезкости и тем резче их края. Наиболее очевидное боке получается при съёмке ночного города или пронизанной солнечными лучами листвы.
Цвет объектов вне фокуса
Степень сферических аберраций различается для волн света разной длины. В результате сферохроматизма, т.е. хроматической разности сферических аберраций для лучей различных длин волн, края пятен рассеяния на заднем плане приобретают размытую кайму зелёного цвета, а на переднем плане – такую же кайму, но малинового цвета. Этот эффект особенно заметен при использовании объективов с большим фокусным расстоянием при широко открытой диафрагме. Интересное следствие сферохроматизма таково, что боке получается особенно мягким и красивым, когда фон на фотографии зелёного цвета. Отсюда привлекательность портретной съёмки на пленере.
Напоследок позвольте дать вам маленький совет: не превращайте погоню за красивым боке в самоцель, как это часто бывает у новичков. Никто не запрещает вам немного побаловаться, снимая боке ради боке, но такая забава быстро надоедает. Просто помните о боке, как об одном из выразительных инструментов для фотографий с малой глубиной резкости, но не создавайте из этого инструмента идола.
Спасибо за внимание!
Post scriptum
Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.
Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.