Корзина
90 отзывов
ОСНОВА ОСНОВ - ФУНДАМЕНТ
Контакты
Zabor-61
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или индивидуального предпринимателя.
+7988254-20-27Дмитрий, монтаж заборов,ролеты
+7928198-50-01Максим, монтаж навесов
+7909425-67-35Артем, продажа заглушек
Дмитрий Дмитриенко
РоссияРостовская областьБатайскул.Славы, д.9 (угол ул. Промышленной и ул.Славы)
686811417
Карта

ОСНОВА ОСНОВ - ФУНДАМЕНТ

ОСНОВА ОСНОВ - ФУНДАМЕНТ

Для кирпичного забора так же, как и для стены из природного камня, необходим основательный фундамент.

В подавляющем большинстве случаев пролеты капитальных оград устанавлива­ют на ленточный фундамент и выкладывают их между столбами, заглубленными в землю до уровня промерзания грунта. Глубина заложения ленты фундамента под кирпичный забор зависит как от свойств фунта конкретного участка, так и общего веса уста­навливаемого сооружения. Если подошва фундамента лежит ни­же границы промерзания, на него не будут влиять смещения по­чвы, схватываемой морозом, его не будет перекашивать. Однако для легких ограждений бетонная плита фундамента не должна находиться ниже глубины промерзания. Достаточно, если она бу­дет заглублена на 50—60 см ниже уровня земли. Плита должна иметь возможность двигаться, для чего при заливке бетонной  

смеси необходимо через каждые 10—15 м устраивать вертикаль­ные щели. В глинистых грунтах дополнительную гарантию проч­ности конструкции дает армирование фундамента.

Помимо границы промерзания глубина основания зависит от толщины соответствующего слоя почвы, которая должна выдержать груз ограды, не сжимаясь и не оседая при этом.

При сооружении фундамента для забора следует учитывать еще одно обстоятельство. Если перед забором на проезжей ча­сти улицы идет интенсивное движение транспорта, следует счи­таться и с динамическими колебаниями. Ведь они, с одной стороны, уплотняют почву, которая была перемещена при стро­ительстве дорожного ограждения и тротуара, снижают ее объ­ем, с другой — приводят в движение и сам забор. От воздей­ствия первого фактора можно защититься, если соответствую­щим образом утрамбовать перемещенную почву. Во втором случае возможные повреждения дорожного ограждения могут возникнуть лишь при разнице уровней с внешней и внутрен­ней стороны забора. Чтобы такой забор не завалился, понадо­бится соответствующий фундамент, расчет массива и глубины залегания которого должен провести специалист-строитель. В таких местах целесообразно сооружать фундамент из моно­литного бетона или железобетона, поскольку основания из лю­бой кладки неустойчивы к воздействию колебаний.

Еще одно важное правило: всегда необходимо следить за тем, чтобы ограда ни в малейшей мере не мешала естествен­ному стоку поверхностных вод, а также просачивающихся че­рез верхний слой почвы поверхностных вод. Если все это не принимать во внимание, можно вызвать серьезные сбои в естественном водном балансе разделенных оградой терри­торий, а это, в свою очередь, негативно скажется на развитии и жизнеспособности зеленых насаждений на этих территори­ях. Кроме того, в подобном случае поверхностные воды будут скапливаться у основания забора, а это рано или поздно при­ведет к тому, что цоколь промокнет и его разрушит мороз.

Все эти требования следует обязательно учитывать при строительстве массивного либо высокого забора. И универ­сального совета здесь быть не может, поскольку и характер грунтов, и уровень поверхностных вод могут существенно раз­личаться даже в пределах одного земельного надела. В любом  

случае глубина заложения ленты не должна быть меньше 500 мм. Если же вы не хотите или не имеете возможности про­вести исследование грунта и пригласить инженера-строителя для расчета фундамента, не поленитесь хотя бы сходить в сель­совет или местную землеустроительную организацию, чтобы выяснить типовые условия заложения фундаментов в вашем регионе. Помните: фундамент — это основа любого строения, будь то забор или многоэтажный дом, и от правильности его устройства зависит и долговечность сооружения, и ваша без­опасность. Поэтому отнестись к его возведению следует со всем прилежанием и излишняя экономия здесь неуместна.

Грунтовые условия нужно оценить хотя бы приблизитель­но. Для этого на месте будущей постройки выкапывают мини­мум два шурфа глубиной 1,5 м, но чем их больше, тем меньше сюрпризов вас будет ожидать в дальнейшем. Визуально опре­деляют состав грунта и его влажностное состояние (сухой, влажный, водонасыщенный). Если пришлось долбить сплош­ной камень — вам очень повезло. В этом (правда, очень ред­ком) случае основанием будет скальный грунт, надежнее ко­торого трудно представить. Здесь и фундамент как таковой не нужен — достаточно выравнивающего слоя бетона.

Обломочный грунт (щебень, галька, гравий) тоже хорош. Здесь достаточно опустить подошву фундамента на 0,5 м.

Сложности могут возникнуть, если на участке застройки имеются водонасыщенные лессовые, илистые или торфяни­стые грунты, для которых характерно наличие крупных, раз­личимых невооруженным глазом пор. Это наиболее сжимае­мые грунты. Здесь определить цену вопроса может только профессионал. 

Чернозем (верхний плодородный слой почвы) тоже не под­ходит для строительства. Устройство фундамента на таком грунте не допускается, необходимо докопаться до более глубо­ких слоев почвы.

Песок — достаточно хорошее основание, за исключением пылеватых в водонасыщенном состоянии, называемых плы­вунами. Но гораздо чаще застройщики встречаются с глини­стыми грунтами, оценить которые самостоятельно весьма сложно.

Грубый расчет ленточного фундамента несложен. Несущая способность фундамента равна произведению его площади на расчетное сопротивление грунта в основании. Это и будет до­пустимая нагрузка на фундамент. Остается подсчитать нагруз­ки: вес материалов и конструкций, которые будут располагать­ся на этом фундаменте. Расчетные сопротивления грунтов приведены в табл. 1 и 2

Ширина фундамента должна несколько превосходить шири­ну кирпичной кладки. Под бетонный цоколь нужно будет уста­новить дощатую опалубку. Если в ограде планируются столбы, для них устанавливают арматуру из четырех прутьев сечением 8—12 мм, обвязанных хомутами из проволоки сечением 3—4 мм с шагом 15—20 см (рис. 50).

Арматурой может служить и метал­лическая или асбестоцементная труба 0100—150 мм, вмуро­ванная в фундамент, которую потом обкладывают кирпичами.

На дно траншеи засыпают слой щебня и песка и несколь­ко раз проливают водой до полного усаживания. Бетонная смесь для фундамента готовится из 1 части цемента, 4 ча­стей крупнозернистого песка и 4 частей щебня. Если вы уси­лили бетонный фундамент арматурой, то после укладки рас­твор необходимо поштыковать лопатой, чтобы заполнить пустоты между прутьями арматуры. Для относительно пол­ного схватывания бетона требуется до 5 дней, но на прак­тике возводить ограду начинают уже спустя сутки после за­ливки фундамента. Для легких невысоких оград или в местах, где зимнего пу­чения грунта не происходит, можно делать мелкозаглублен- ный фундамент (рис. 51). При кладке вполкирпича для низко­го забора ширина фундамента равна двойной толщине стены, а для кладки в кирпич — тройной.

 

vkontakte facebook twitter

ИЗГОРОДИ, ЗАБОРЫ, ОГРАДЫ, КАЛИТКИ, ВОРОТА, АРКИ, БЕСЕДКИ, ЦВЕТОЧНИЦЫ своими руками

Предыдущие статьи