Классический штакетник

Для изготовления классического штакетника потребуются: брусья сечением 100x100 мм — для столбов; доски сечением 40x100 мм для слег и вертикальные штакетины сечением 25x80—90 мм, а также саморезы, монтажные шпильки (или длинные болты) М8 или М10 с гайками и шайбами; цемент, пе­сок и гравий; петли для навешивания калитки.Любая ограда начинается со столбов: сначала устанавливают угловые столбы, а затем по шнуру — все остальные. Их можно вкапывать или бетонировать в грунт, но лучше устанавливать на забетонированные металлические анкеры, поскольку древе­сина в этом случае наименее подвержена активному гниению.

Верхушки столбов скашивают, чтобы с них быстрее стека­ла дождевая вода. Для этого делают разметку у торца каждой заготовки и опиливают на скос ножовкой сначала в направле­нии одной кромки бруса, затем — в направлении противопо­ложной ей кромки. Развернув брус на 90°, скашивают его вер­хушку к другой паре кромок. На столбах размечают пазы для установки слег. Между ли­ниями разметки делают несколько пропилов дисковой пилой. Ближайший к верхушке столба пропил должен быть выпол­нен под наклоном 10°. Стамеской формируют пазы в столбах, удаляя оставшуюся между пропилами древесину.

Между нижним краем столба и поверхностью, к которой он крепится, следует оставлять промежуток. Такая естественная изоляция предупредит впитывание влаги и ускорит высыхание древесины. Прежде чем окончательно зафиксировать столб, его выставляют по вертикали.

Чтобы верхушки всех устанавливаемых столбов находились на одной линии, между крайними уже установленными стол­бами натягивают шнурок. На относительно ровном участке верхушки столбов лучше выставить по горизонтальной линии. Для этого шнур натягивают, пользуясь уровнем.

Готовые столбы крепят к забетонированным анкерам при помощи монтажных шпилек М8 — М10, длинных болтов с гай­ками или шурупов с шестигранной головкой (рис. 19). Брус для столбов предварительно, еще до выкраивания по длине, сле­дует острогать рубанком или обработать при помощи шлифо­вальной машинки.

Верхние кромки прожилин тоже скашивают для стекания во­ды дисковой пилой под углом 10°, одновременно подгоняя про­жилины под форму пазов в столбах. Заготовленные прожили­ны вставляют в пазы столбов (кроме крайних) так, чтобы их торцы доходили до середины паза, и фиксируют саморезами. Оксидированные саморезы дешевле, зато латунные значитель­но устойчивее к коррозии и выглядят весьма стильно.

Если все штакетины одной длины, выравнивать их по вы­соте проще не по натянутому шнуру, а опирая нижним торцом на прибитую к столбам ровную доску. Каждую штакетину кре­пят на четырех саморезах: двумя — к верхней прожилине и двумя — к нижней. Перед закручиванием саморезов лучше предварительно просверлить в штакетинах отверстия сверлом немного меньшего, чем их диаметр, размера, а также раззен- ковать отверстия под головки. В противном случае при вкру­чивании самореза штакетины могут треснуть. Отверстия под саморезы в штакетине нужно сверлить по шаблону, а не на глаз. Для выдерживания заданного интервала между штаке­тинами используют планку-шаблон.

Так забор будет выглядеть очень аккуратным.